Voici le texte lu ce jour là :

Claude aurait été plus à l’aise que moi dans cet exercice : les discours c’était sa spécialité !
Il y a quelques années, il avait commencé un journal de la famille… Il a toujours eu la plume facile, alors c’est plusieurs centaines de pages que chaque Noël j’imprimais et je reliais avec l’aide de Jennifer, l’informaticienne officielle de la famille. On était déjà au tome 3 de ce qui ressemblait de plus en plus à l’encyclopédie d’Alembert et de Diderot.
Dans toutes ces pages, on retrouve des informations généalogiques, des photos et l’histoire de Claude, de Nelly et de toute la famille, mais aussi des récits de voyages, des descriptions d’inventions qui ont marqué le monde et les temps qu’il a traversé.
Il y a tellement de choses à dire et à raconter sur Claude…
Et c’est si difficile de séparer son histoire de celle de Nelly, de ses amis, de ses collègues et de sa famille, c’est sans doute ça une vie.
Ce n’est donc pas toute sa vie que je vais évoquer ici, certainement pas une biographie ordonnée. Vous avez tous des souvenirs de lui, certains que je partage sans doute, d’autres qui me sont inconnus, mais laissez-moi juste en rappeler maintenant quelques-uns que nous évoquions ces derniers jours avec mon frère et ma sœur.
Claude est né en 1932 ses parents sont instituteurs : Fernande et René Josset.
On se rappelle de ce qu’il disait de son enfance pendant la guerre, les prisonniers français retenus dans l’école communale, et les soldats allemands, les abeilles du voisin juif qui dont il s’occupait pendant son absence, et les blagues qu’il faisait à ses profs (la patte de lapin accrochée au dos d’une prof par exemple…). Celles-là il nous les racontait quand, devenus parents à notre tour, on se plaignait de nos enfants dissipés à l’école. Et aussi la première grève menée contre la cantine de l’école et les négociations avec le conseil municipal.
Je sais qu’il a ensuite fait des études de science à partir de 50, d’abord à Poitiers pour obtenir sa licence en 55. À la rentrée d’octobre 1956 il est nommé Professeur adjoint à Loches, puis à Châtellerault , puis demande un congé pour entrer à EDF
Il a toujours été d’une grande curiosité scientifique : il adorait Jules Vernes, cette confiance et ce rêve d’un monde meilleur grâce au progrès. C’était un enfant de la belle époque, de la célébration de l’exposition universelle de Paris, la remise à flot du paquebot Normandie qu’il a vu en 1939… Cette curiosité, il l’a toujours eu jusqu’à écrire un long article sur sa maladie et ses traitements qui aurait sa place dans une revue médicale.
Il fait donc un stage de quelques mois au CEA avant d’entrer à EDF en 1956…
Il y sera successivement Ingénieur Travaux puis Chef du Département études et Travaux au Centre de Distribution Mixte de Tours.
En 1982 il est élu membre de la commission exécutive de la Fédération de l’Éclairage CGT à Pantin . Il siège également dans des organismes statutaires d’EDF-GDF au niveau du Centre, de la Région et du National : en particulier au Conseil Supérieur Consultatif des C M P (Comité Mixte à la Production) à Paris. Claude est détaché complètement auprès de la Fédération de l’Énergie CGT depuis 1983 jusqu’à son départ en retraite en 1989. Après sa retraite, il continuera à effectuer des missions d’expertises pour les comités mixtes EDF - GDF au sein de l’I.E.D.
Il faut revenir en arrière, en été 49 pour parler de la rencontre de Claude avec Nelly, et raconter comment ils se sont mariés en Angleterre en 1954. Nelly était à ce moment assistante en Angleterre à Southall et Claude l’avait rejointe en juillet.
Ils ont eu pour témoins les colocs de Nelly : Peter et Betty, qui sont resté des amis proches. Claude nous avouait qu’il n’avait pas vraiment compris ce qu’on lui avait fait réciter pendant la cérémonie et ça nous faisait toujours rire quand Nelly ou lui nous racontaient cet épisode.
En rentrant en France, ils avaient eu leur première voiture.
Il y a quelques constantes dans les récits du journal de Claude, les voitures en sont la principale : de sa première voiture à pédale jusqu’aux explications sur les moteurs hybrides de la Toyota Prius. On pourrait passer la journée à les rappeler : La voiture de mon grand père dont les freins lâchent en pleine descente d’un col dans les alpes, des courses poursuites, la première voiture offerte au retour d’Angleterre, la Ford Taunus, le J7 puis le J5 aménagés en camping car… Yves parlerait sans doute mieux que moi de ce thème-là, mais il est au piano, il ne peut pas tout faire.
En tout cas, Claude était un sacré conducteur, et quand on partait en voiture dans des pays lointains, il lui arrivait de rouler des journées entières pour relier la Yougoslavie à la Grèce, traverser la Turquie, les Etats Américains ou rallier Leningrad depuis la Finlande. Conduire à gauche en Angleterre, klaxon bloqué en Italie, ou sur les trottoirs en Turquie ne lui posait aucun problème. Et, jusqu’à ce qu’Yves puis Mylène soit en âge de le relayer au volant, il aura été le seul conducteur de nos raids d’étés.
Il avait aussi une énergie, une force, un sens de l’organisation qu’il a mis au service de ses engagements professionnels et personnels et aussi de nos projets à nous, petits ou grands. Yves encore une fois parlerait mieux que moi de ces années d’organisation du festival du piano en creuse, du duo magnifique qu’il formait avec Claude, avec les grandes sculptures qu’il réalisait à chaque fois pour promouvoir le festival. Des pianos suspendus comme des mobiles de Calder, ou fiché en haut d’un poteau, aimablement installé par des collègues d’EDF. Imaginez aussi un piano embarqué sur une remorque tractée derrière la voiture et les manœuvres délicates en de Claude en plein marché de Guéret pendant que derrière, Yves jouait avec sa concentration habituelle.
J’ai parlé des sculptures que Claude fabriquait en bois et en métal soudé à l’arc… Claude était aussi un roi du bricolage, électricité, murs, toitures, portes et fenêtres… Rien ne lui faisait peur, et nous avons tous été à un moment ou un autre ses apprentis : Yves, Mylène, et surtout Catherine avec qui il faisait un duo redoutable et reconnu pour la pose du carrelage…
Avant de poursuivre, il est temps de présenter les 3 superbes enfants qui ont fait sa joie toute sa vie. Dans l’ordre d’arrivée : Jean-Marc né en 1961, Yves en 63 et Mylène surnommée « l’adorable petite sœur » en 66.
En parlant de ses voitures, j’ai déjà évoqué les nombreux voyages. Il faut dire qu’on était les enfants d’un couple d’aventuriers, je me souviens d’avoir rêvé de ces voyages avant, enfin, d’en faire partie quand il m’ont emmené en Grèce à l’âge de 10 ans, et Puis Yves, et puis Mylène, et cette tradition s’est poursuivie avec leurs petits enfants.
Ces voyages, c’était une initiation, c’était des aventures : ensablés au milieu du désert, slalomant entre les rochers d’une avalanche au bord d’un ravin en Yougoslavie, descendant tout freins serrés un chemin vertigineux en Norvège…. Et Claude disait d’une voix grave « cette fois-ci les enfants, je ne sais pas si on va s’en sortir… » Et Nelly promettait un cierge à Saint Martin, protecteur mythique de la famille… Blottis sur la banquette arrière, on frissonnait de peur sans trop y croire quand même. Quand on a ces parents là, il ne peut rien arriver de grave !
Il faut aussi parler des Picassos de Claude, ces reproductions qui ornent tout les murs de la famille et font l’admiration des visiteurs… Aussi loin que remontent mes souvenirs, il y a toujours eu des Picassos autour de nous. De la Sylvette de l’escalier de la maison de La riche, aux danseurs de la « joie de vivre » qu’on peut contempler au petit déjeuner à Saint Cyr. En passant par les petits faunes, le gigantesque Ulysse et les sirènes de la maison de Préfailles, les pigeons, et tous les autres. Claude adorait Picasso, chaque tableau était une occasion de recherche, la matière, les enduits utilisés, les couleurs… Il confrontait les reproductions, revoyait les originaux chaque fois qu’il en avait l’occasion, et s’appropriait tellement les œuvres qu’il faisait de ses copies ses propres originaux. Et on riait entre nous en avouant que parfois, en revoyant un original lors d’une exposition, on ne pouvait s’empêcher de le comparer avec critique à l’œuvre pour nous réelle qui faisait partie de notre vie quotidienne. Ce Pablo est certes drôlement doué, mais, pour nous, il lui manquera toujours un petit quelque chose pour atteindre le niveau des œuvres de Claude.
Voilà, j’arrêterai là ces évocations bien pâles en regard de sa vie. Que tous ceux qui sont présents me pardonnent d’avoir surtout évoqué le Claude de mes souvenirs, je sais bien qu’il était beaucoup plus que cela pour chacun d’entre vous : un parent, un ami, un camarade, un frère.
On ne choisit pas sa mort, mais en partant Claude nous a fait un dernier cadeau, celui d’une fin paisible entouré de sa famille et s’il nous manque si fort aujourd’hui, notre douleur en est quand même apaisée.

Une photo au contenu …très riche :

-le lieu : la salle de séjour …salon

- les personnages , de gauche à droite : Mylène , Claude , Yves.

- A gauche , suspendue au plafond sur un rail : la télévision , avec les deux câbles blancs qui l’alimentent : 220 volts et coaxial . Précisons la double possibilité : rotation à 360 degrés et translation de la gauche à la droite sur 3 mètres , ainsi elle est visible de la banquette de salon à gauche et de la banquette de la table de la salle à manger à droite .

- la fenêtre sur rue , à gauche est encadrée par une boite à rideau en bois verni incluant une reproduction de la « danse de Picasso » réalisée par moi-même !!

-au plafond , accroché à une grille de métal blanc , une plante grimpante a beaucoup de mérite de se développer avec peu de lumière !

- au fond la bibliothèque , avec le poids énorme de livres qui avait conduit à « bétonner » le sol , en lieu et place d’un plancher bois pourrissant !

- ce qui est dommage c’est que les trois personnages cachent le piano d’Yves qui jouait le dos à la fenêtre , d’ailleurs sur la photo on peut apprécier les talents de musicien d’ Yves ; piano , trompette , et à droite baryton ! une lampe qui peut descendre , à l’abat-jour jaune éclaire la partition .

- la bibliothèque vitrée met en valeur quelques beaux livres avec à droite la collection complète de Jules Verne et au centre des beaux livres de cuir noirs d’Honoré de Balzac .

-au dessus , rappelant nos voyages on aperçoit une théière et une cage à oiseaux tunisiennes

- tout à fait à droite on aperçoit la tête d’une sculpture de Volk-Léonowich mon ami .

- en haut à gauche la photo ne laisse aparaitre que la moitié de la tapisserie de Mamy : les poissons une copie de Lurçat

-j’arrête là mon énumération car je n’ai jamais vu , réunis sur une même photo tant de matière à rêver.

A vous de poursuivre la chasse aux petits détails !!!

Une photo au contenu …très riche :

-le lieu : la salle de séjour …salon

- les personnages , de gauche à droite : Mylène , Claude , Yves.

- A gauche , suspendue au plafond sur un rail : la télévision , avec les deux câbles blancs qui l’alimentent : 220 volts et coaxial . Précisons la double possibilité : rotation à 360 degrés et translation de la gauche à la droite sur 3 mètres , ainsi elle est visible de la banquette de salon à gauche et de la banquette de la table de la salle à manger à droite .

- la fenêtre sur rue , à gauche est encadrée par une boite à rideau en bois verni incluant une reproduction de la « danse de Picasso » réalisée par moi-même !!

-au plafond , accroché à une grille de métal blanc , une plante grimpante a beaucoup de mérite de se développer avec peu de lumière !

- au fond la bibliothèque , avec le poids énorme de livres qui avait conduit à « bétonner » le sol , en lieu et place d’un plancher bois pourrissant !

- ce qui est dommage c’est que les trois personnages cachent le piano d’Yves qui jouait le dos à la fenêtre , d’ailleurs sur la photo on peut apprécier les talents de musicien d’ Yves ; piano , trompette , et à droite baryton ! une lampe qui peut descendre , à l’abat-jour jaune éclaire la partition .

- la bibliothèque vitrée met en valeur quelques beaux livres avec à droite la collection complète de Jules Verne et au centre des beaux livres de cuir noirs d’Honoré de Balzac .

-au dessus , rappelant nos voyages on aperçoit une théière et une cage à oiseaux tunisiennes

- tout à fait à droite on aperçoit la tête d’une sculpture de Volk-Léonowich mon ami .

- en haut à gauche la photo ne laisse aparaitre que la moitié de la tapisserie de Mamy : les poissons une copie de Lurçat

-j’arrête là mon énumération car je n’ai jamais vu , réunis sur une même photo tant de matière à rêver.

A vous de poursuivre la chasse aux petits détails !!!

Il faut expliquer que ce déjeuner se déroulait de 14 heures à 18 heures ce qui explique que la digestion d’une durée de 1heure et demie pouvait s’accommoder de nouvelles nourritures périodiques !!!! je n’ose pas mentionner les convives impolis qui comme au moyen-âge allaient discrètement se faire vomir pour se « goinfrer » à nouveau.

Lorsque l’on lit attentivement le menu , il ne semble pas possible de manger chaque plat , et bien ..si !…Un pauvre convive semblant hésiter se voyait d’office imposer une « portion » de gargantua !! On n’est pas des mauviettes ….

Commençons par les hors d’œuvres : attention ils sont nombreux , et le convive avisé cherchera à limiter leur consommation.

Il y a quelques crudités …mais elles n’ont pas bonne presse dans un repas sauf à participer à la décoration …..comme la saison le permet encore , on trouve le demi-melon glacé rempli de porto !!!donc nous passons vite sur les diverses salades de tomates , de concombre , ……….mais les œufs durs se prêtes à de belles décorations !

Ensuite « le plat de Poisson » !!! là le prestige du menu commence avec le « Brochet sauce Tartare » … une sauce mayonnaise avec une pointe de piment et un hachis de ciboulette , persil , câpres et cornichons ……les papilles commencent à s’exercer surtout arrosé d’un blanc sec. On peut même annoncer le nom du pêcheur en Loire !

Après une pause on attaque une petite Bouchée Financière : Recette , car seule la « boite » vient du boulanger: On fait colorer dans le beurre le riz de veau assaisonnés. On ajoute la carotte et l’oignon en petits morceaux. On cuit 5 minutes , on joute le persil, le thym, le laurier. On verse le vin blanc !! On fait cuire à part les champignons on ajoute la crème fraiche , on garnit les vol-au-vent.

Attention aux imprudents qui n’ont pas laissé de place pour le « plat de résistance » .

C’est un civet de lièvre à l’ancienne car la chasse est ouverte : outre le coup de fusil , il faut le dépouiller , il commence à sentir !!( on appelle cela faisandé ) mariné pendant 24 h dans

1/2 litre de vin avec : l’eau-de-vie, 1 oignon en rondelles, 1 pointe d’ail, bouquet garni, clous de girolle, échalotes, sel et poivre en grains.
Il est placé dans une cocotte beurrée et huilée, il dore avec 2 oignons à feu vif, ainsi que le lard coupé en dés,
il dore , saupoudré de farine .
On ajoute la marinade passée au tamis ainsi que le reste du vin, et 1 bouquet garni. On laisse mijoter pendant 2 h. !!!
On Fait revenir à la poêle beurrée les champignons « de couche » préalablement bien nettoyés, ainsi que les petits oignons saupoudrés de sucre (surprenant ) . On les ajoute au civet en fin de cuisson ainsi que quelques saucisses !!. Ouf !!! Cependant il faut compter un lièvre pour 6 convives !!…il n’est pas surprenant de voir 2 «  cocotes sur la cuisinière !! qui exceptionnellement auront droit de cité sur la table : oh l’odeur quand on soulève le couvercle ! Mais il est de bon ton de citer le nom du père Machin , ..le meilleur coup de fusil de la région même si les lièvres portaient la trace du collet sur le cou !!!

Pour laisser reposer l’assistance on sert des haricots verts à l’Anglaise ( arrosés de beurre fondu) .

Malheurs à ceux qui se sont laissés aller à trop faire honneur aux hors d’œuvres .

Car voici apparaître avec tout le « décorum » requis le plat prestigieux  :

« La Géline de Touraine à la Broche » : d’abord , ce n’est pas n’importe quelle race : c’est une poule rustique, descendante de races très anciennes (Noire du Berry, Courtes-pattes) présentes en Région Centre. Prisée pour ses qualités gustatives et pour la finesse de sa chair, la Géline figurait déjà au 18^ème siècle en très bonne place sous les halles de Paris, comme sur les marchés de sa province d’origine. Après une période de relative désaffection, la race sera finalement sauvée par quelques passionnés . N’en jetez plus , c’est le plat « phare » et qui marque la « région » gastronomique !! Il y en a également trois comme le laissent deviner les 6 pilons décorés de rubans de papier doré.

Avec le mauvais goût qui me caractérise je mets le « portrait » de la dite poularde vivante à droite .

Mais pas de repas sans salade : la salade Rachel est particulièrement élaborée :

On taille en julienne fine, et on fait blanchir cinq minutes à l’eau salée, la moitié d’un céleri-rave épluché et soigneusement lavé. On Coupe également en julienne deux truffes épluchées (on ne se refuse rien). On ajoute des fonds d’artichauts cuits au blanc et coupés en paysanne, des pommes cuites à l’eau coupées en lames et des pointes d’asperges.On dresse par bouquets. Et on sert avec mayonnaise.

Le bol de mayonnaise est spectaculaire , on s’émerveille sur l’auteur d’une mayonnaise qui est si ferme et on en félicite l’auteur !!!

Comme les convives commencent à « suffoquer » on a deux solutions : sortir pour aller faire pipi ou uniquement pour prendre l’air !

D’ailleurs quand on sort , une fée du logis vient « escamoter » discrètement l’assiette sale .

C’est le moment de relire le menu et de déchiffrer (si on le peut encore »les cinq lignes qui sont encore proposées :

- si vous êtes à bout de souffle : passez à la dernière ligne : la corbeille de fruit . Elle mélange des fruits bien de chez nous , pommes-poires , prunes , et quelques fruits exotiques …et oui ils commencent à arriver !!

- la Mousseline chocolat est à éviter sauf pour ceux qui ont prévu d’en faire une orgie en se privant du reste .

- les biscuits Montpensier dont il n’est pas inutile de rappeler la recette : on fait tremper dans un bol les fruits confits et les raisins de Smyrne dans le rhum.
Dans un saladier, on travaille les jaunes d’oeufs avec le sucre puis on ajoute les amandes en poudre, le beurre ramolli et la farine.
Dans un autre saladier, on bat les blancs en neige avec la pincée de sel. On les incorpore doucement au mélange.
On Egoutte les fruits confits et les raisins puis on les ajoute et on mélange le tout !!!. On beurre un moule a manqué et on parsème le fond d’amandes effilées. On verse la pâte et on cuit 30 minutes à 180°C ( la cuisinière chargée à bloc : il faut expliquer que sur les cuisinières on a la possibilité du tirage « direct » , ou de faire tourner les flammes et la fumée autour du four : tirage indirect ) .
La cuisson terminée on ouvre le four , on sort le plat sans se brûler , on laisse refroidir , puis on démoule et on verse le nappage dessus. …. !! ( les exclamations et applaudissements pour la cuisinière sont de rigueur)

Il faut absolument être là au moment du champagne , pour le décorum  : le dégagement du bouchon , qui par les impulsions des deux pouces progresse doucement (suspense) et par l’explosion finale du bouchon mêlée aux cris de l’assistance et tout l’art du « serveur » dans la répartition des coupes ….et si cela ne suffit pas , la deuxième bouteille apparaît comme par enchantement avec le même décorum . Les plus sentimentaux mettent le bouchon dans la poche …souvenir …

Si vous êtes au bord de l’asphyxie vous comptez alors sur le café pour vous « rétablir » …hélas …vous n’osez pas refuser la liqueur qui vous achève ; rien de plus traître qu’ une liqueur : Il existe quatre grandes variétés de liqueurs : comment choisir surtout qu’on vous affirme qu’elles sont pour les dames !!: à base de plantes (verveine, tilleul, menthe, violette, jasmin, rose), ce sont les liqueurs faites par des moines ; il y a aussi celles faites par la grand-mère à base de fruits, de baies et de noyaux (orange, cerise, banane, fraise, abricot, groseille, cassis, genièvre, airelle), celles également plus élaborées à base de graines (café, cumin, anis, girofle, coriandre) ou à base d’écorces et racines (orange, citron, mandarine, gentiane), !!!!

Devant cette avalanche vous choisissez au hasard celle qui vous achèvera …définitivement mais à coup sur !!

Mais ! les plus virils dirons : « on ne veut pas de liqueur de bonne femme ….vous avez pas une bonne « gnôle » ……avant de rouler sous la table !!!

Il est grand temps de proposer : « et si on allait faire un tour » dans le jardin ou …. d’aller « cuver » discrètement dans un coin !

Il n’y avait qu’un écueil à éviter pour la réussite d’un repas « familial » : ne pas faire boire celui qui avait le vin « méchant » …….sa femme ou ses proches veillaient au grain …..en vidant discrètement le verre sous la table !!! (eh oui il y en avait toujours un ) .

L’ère de l’automobile était arrivée , mais la coutume du cheval qui connaissait le chemin du retour était toujours de mise , heureusement les puissances limitées des moteurs et la brise fraîche qui passait dans le pare-brise en deux parties limitaient le risque d’accident ….surtout pour ceux qui n’avaient pas réussit à passer la « prise » …la troisième ….la boite de vitesse ayant refusé énergiquement ce passage …en craquant …pas facile de faire enclencher deux engrenages qui tournent à des vitesses différentes !!! (les boites de vitesses synchronisées n’étaient pas encore inventées……..tout se faisait « à l’oreille » )

On plaisantait ensuite : il est rentré en « première » , il n’a jamais pu passer la seconde !!!!

Il ne fallait surtout pas casser une dent de la boite de vitesse car en se promenant elle risquait de tout bloquer ou de tout casser !! On pouvait la récupérer en faisant la vidange de la boite de vitesse : une dent en moins n’empêchait pas de rouler .

Mais revenons au conducteur  parfois appelé encore chauffeur :

On n’avait pas encore inventé de faire souffler dans un ballon …quoique le nez de la maréchaussée était exercé pour détecter les excès ….sauf si la dite maréchaussée avait elle-même fait une halte prolongée au troquet !!

( il faut expliquer que dans chaque village les gendarmes s’informaient de l’actualité des incidents et larcins dans un troquet ….sérieux et efficace ). Les tenanciers , prudents offrant toujours la tournée…garantie assurée .

Il n’est donc pas étonnant que les souvenirs chrétiens de cette fête religieuse s’estompent dans les souvenirs orgiaques de la fête païenne ……..heureusement ….les photos souvenir paisibles , faites …avant de passer à table …ne retiendrons que la solennité de la cérémonie . Mais , pour les incrédules , je joins le « Menu » qui témoigne de mes affirmations !

Avant de s’émerveiller sur les fontaines antiques de Rome , je recherche sur internet un document sur l’alimentation en eau de la ville antique .

Je « tombe » sur le site de Monsieur LUET très instructif auquel j’emprunte la documentation : Les aqueducs ou l’eau à tout prix Formé de deux termes latins – le nom aqua (eau) et le verbe ducere (conduire) – l’aqueduc désigne une conduite qui amène l’eau d’une ou plusieurs sources à un lieu habité. Adaptée à la topographie du parcours, cette canalisation peut être souterraine, se développer au niveau du sol ou franchir une vallée sur les arches d’un pont. Dans ce canal maçonné, l’eau s’écoulait le plus souvent par gravité.

Les libratores, les ingénieurs topographes qui en élaboraient le cheminement, savaient en effet établir des pentes douces et régulières à l’instar de l’Arlésien Quintus Candidus Benignus « que personne ne surpassa, dit son épitaphe, dans le tracé des aqueducs. » Particulièrement habiles, les ingénieurs eurent parfois recours au système du siphon. Cette technique fut notamment mise en œuvre près de Lyon afin que l’aqueduc du Gier parvînt à franchir la vallée de l’Yseron, large de 2,6 km et profonde  de 140 m. Le dispositif consistait à faire descendre l’eau au fond de la vallée dans plusieurs tuyaux de plomb puis, en vertu de la loi des vases communicants, à la faire remonter par pression sur le versant opposé jusqu’à une altitude un peu inférieure à celle du versant de départ.

1. L’alimentation de la ville en eau

Les aqueducs sont construits lorsque les puits ne suffisent plus pour alimenter la ville en eau potable et courante. A Rome, le premier aqueducs est l’Aqua Appia. Il fut construit vers 312 avant J.C. par Appius Claudius. C’est une canalisation souterraine longue de16km. Vers la fin du 1er siècle après J.C..Le volume d’eau distribuée à Rome en 24 heure est environ un million de metre cube pour un million d’habitants. . (soit théoriquement plus de 1 000 litres par habitant, ce qui est plus du double de ce que reçoivent les Romains d’aujourd’hui). La plus grande quantité est réservée aux thermes

Les onze aqueducs de Rome sont construits au fil des siècles pour approvisionner suffisamment en eau la population de RomeDes statistiques détaillées de chaque aqueduc de la ville sont notées autour de 97 par Sextus Julius Frontinus dans son traité Des aqueducs de la ville de Rome (De aquæductibus urbis Romæ), conservateur des aqueducs de Rome pendant le règne de Nerva. Les principales informations que ont été recueillies sur les aqueducs de Rome viennent de ses écrits sur le sujet, ce qui explique le manque de détails sur les deux derniers aqueducs, qui lui sont postérieurs.

Ce qui est assez inhabituel sur un plan c’est de figurer le réseau d’eau en rouge , mais on peut constater la parfaite répartition des fontaines dans la ville .

Les châteaux d’eau

Le château d’eau est un profond réservoir aux mur de mortier étanche. Il possède plusieurs vannes pour repartir l’eau dans les tuyaux de plombs. Ceux-ci alimentent les fontaines publiques , latrines, les thermes ou les maisons des patriciens. En cas de sécheresse, ses vannes sont fermés ; d’abord celles des thermes et enfin des latrines. Les habitants disposent le plus longtemps possible de l’eau des fontaines publique pour boire :

On peut admirer le système de répartition :

avec le départ des canalisations souterraines :

Et comme toujours , chez les romains ce Château d’eau peut devenir un « Monument »

Jusqu’aux tuyaux de plomb !

Un tuyau romain en plomb ou fistule (en latin fistula aquaria) est une conduite utilisée dans le réseau de distribution d’eau dans les villes .

Elle sert à acheminer l’eau depuis les réservoirs, qu’il s’agisse de citernes ou d’arrivées d’aqueducs, jusqu’aux édifices publics tels que les thermes, les fontaines, ou parfois aux maisons de riches particuliers.

Le plomb nécessaire était extrait en grande quantité à l’époque romaine, comme sous-produit des mines de plomb argentifère, notamment dans les mines de Bétique et de Bretagne ^.

Les fistules sont fabriquées à partir d’une plaque de plomb rectangulaire roulée en forme ovoïde et refermée par un cordon de soudure longitudinale. Leur longueur peut atteindre environ trois mètres (10 pieds selon Vitruve^[), et le diamètre extérieur atteindre 30 cm pour une conduite principale, comme celle trouvée sous le decumanus maximus d’Ostie. Les conduites terminales étaient plus fines et mesuraient moins de 10 cm de diamètre ^.

L’indication du bénéficiaire pour les raccordements desservant des bâtiments tels que domus privée ou établissements thermaux a permis d’identifier de nombreux propriétaires. En majorité, ce sont des membres de l’aristocratie sénatoriale ou équestre, ou des affranchis impériaux, tous assez proches de l’empereur pour obtenir le bénéfice de l’eau publique. Par exemple à Rome la Villa dei Quintili, desservie par des conduites en plomb portant les noms de deux frères, Sextus Quintilius Condianus et Sextus Quintilius Valerius Maximus, consuls en 151.

Autre exemple trouvé à Ostie sur une fistule de 192 cm de long et 8,5 cm de diamètre externe :
COLONIA OSTIENSIS C(aio) POPPAEO SABINIANO PRAEF(ecto) ANNONAE
La colonie d’Ostie, à C. Poppaeus Sabinianus, préfet de l’annone

La distribution de l’eau :Dans le domaine public, outre les thermes, l’eau est destinée aux fontaines et aux nymphées.

On rencontre des fontaines dans les rues, carrefours et places. L’eau y coule en permanence, permettant aux passants de se désaltérer ou de venir y puiser l’eau nécessaire à la vie quotidienne dans les lieux privés d’adduction comme les immeubles de rapport (insulae). Elles sont constituées de quatre plaques de pierre fixées entre elles par des agrafes métalliques. Une des plaques est percée pour l’arrivée de l’eau. La bouche de la fontaine est gravée ou sculptée. Le trop-plein de la fontaine s’écoule dans les caniveaux par une rigole, permettant de nettoyer ceux-ci de la poussière et des détritus qui peuvent s’y accumuler.

Les nymphées sont des monuments publics ou privés dans lesquels l’eau est mise en scène dans des fontaines monumentales ou plus modestes mais toujours raffinées. Les nymphées sont dédiés aux nymphes, divinités des montagnes, des bois mais aussi des fleuves et de la mer. Elles peuvent prendre la forme de grottes ou de façades richement ornées.

Vitruve explique que le castellum divisiorum doit comporter trois bassins après le réservoir qui reçoit l’eau de l’aqueduc1. Celui du milieu se remplit par l’excédent des deux latéraux et sert aux fontaines publiques de la ville. Les deux autres desservent, moyennant une redevance, l’un des maisons particulières, l’autre les bains. En cas de pénurie, le bassin central est donc le premier à se vider alors que les deux autres continuent à fonctionner. Des tuyaux de plomb conduisent l’eau à leur destination finale, en passant par des châteaux d’eau secondaires qui diminuent la pression. Ce dispositif met en oeuvre toute une plomberie de tuyaux, robinets, soupapes , tubes mesureurs etc.

Depuis la canalisation sur la rue, les maisons étaient raccordées à un réservoir individuel, lequel par un réseau de tuyauteries en plomb alimentait les fontaines intérieures, les cuisines et les latrines, les thermes publics ou bains, avec parfois des thermes privés avec bains chauds, tièdes et froids, une piscine extérieure et les jardins. Parfois un tuyau en cuivre raccordait la sortie en bronze plus ou moins ouvragé. Le réseau secondaire alimentait également certaines boutiques ou ateliers comme les blanchisseries ou fullonica, des restaurants (découverts en 2014 )^[ . On peut facilement imaginer le nombre important de plombiers, libres ou esclaves, qui travaillaient à la fabrication, à l’installation et à l’entretien de tous ces réseaux d’adduction d’eau dans les villes romaines.

Mais si les Romains organisent l’arrivée de l’eau dans la ville , ils doivent se préocuper de ce qu’on appelle actuèlement les eaux usées : La Cloaca Maxima est le grand égout collecteur qui, dans la Rome antique, desservait le Forum Romanum et débouchait sur le Tibre.(voir à droite le tracé sinueux de cet égout pour desservir la cité antique )

C’est Tarquin l’Ancien qui entreprit sa construction (VIIe ‑ VIe siècle av. J.-C.). Le but de cet égout était d’assécher les bas fonds marécageux se trouvant entre l’Esquilin, le Viminal et le Quirinal. Cet assèchement était devenu inévitable, tant la population de Rome augmentait. Au début cet égout n’était qu’un grand canal à ciel ouvert ayant pour fonction d’évacuer l’eau du sol. Au cours des siècles, par travaux successifs, il devint un vrai égout souterrain, ne le devenant complètement qu’après le IIe siècle av. J.-C.

Les Romains couvrirent leur réseau d’égouts pour des raisons d’hygiène, car Rome était fréquemment la proie des épidémies.

Le premier canal « le cloaca maxima » fut construit en blocs de pierre sans ciment. Les pierres étaient longues de 2,50 mètres, larges de 1 mètre et hautes de 0,80 mètre ; elles étaient taillées dans du pépérin ou du tuf volcanique de la région de Rome. Son trajet est assez compliqué , mais permettant de drainer les différents quartiers de la Rome antique . Après de nombreuses rénovations les matériaux de construction changèrent.

Il existe un métier qui accompagne les équipements sanitaires des villas romaines : c’est le métier de plombier :
Sur le site de fouilles de Pompéi, région VII, 5, 28, suivant le quadrillage archéologique de la cité, un local a été identifié comme étant un atelier de plomberie. L’identification du métier pratiqué en ce lieu, s’est faite tout d’abord en fonction de l’aménagement du local : un bloc de pierre réutilisé et servant d’établi, mais également d’un grand nombre de déchets d’alliage à base de plomb, de fer, d’alliage cuivreux trouvés dans une partie du local. Nicolas Monteix nous dit que pour l’occupant de cet atelier, la spécialisation dans le travail du plomb, est évidente ainsi que celle sur d’autres métaux. Sur un site proche un fer à braser (à souder) a été trouvé, avec des limes, une tenaille, des forets, trois marteaux et une scie. Le fer à souder a une pellicule de plomb (peut-être de soudure) sur la face servant à souder.

En effet le plombier romain n’avait pas à sa disposition de tube de plomb , mais seulement des plaques de plomb , il devait donc enrouler la plaque sur une pièce de bois , du diamètre souhaité et ensuite procéder à une soudure en coulant du plomb sur les bords de la plaque . Cependant on peut imaginer que la pression de l’eau dans ces canalisations ne pouvait être importante …….l’eau coulait surtout par gravité et non par pression .
Depuis la canalisation sur la rue, les maisons étaient raccordées à un réservoir individuel, lequel par un réseau de tuyauteries en plomb alimentait les fontaines intérieures, les cuisines et les latrines, les thermes publics ou bains, avec parfois des thermes privés avec bains chauds, tièdes et froids, une piscine extérieure et les jardins. Parfois un tuyau en cuivre raccordait la sortie en bronze plus ou moins ouvragé. Le réseau secondaire alimentait également certaines boutiques ou ateliers comme les blanchisseries ou fullonica, des restaurants (découverts en 2014). On peut facilement imaginer le nombre important de plombiers, libres ou esclaves, qui travaillaient à la fabrication, à l’installation et à l’entretien de tous ces réseaux d’adduction d’eau dans les villes romaines.

J’ai déjà exprimé mon étonnement dans la découverte des « chaufferies » des salles de bain romaines à la foi l’eau , le sol et l’air , mais je termine ce chapitre par la reconstitution d’une chaufferie romaine :

Mais revenons sur les fontaines de Rome, ce sont des “monuments” , elles participent à la splendeur de la ville. Ce qui est remarquable que ce sont des des monuments qui traversent les siècles et dont la splendeur ne cesse de croitre :

Ainsi la Fontaine de Trévi était “dans l’antiquité” la bouche d’un aqueduc Romain .

En 1731 le Pape Clément 12 organise un concours pour réhabiliter la place et la fontaine , les travaux commencent en 1732 , ils vont durer trente années et faire travailler une dizaine d’architectes .Le nom de Trevi est celui de la jeune fille qui a indiqué l’emplacement de la source aux Romainsau premier siècle avant J.C.

Cette source

Aujourd’hui encore, on continue d’amener l’eau de cette source située à vingt kilomètres au sud de la ville. Cette histoire est d’ailleurs représentée sur les bas reliefs de la fontaine.

Cette fontaine d’une taille monumentale se trouve au coeur de Rome à proximité du Panthéon. Elle est adossée au palais qui était la résidence des ducs Poli, aujourd’hui devenu l’institut polygraphique italien.

La forme de la fontaine, en arc triomphant, fait penser à l’entrée d’un temple.

Au centre, Neptune est représenté sur un char tiré par deux chevaux marins guidés par des tritons. Il est entouré de statues symbolisant les quatre saisons mais aussi l’abondance et la santé.

La fontaine est également protagoniste d’une scène inoubliable du film de Fellini, La Dolce Vita.

La tradition veut qu’on lance deux pièces dans la fontaine, la première pour faire un voeu et la seconde pour être sûr de revenir à Rome.

La partie Nord du jardin fut profondément réaménagée de 1981 à 1983 afin de présenter les collections botaniques sous une forme plus moderne. L’allée centrale de Magnolia Grandiflora plantée en 1857, fut renouvelée en 1882 et 1984.
Les serres créées en 1869, ont été rénovées depuis 2007 pour devenir actuellement les serres”Biodivers”. Elles présentent 3 nouvelles thématiques : les plantes menacées des flores d’Afrique du Sud et des sous-bois tropicaux ainsi que les plantes tropicales utilitaires. La construction d’une nouvelle serre d’Orangerie en 2008 permet l’hivernage des végétaux en bacs.
Toujours dans la volonté d’une constante évolution, une création contemporaine, le jardin du Design végétal (ou “D’un Monde à l’Autre” ?), a vu le jour au nord des serres en 2009.
Depuis 1945, le jardin a un double statut : le Service municipal des Parcs et Jardins assure la direction technique et le Laboratoire universitaire de Botanique et de Biologie Végétale de l’U.F.R. des Sciences Pharmaceutiques coordonne la direction scientifique. Cette organisation originale a permis au jardin d’obtenir l’agrément “Jardin Botanique de France et des Pays Francophones” en 2000.
Les animaux dans le jardin botanique ont été introduits en 1856 pour attirer le public vers ce tout “nouveau jardin”, Il s’agissait à l’époque d’un jardin d’acclimatation avec des animaux tels que singes ou lions provenant de cirques ou de zoo. Le plus connu d’entre eux reste Bobby le phoque qui a fait la joie du public jusqu’en 1996.

A présent, la collection animale du Jardin Botanique à laquelle les Tourangeaux sont toujours attachés, est  traditionnellement orientée vers des espèces exotiques : des wallabies partagent leur enclos avec un émeu, une famille de porcs-épics est installée dans une fabrique (petite bâtisse de brique). Au centre du jardin, une volière abrite des perroquets, des perruches et  des canaris.

Différentes espèces de canards profitent de la rivière. En suivant celle-ci, vous rencontrerez un couple de cigognes. Sur le plan d’eau qui la termine, vous observerez un groupe de flamants roses.

Une collection de tortues est visible en période estivale. Elle est principalement constituée d’animaux recueillis dans le cadre d’un programme de préservation de la faune sauvage.
Quelques animaux domestiques sont présentés dans une mini ferme : âne, porc asiatique, moutons, chèvres partagent leur enclos avec des lapins et des volailles et même des marsupiaux !! Les horaires d’ouverture rendent possible le contact direct avec les animaux.

On ne peut dissocier l’histoire du jardin botanique de l’histoire de l’Hopital Bretonneau .

Vers 1530, face à la multiplication des épidémies (peste, choléra…) on construisit à Tours un sanitas (en latin « santé »), baraquement en bois au bord du ruau Sainte-Anne, à l’ouest de la ville, au milieu des marais. Un siècle plus tard, plus que maladies et épidémies, ce sont la pauvreté et la mendicité qui font des ravages : l’économie de Tours périclite. En 1641, Louis XIII accorde à la ville un montant annuel de 4 000 livres pour fonder et entretenir une aumônerie. Le projet ne se concrétisera qu’en 1656, sous le règne de Louis XIV avec la création de l’Hôpital Général de la Charité, établissement destiné autant à aider les miséreux qu’à les enfermer pour qu’ils ne risquent pas de troubler l’ordre public » .

On construit alors, à l’emplacement de l’actuel hôpital, trois bâtiments longs de 80mètres , l’un pour les hommes, l’autre pour les femmes, le troisième pour les services administratifs. Petit à petit, toutefois, l’hôpital reprend sa vocation initiale d’asile ; on y crée en 1766 un Collège royal de chirurgie, qui reçoit l’autorisation de dispenser des cours pratiques de dissection sur des cadavres. L’hôpital fonctionne ainsi jusqu’à la Révolution, dans des conditions de salubrité pas toujours optimales : le ruau Sainte-Anne sert de réceptacle aux eaux usées de l’hôpital .

En 1774 le pont vers la Riche étant dans un tel état de délabrement que Pierre de Cluzel , qui se rendait souvent au prieuré Saint Cosme s’en est inquiété .

Intendant de la généralité de Tours il est aussi représentant  du roi Louis 16 et un administrateur auquel la ville de Tours doit beaucoup . On lui doit les tracés de la voie centrale constituée de  la rue Nationale et de l’avenue Grammont .

Il décida de fermer le ruau Saint Anne et entre 1774 et 1777 , le pont fut en partie détruit et remplacé par une levée qui se raccordait sur celle le long de la Loire .

L’ancien canal devenu un « immonde cloaque » qui s’étendait sur 29 hectares .

Pendant la Guerre de Vendée, l’Hôpital de la Charité devient hôpital militaire mais, en 1793, il tombe sous le coup des lois sur les biens nationaux. Dès 1796, cependant, il est rétabli dans ses anciens bâtiments non encore vendus et bénéficie même de l’apport de biens confisqués à des émigrés ou à l’église .

Un tournant capital dans son histoire se produit en 1802 lorsque que l’Hôpital de la Charité fusionne avec deux autres établissement hospitaliers de Tours, l’Hôtel-Dieu situé près de la cathédrale et l’Hôpital de la Madeleine, situé à Saint-Pierre-des-Corps  Cette réorganisation a pour effet immédiat de surpeupler l’hôpital, au point qu’il faut utiliser temporairement sa chapelle pour y loger les patients. À l’extérieur de l’hôpital, la situation sanitaire s’améliore : le ruau Sainte-Anne est progressivement comblé à partir de 1774 .

En 1809, une réorganisation administrative a lieu. Un nouveau comité de gestion est nommé, dont fera partie pendant quelque temps le père d’Honoré de Balzac. En 1814, l’hôpital retrouve temporairement une vocation militaire en accueillant les blessés de la Grande Armée . Le jardin botanique de Tours fut construit entre 1831 et 1843 grâce aux tourangeaux et tout particulièrement à la ténacité, sans la générosité, de Jean-Anthyme Margueron, pharmacien. En effet, ce pharmacien fut à l’initiative de ce projet comportant une école de botanique destinée aux étudiants de la nouvelle école de Médecine et de Pharmacie située en face du jardin.
M. Barnsby, Directeur du jardin, permit dès 1869 l’acquisition de quelques animaux exotiques.
Le jardin a survécu à de nombreuses agressions : inondations de 1846 et 1856 (2 m d’eau dans les serres !), incendie de l’Orangerie en 1869, bombardements de 1944, tempêtes de 1953, 1987…
La partie Nord du jardin fut profondément réaménagée de 1981 à 1983 afin de présenter les collections botaniques sous une forme plus moderne. L’allée centrale de Magnolia grandiflora plantée en 1857, fut renouvelée en 1882 et 1984.
Les serres créées en 1869, ont été rénovées depuis 2007 pour devenir actuellement les serres”Biodivers”. Elles présentent 3 nouvelles thématiques : les plantes menacées des flores d’Afrique du Sud et des sous-bois tropicaux ainsi que les plantes tropicales utilitaires. La construction d’une nouvelle serre d’Orangerie en 2008 permet l’hivernage des végétaux en bacs.
Toujours dans la volonté d’une constante évolution, une création contemporaine, le jardin du Design végétal (ou “D’un Monde à l’Autre” ?), a vu le jour au nord des serres en 2009.
Depuis 1945, le jardin a un double statut : le Service municipal des Parcs et Jardins assure la direction technique et le Laboratoire universitaire de Botanique et de Biologie Végétale de l’U.F.R. des Sciences Pharmaceutiques coordonne la direction scientifique. Cette organisation originale a permis au jardin d’obtenir l’agrément “Jardin Botanique de France et des Pays Francophones” en 2000.
Le jardin est à l’inventaire général du patrimoine culturel français .

Pierre Bretonneau, Armand Trousseau, Alfred Velpeau : trois médecins qui vont compter dans l’histoire et le développement de l’hôpital de Tours. Arrivés en 1815 au sein de l’hôpital, les deux derniers comme élèves du premier, ils réforment le fonctionnement de l’hôpital et multiplient ses services : une maternité (1817), un pavillon destiné à accueillir les prostituées frappées par les maladies vénériennes (1826), un asile pour les enfants abandonnées (1840) ; entre 1815 et 1848 on creuse un puits artésien, on bâtit un asile d’aliénés ; la nouvelle école de médecine ouvres ses portes en 1841 alors même que Bretonneau vient d’être écarté de la direction de l’hôpital.

Entre le début du XXe siècle et la seconde guerre mondiale, l’hôpital s’agrandit encore grâce à des dons privés qui permettent la création d’une nouvelle maternité, d’une crèche, d’un sanatorium ou l’achat de nouveaux établissements. En 1937, l’hôpital général de Tours est baptisé Hospice général Bretonneau, en mémoire du grand médecin Pendant la seconde guerre mondiale, de nombreux bâtiments sont réquisitionnés par l’armée allemande et les malades relogés dans des cliniques privées de Tours. En 1943, l’hôpital est tenu d’accueillir les mineurs délinquants.

En 1952, L’hospice de Clocheville, fondé en 1881 sur des fonds privés pour y accueillir les enfants pauvres et malades , il voit sa gestion confiée à l’hospice général Bretonneau dont il devient l’unité pédiatrique.

La réforme hospitalière voulue par Robert Debré et Guy Mollet transforme l’hospice de Tours en Centre Hospitalier Universitaire (CHU) en 1958 .

Dix ans plus tard, sur les hauteurs au sud de Tours, 35 hectares sont achetés pour y bâtir le moderne hôpital Trousseau, qui, avec Bretonneau, Clocheville et les autres établissements hospitaliers publics de l’agglomération, formera le centre hospitalier régional universitaire de Tours (CHRU Tours) .

La Chapelle de l’hopital  dédiée à saint Roch est construite dans le style jésuite à partir de 1661 ; ses plans ont été conçus par l’architecte Daniel Massé. En 1794, don clocher est abattu et, faute de place dans les hôpitaux, elle accueille des blessés de la guerre de Vendée, ce qui la sauve certainement des dégradations, voire de la destruction ; elle connaît la même affectation pendant la guerre de 1870[16]. Elle est restaurée en 1879 par Léon Rohard à la demande des sœurs dominicaines. Un plafond plat en bois à larges caissons, peint, est installé. Le décor intérieur est entièrement adapté au goût du jour. Ses vitraux produits par l’atelier Lobin, datent de 1878 ; Faisant régulièrement l’objet de visites commentées, notamment dans le cadre des journées européennes du patrimoine, elle accueille également des concerts de musique classique.

L’ancien hôpital militaire comprend une série de bâtiments enfermant une cour carrée, à gauche de l’entrée du CHRU Bretonneau sur le boulevard Tonnellé. Leur construction, d’architecture néo-classique, est vraisemblablement l’œuvre de l’architecte Gustave Guérin vers 1830 . Ils ont été restructurés dans le seconde moitié des années 2000 .

En 1954 nous nous installons avec Nelly rue de la mairie à la Riche et comme nous n’avons pas de salle de bain , nous allons « prendre des douches «  à l’Hôpital Bretonneau …. Etrange .

Mais  l’hopital recèle une trace historique de l’alimentation en eau de la ville de Tours : l’un des trois puits artésien qui existaient .

En effet d’un point de vue médical, le 19ème siècle est marqué par l’arrivée de Pierre-Fidèle Bretonneau en 1830 comme médecin en chef. Il modernise les bâtiments afin de développer ses recherches sur les fièvres. Il fait amener l’eau courante sur le site, grâce au puits artésien foré dans la cour de l’hopital , qui permet à l’hôpital de s’alimenter en eau potable .

Mais , revenons à l’histoire du jardin botanique :
1841 : création d’une école de médecine et de pharmacie qui rend nécessaire la création d’un jardin botanique.
Août 1842 : l’architecte CHAUVEAU dresse des plans et propose un devis.
Octobre 1843- septembre 1844 : aménagement du jardin sous la responsabilité de J.A.MARGUERON.
Mai 1866 : plans de Ch.LOYAU pour un pavillon abritant un bassin  et 2 volières, réalisés fin 1866.
30 avril 1869 : catastrophe : incendie des serres et de l’orangerie.
24 juillet 1869 : les serres sont reconstruites avec agrandissement, l’orangerie est transformée en jardin d’hiver.
1876-1877 : construction d’une serre à multiplication
1889 : surélévation de la maison du jardinier en chef.

1890 : nouvelle serre à multiplication
1904 : construction d’une serre pour abriter la collection d’azalées qu’Alfred Mame avait constituée dans son château des Touches, à Savonnières, et qui est léguée au jardin par son gendre
1926 : reconstruction à l’identique de la nouvelle serre.
Le jardin botanique sera la promenade préférée des enfants Josset  surtout au moment de la nourriture en poissons de Bobby le phoque .

Il se baigne dans ce qui reste du ruau Sainte Anne !!!!!!!!

Mais il y a un mystère , quand on habite à la Riche et à Tours .
Côté nord il y a la « levée » (digue) qui passe derrière l’église de la Riche , côté sud on rencontre une autre levée qui borde le Cher , mais à l’ouest ??? et bien il y a le remblai de la voie de chemin de fer Tours –Le Mans .
Mais en y regardant de plus près on remarque que plusieurs passages existent dans ce remblais sous les ouvrages d’art , et bien en cas de crue on glisse des madriers dans les rainures verticales de l’ouvrage pour interdire le passage de l’eau ( la photo n’est pas localisée ) . On protège ainsi les villes de Tours et de la Riche !!!

Notons que Saint Pierre des Corps était condamnée « dixit le propos d’un Ingénieur des Ponts et Chaussée » que j’avais rencontré après avoir réalisé une tranchée dans une digue ….aïe…aïe .
Mais comment une ville protégée par quatre digue peut rester protégée pendant une longue période de crue ?
Quand le niveau de la Loire et du Cher montent (souvent ensemble ) à la suite de la fonte des neiges dans le massif central , on ferme toutes les vannes dans les levées du fleuve .
Mais les caves et les sous-sols seraient rapidement inondés si on ne mettait pas en marche des stations de pompage des eaux pluviales .
Côté eaux usées , même problème , on peut créer une pente des canalisation sur un terrain plat , mais rapidement on est obligé de prévoir une pompe de relèvement pour à nouveau créer une pente ,  à Tours il existe environs 30 postes de relèvement fonctionnant à l’air comprimé .
Ce réseau aboutit à la station de traitement des eaux usées de la Grange David sur la commune de La Riche : examinons les traitements de ces eaux usées :

Les prétraitements avant le rejet dans la Loire .

Ceux ci sont destinés à enlever les déchets grossiers par passage de l’eau à travers des grilles de différentes tailles.

Les matières flottantes sont , quant à elles, écrémées à la surface des bassins de déshuilage.

Les matières plus lourdes comme les sables sont récupérées en fond de bassin.

Les graisses sont décomposées par des bactéries . Les sables sont lavés, débarrassés de la matière organique qui les souille et réutilisés pour la construction de route par exemple.

Traitement primaire : décantation

Ce traitement permet de débarrasser les eaux des particules fines, tout simplement, par gravité.

L’eau transite dans un ouvrage qui accélère la décantation des particules. Les 4 décanteurs sont couverts tout comme l’ensemble des ouvrages des prétraitements. L’air est aspiré et traité sur une unité de désodorisation.

Traitement secondaire ou biologique : bassins activés en aération prolongée

Les agents qui assurent le traitement des eaux usées sont les bactéries aérobies .Elles se nourrissent de matière organique et dégradent ainsi, la pollution. Les bassins ne sont pas ensemencés, les bactéries arrivent dans les bassins avec l’eau brute. Du fait de l’aération fournie par des turbo-compresseurs, leur développement est amélioré et elles travaillent de manière plus efficace qu’en rivière, par exemple.

Traitement tertiaire

Il consiste en un procédé physico-chimique (les particules sont précipités par l’ajout de chlorure ferrique et de polymères).
Ce dernier traitement permet de fiabiliser les performances épuratoires de l’installation.

Relevage aval

Ce dernier n’ajoute rien au traitement poussé des effluents mais permet de limiter l’impact visuel des installations vis-à-vis des riverains. L’ensemble des eaux épurées iront en Loire qui par son débit permet une meilleure dilution. Dans ce milieu récepteur, la pollution rejetée est encore dégradée par les microorganismes : c’est ce que l’on appelle l’auto-épuration.

Les boues

Les déchets, ou boues enlevées des eaux, sont progressivement déshydratés et conditionnés afin de minimiser leurs volumes  et ainsi d’en garantir leur débouché.

L’ensemble des boues est ensuite introduit dans des digesteurs qui vont transformer 40% des boues en biogaz et en eau. La digestion est réalisée par des bactéries anaérobies (conditions de vie des micro-organismes : sans oxygène) qui vont également se nourrir de la pollution.

Le biogaz obtenu est essentiellement utilisé pour les besoins du site (chauffage des digesteurs, des locaux,…).

Le traitement de désodorisation

Tous les procédés de traitement malodorants (prétraitements, décantateurs primaires, tous les ouvrages de la filière des boues) sont couverts et mis en dépression. Pendant longtemps les habitants de la Riche ont souffert des émanations malodorantes de la station
L’air vicié est traité par voie chimique. Il passe dans des tours remplies de solutions afin d’y être lavé,  préalablement à son rejet dans l’atmosphère.
Le Ruau Saint Anne a disparu , mais on aurait pu garder les deux batiments de l’octroi qui marquaient l’entrée de la Riche ou plutôt l’entrée de Tours en venant de la Riche !!!!

C’est « l’Histoire médicale » d’un vieux mec… !!!

Le dit « mec » est né en 1932 …au siècle dernier ,    puisqu’on  s’intéresse à sa santé …pas grand chose à signaler dans son enfance …sauf des mauvais souvenirs de fièvre au dessus de 40 degrés associés à des cauchemars …. j’aime pas trop en parler !! Cependant , un épisode de santé qui a influé sur mes études fut un méchant traitement à la pénicilline (nouveau) qui a entraîné une jaunisse carabinée …jusqu’à la toussaint ….trop tard pour la rentrée en Math Elem !!

J’ai déjà raconté les grandes lignes de ma vie .. aussi vais-je me limiter à mes expériences récentes de santé .

• Une alerte sérieuse (je ne savais pas que c’en était une) eut lieu lors d’un voyage à Paris au début du 21éme siècle :
• Ce n’est pas très drôle d’avoir un rhume de « cerveau » lors d’une visite de la capitale , d’où la bonne idée d’entrer dans une pharmacie et d’acheter des « gouttes dans le nez » sans ordonnance et sans aucune observation du pharmacien , qui en l’occurrence se comporte comme un vulgaire épicier !! après quelques gouttes de ce vasoconstricteur qui dégage la tête , on est loin de se douter qu’un mètre plus bas l’action du dit vasoconstricteur resserre l’urètre au niveau de la prostate !
• Rien ne se passe tant que je n’ai pas envie de « pisser » mais lors de la première envie …rien ne sort …cela commence comme un gag : le monsieur qui ne peut pas pisser !! Et puis cela tourne au drame : jusqu’à un appel à SOS médecin ….il faut annihiler l’effet vasoconstricteur par un vasodilatateur !!! c’est simple !!
• Cette alerte aurait du m’apprendre qu’il se passait quelque chose de bizarre au niveau de mon bas ventre .
• La seule leçon que je retirai de cet épisode était de lire les notices des médicaments et de ne plus me mettre de gouttes dans le nez .
• Mais ces simples précautions ne suffirent plus ….mes stations dans les pissotières se prolongeant , il fallut bien admettre qu’il y avait un problème .
• 
• La consultation du Larousse Médical confirma la nécessité de revoir l’ensemble du tuyau d’évacuation .
• Le système est compliqué , le « créateur » a voulu économiser en utilisant un seul tuyau pour l’urine et le sperme , économie stupide car il a imaginé un système de tuyaux et de vannes…source de pannes .
• Je cherche le rôle de la prostate : La prostate est une large glande de l’appareil génital masculin. Sa fonction principale est de sécréter une partie du liquide séminal, l’un des constituants du sperme, et de le stocker : CQFD . Ce qui est idiot de la part du « créateur » ou un de ses aides (il n’a pas pu tout faire seul !) c’est d’avoir fait passer le tuyau au milieu de la prostate !!!.
• En décembre 2000 , lorsque je vais voir un spécialiste au CHU de Tours il n’y va pas par 4 chemins : vous avez deux solutions : l’opération de l’ablation de la prostate ou la radiothérapie , mais plus gênant : il y a des cellules cancéreuses , ça y est le mot « cancer » a été prononcé sans précaution …
• Le Docteur , chef du service urologie du CHU de Tours , comme un bateleur de foire me donne le choix entre trois options : ne rien faire ( survie de 3 ans) - l’ablation de la prostate avec la possibilité d’endommager la valve de sortie de vessie (risque d’incontinence) – enfin détruire l’intérieur de la prostate par des « rayons » …..pour un physicien …les rayons ont eu ma préférence !!!
• Cependant , afin de mesurer l’étendue des dégâts il m’inflige une dernière « torture » : une biopsie sans anesthésie effectuée par l’anus ( même au moyen-âge on n’avait pas inventé une pareille torture ) : le petit dessin suivant donne une idée de « l’opération » .
• En Mai 2001 , au terme de ma préparation à ce traitement je me présente dans le bunker des « rayons » avec une croix tracée sur mon pubis à l’emplacement de ma « prostate » .
• L’équipe de « techniciens » qui pilotent l’engin de l’extérieur sont protégés par une épaisseur impressionnante de béton , on se croirait dans une centrale nucléaire .
• l
• La tête de l’accélérateur (3) est reliée au bras (2), élément pouvant tourner sur un statif (1). Le collimateur (4) limite et conforme le faisceau. La table (7) permet d’allonger le patient. Elle est reliée à un plateau mobile (5) par l’intermédiaire d’un fût (6)
• Ces accélérateurs disposent d’une gamme de faisceaux atteignant l’énergie maximale possible pour des appareils à usage médical (25 MV). Ils sont installés dans une salle dédiée dont les murs sont construits en béton baryté pour des raisons de radioprotection.
• Le rendement en profondeur des faisceaux dépend de leur nature et de leur énergie. Les photons de 8 MV servent au traitement des tumeurs peu profondes. Les photons produits par les accélérateurs linéaires 2 délivrent une faible dose en superficie. Les photons sont en général utilisés sous forme de plusieurs faisceaux convergents ( c’est pour cela que l’émetteur du faisceau tourne autour du sujet traité ) cela évite que les « chairs » traversées par le faisceau ne soufrent pas trop !
• Les électrons ont un rendement rapidement décroissant en profondeur.
• Petit à petit je m’étonne du processus : mon bas ventre bouge malgré le fait que mes hanches soient maintenues .
• Je commence à douter de la précision de mon irradiation , et le comble se produit lorsque on me dessine une deuxième croix sur le ventre à 2cm de la première !!!
• (la prostate mesure 3 centimètres …) cherchez l’erreur .
• je subis 31 séances . Je constate des problèmes intestinaux
• Cependant , en mai 2004 , on m’annonce …par la bouche d’un interne (que je n’avais jamais vu) que le traitement avait finalement échoué .
• J’exigeai de rencontrer le docteur responsable et d’avoir une franche conversation sur l’échec de ce traitement dû en partie à l’impossibilité d’immobiliser « l’organe » concerné .
• Cependant si on a loupé la cible ..l’intestin lui a dégusté !!
• Un espoir devait naître avec une nouvelle méthode d’irradiation de la prostate pratiquée au CHR de Caen
• Les premieres expériences de traitements par Ablatherm au CHU de Caen ont été effectuées en Décembre 2001.
• Les ondes ultrasonores de haute intensité sont focalisées à travers la paroi rectale vers la zone prostatique à traiter .
• La technique consiste à faire converger des ondes acoustiques hautes fréquences de 3Mhz au point focal. Ce dernier est situé à 40 mm du transducteur de thérapie dans le cas des sondes Maxis. La variation de pression au point focal entraînera une vibration des structures moléculaires. Par conséquent, il y aura une augmentation de la température du tissu prostatique. Les cellules cancéreuses portées à une température d’environ 80°C se nécrosent et disparaissent par voies naturelles.
• En octobre 2005 , à ma grande surprise le Docteur B. m’annonce que l’appareil va être en démonstration à Tours ….je vais profiter de cette opportunité !!! (cobaye volontaire !!)
• 
• L’avantage c’est que l’opération est très précise , cette fois-ci la cible va être atteinte !!( la prostate est vue en direct sur l’écran de contrôle).
• 
• C’est sans doute grâce à ce traitement que 10 ans après je suis encore en vie !!!
• Mais… les effets secondaires ne tardent pas à se manifester : le passage de l’urine dans la prostate est difficile , encombré de caillots , de débris , le Docteur B s’acharne sans succès à « ramoner » le conduit , …. Il a alors l’idée géniale de m’introduire un tube plastique dans la vessie en perçant un « petit trou » dans la peau du ventre … tube raccordé à une poche en plastique …..me voilà transformé en « robocop » avec un réservoir d’eaux usées . Le système se bouche parfois et oblige les infirmières de l’hôpital à des travaux de plomberie !!
• Mais afin de pérenniser l’amélioration on m’applique un traitement génial : comme il s’agit d’une maladie d’homme il faut me « transformer en femme » ! enfin presque !!
• « Fastoche » : d’abord à petite doses d’hormone puis grosse dose : le résultat visible est la disparition ( non pas complètement) de la « zigounette » et l’apparition de glandes mammaires qui nécessiteraient… presque un soutien gorge .
• L’objectif du traitement dit “hormonal” est de s’opposer à l’action des hormones mâles (androgènes) qui stimulent la prostate, par le recours à un anti-androgène.
• La diminution du taux de testostérone, obtenue par le traitement dit “hormonal”, bloque donc la prolifération des cellules cancéreuses et diminue le volume de la prostate. Cependant, le traitement hormonal n’a qu’un effet transitoire, d’une durée variable, et bloque la prolifération du cancer sans le guérir.
• Enfin ne chicanons pas , cela se révèle efficace .
• Mais mon cher Docteur de l’Hôpital Bretonneau étant à bout d’arguments ( le taux de PSA augmente) il me refile à une de ses collègues Femme !!!
• Le premier rendez-vous est réconfortant …j’attend la suite !!
• A propos , je vous parle du taux de PSA sans expliquer ce que cela représente : L’Antigène Prostatique Spécifique, ou PSA (Prostate Specific Antigen en anglais avec leur manie de phrases à l’envers ), est une substance fabriquée naturellement par la prostate. Cette molécule est présente dans le sang de tous les hommes , elle sert à liquéfier le sperme afin de faciliter le déplacement des spermatozoïdes C’est un marqueur de l’activité de la prostate, qu’on peut doser par une simple prise de sang. Il indique surtout quand il y a une anomalie …souvent cancéreuse !!
• Pour l’instant (janvier 2014) je poursuis mon traitement au Zitiga (abiratérone ) il appartient à la classe des médicaments appelés inhibiteurs de la biosynthèse des androgènes. On le prend pour traiter le cancer de la prostate métastatique lorsque les autres traitements se sont avérés inefficaces. Il empêche l’organisme de produire de la testostérone, une hormone masculine associée à la croissance du cancer de la prostate.
• C’est à ce moment critique qu’intervient Zytiga, car ce composé pénètre les cellules cancéreuses et stoppe la production de testostérone. Il y a une corrélation entre la production de testostérone et la multiplication des cellules cancéreuses, ce composé permet de freiner très efficacement l’évolution de la maladie.
• De plus mon traitement est complété par une injection tous les six mois d’Eligard : L’acétate de leuproréline est un nonapeptide de synthèse, il entraîne une inhibition de la sécrétion des gonadotrophines hypophysaires et une suppression de la synthèse des stéroïdes testiculaires chez l’homme (excusez le jargon ! ). Ce traitement entraîne des « bouffées de chaleur » .
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• Très réconfortant !!!!!!
• Le mécanisme physiopathologique des bouffées de chaleur est mal connu, toutefois elles seraient dues à la diminution de la production d’œstrogènes par l’organisme.Il semblerait également que le système de thermorégulation de l’organisme (régulation de la température), reçoive l’ordre d’abaisser la température de l’organisme, les bouffées de chaleur et les sueurs en étant le moyen.Les bouffées de chaleur s’expliquent par une vasodilatation

  (c’est-à-dire une augmentation du calibre des vaisseaux) s’accompagnant d’une sensation de chaleur dans l’ensemble du corps !!!!

• Les mauvaises langues (féminines ) pensent que le phénomène aurait trouvé un antidote s’il avait plus affecté les hommes !!!
• Et l’avenir du traitement ???? les médicaments prometteurs dès maintenant disponibles à Gustave Roussy
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  Plusieurs médicaments innovants sont dès maintenant disponibles dans le cadre d’études cliniques menées à Gustave Roussy.
  C’est le cas du MDV 3100 et de l’orteronel, des médicaments d’hormonothérapie utilisés sous forme de comprimés et dont les résultats sont particulièrement encourageants, y compris chez des patients dont la tumeur progresse malgré l’hormonothérapie et la chimiothérapie. Ces médicaments sont habituellement bien supportés. Un autre médicament, l’abiraterone a été utilisé avec succès dès 2008 à l’Institut Gustave Roussy dans le cadre d’une étude consacrées aux patients ayant déjà reçu une chimiothérapie, l’abiraterone a été mise sur le marché en France en Septembre 2011. Plusieurs études utilisant ces médicaments d’hormonothérapie de nouvelle génération portent désormais sur des patients n’ayant pas reçu de chimiothérapie. Enfin, deux nouveaux médicaments d’hormonothérapie (Orion et Astellas) sont en cours d’évaluation à l’Institut Gustave-Roussy pour la première fois au monde.

  Parmi les traitements ciblés disponibles pour les patients atteints de cancer de la prostate, un traitement ciblant la clusterine, une protéine en partie responsable de la résistance des cellules cancéreuses à l’hormonothérapie et à la chimiothérapie, l’OGX-011, est également prometteur. Ainsi  l’OGX-011 s’est avéré efficace dans une première étude portant sur une centaine de patients atteints de métastases et en échec du traitement hormonal. L’OGX-011 est actuellement disponible à l’Institut Gustave Roussy à la fois pour les patients relevant d’une chimiothérapie par docetaxel ou par cabazitaxel. Le traitement est administré sous forme de perfusion et est habituellement bien toléré.

  Enfin, un médicament permettant de stimuler l’immunité anti-tumorale, l’ipilimumab, est disponible en association à la radiothérapie dirigée sur les métastases osseuses .

• En Avril 2014 le taux de PSA remonte à 160 .
• Apprès un scanner le 29 Mai 2014 et un taux de PSA record de 600 , on abandonne le Zytiga qui se révèle inefficace .
• Il faut une chimio !!
• Le 11 Juin , à l’hopital on pose un cathéter ( chambre implantable ) et on commence la Chimio .
• 12 Juin : première chimio , très mal supportée ….le 28/08/14 le Docteur Narciso décide de poursuivre le traitement en deux fois :
• 3 et 10 Juillet ; deuxième chimio
• 24 et 31 juillet : troisième chimio
• 14 et 21 août : quatrième chimio
• 10 et 16 sept : cinquième chimio
• 30 sept et 7 oct : sixième chimio
• le PSA redescend à 27 !!!
• Après un scanner le 21 oct 2014 (globale stabilité de la maladie ….)
• traitement Eligard le 26 oct (tous les 6 mois) .
• Et le 27 octobre 2014 la chambre implantable est retirée .
• Le 4 Juin 2015 le Docteur Narciso décide d’un nouveau traitement hormonal Xtandi 40 mg de 6 mois ( taux de PSA remonté à 395).
• Fin Juillet le taux de PSA redescent à 318
  
• En Août des problèmes de fatigue obligent à réduire le traitement de Xtandi . Fin Aout le taux de PSA se stabilise à 325 .
• En Septembre 2015 le Dr Narcisso confirme de réduire la dose de Xandi désormais bien supporté .
• En Octobre 2015 scintigraphie au Vinci …le Dr Narcisso conseille 10 séances de rayons pour réduire les deux tumeurs détectées qui appuient sur les nerfs ; cause du mal au dos .
• le Docteur Born fait 2 séances de mésothérapie plus de la cortisone qui mettent fin aux douleurs du dos .
• ensuite divers épisodes de douleurs qui réapparaissent traitées toujours par la cortisone .
• début Decembre 2015, sans lien avec le “reste” une crise d’hypertension est traitée par le Dr Cayron par du Loxen
  
• Une radiotherapie est précédée par un scanner …du bas-ventre !
• des violentes douleurs de la colonne vertèbrale sont soignées par de la Cortisone
• Coucou …..je regarde ma montre calendrier….je n’en crois pas mes yeux …on est le 24 Février 2016 …..et je suis “relativement en forme …triomphe de la médecine ou la grâce qui s’est abattu sur un mécréant …..durant mes voyages je me suis “attardé” dans tellement lieux de cultes de religions diffèrentes que je ne sais pas à qui attribuer ces “bontés” celestes … j’ai un petit faible pour les Dieux Egyptiens …vu leur ancienneté qui les rapproche de l’arrivée de l’homme sur la terre .
  
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Passé la frontière Espagnole nous allons suivre la côte nord de l’Espagne , itinéraire qui nous avait été refusé en 1988 lorsque la police nous avait interdit de traverser le pays basque !
Nous faisons escale à Bilbao où , hélas , je n’ai pas d’adresse pour Rencontrer Ricardo qui avait été hébergé par ma tante Germaine Robert , cette tante qui avait dans son grenier des archives de la république espagnole !!!!
Ricardo avait appris le Français ( et ma tante l’Espagnol) et passé le Certificat d’Etudes Primaire en une année !!

Après une marche d’un kilomètre sous le soleil , nous prenons le train pour Bilbao .
Dès notre arrivée sur le port , négligeant les petites rue de la vieille ville , notre regard est attiré par l’édifice incroyable du musée Guggenheim !

La construction du musée a été décidée par le gouvernement basque et le gouvernement de Biscaye afin de donner une image à la région et à la ville, qui, après avoir été plongées dans un marasme économique dû à la reconversion de l’industrie lourde, se relevait grâce aux importants investissements réalisés par la région lors du plan Bilbao Ria 2000 .

Le coût du musée, financé par la “Diputación” de Biscaye et le Gouvernement Basque a été de 100 millions de dollars, les collections et leur gestion étant de la responsabilité de la fondation Guggenheim. L’ouverture du musée s’est faite le 17 octobre 1997.

Créé par Frank Gehry et son cabinet d’architectes, le bâtiment fut extrêmement novateur dans son approche technologique tant du point de vue de la réalisation des dessins et simulation de la faisabilité des courbes par conception assistée par ordinateur (CAO) grâce aux logiciels informatiques développés par la société Dassault-Systèmes, initialement réservé à l’aéronautique et à l’automobile .

Nous sommes accueilli par le chien de Koons :

Avec Puppy, Koons allie passé et présent, en employant un modèle d’ordinateur sophistiqué pour créer une œuvre qui fait référence à un jardin classique , un chien terrier géant avec sa livrée de plantes en fleur .

Sa taille imposante et échappant à tout contrôle apparent (l’animal continue de grandir et qui mêle l’art de sculpter des arbustes et l’élevage de chiens. Koons a cherché, avec cette sculpture publique, à attirer, à inspirer l’optimisme et à transmettre, selon ses propres mots, « confiance et sécurité ». Puppy est le gardien majestueux et robuste des portes du Musée .

Après le choc de cette « sculpture » végétale nous marchons vers l’entrée du musée dont l’architecture  « futuriste » nous fascine .

On est à la limite de l’illusion d’optique car étant incapable d’identifier les matériaux on perd toute référence à une construction « humaine » connue .

La construction du Musée Guggenheim Bilbao se déroula entre octobre 1993 et octobre 1997.
En raison de la complexité mathématique des formes curvilignes projetées par Gehry, celui-ci décida d’utiliser un ordinateur  équipé d’un logiciel ultramoderne, CATIA, employé à l’origine dans l’industrie aérospatiale, pour représenter fidèlement son concept de la structure et en faciliter la construction.

Pour le revêtement extérieur de l’édifice, l’architecte choisit le titane, après avoir écarté d’autres matières et vérifié son comportement sur des échantillons placés à l’extérieur de son propre studio.

Ce métal n’est pas un « matériau » courant  . En effet il a fallu attendre plus d’un siècle après la découverte du titane par  Gregor pour que l’Américain Matthew Albert Hunter, chercheur au Rensselaer Polytechnic Institute à Troy (New York), soit capable, en 1910, de produire du titane pur à 99 %. Les premières obtentions de titane par Hunter ne furent pas suivies du moindre développement industriel.
En 1939, le procédé industriel de production fut finalement mis au point par Wilhelm Justin Kroll, métallurgiste et chimiste luxembourgeois, consultant au Union Carbide Research Laboratory de Niagara Falls (New York) par réduction du chlorure de titane TiCl4 avec du magnésium.
C’est donc un exploit technologique que la finition des près de 33.000 fines plaques de titane qui aboutit à un effet rugueux et organique, auquel viennent s’ajouter les changements de couleur du matériau selon les variations atmosphériques. Les deux autres matériaux employés dans l’édifice, la pierre calcaire et le verre, s’harmonisent à la perfection, formant une création architecturale à grand impact visuel, qui s’érige aujourd’hui en véritable symbole de la ville dans le monde entier.
L’exposition principale est consacrée au peintre expressionniste Clemente qui depuis 1981 est installé à New York .

Ci-contre tableau autoportrait :

Surprenant : le thème de l’exposition du moment est :

Nous ne quittons pas Bilbao sans parcourir les vielles rues du « Casco Viejo ».
Sur la rive droite de la ria , la ville  appelée “Casco Viejo”, se consacrait au commerce et aux activités portuaires. Le coeur de ce Casco Viejo était entouré de murailles et formé de trois rues parallèles. Quelque temps plus tard, il fut nécessaire de démolir les murailles et de tracer quatre nouvelles rues perpendiculaires à la ria qui, avec les trois premières, composent aujourd’hui ce que l’on appelle “les Sept Rues”. Depuis 1979, cette zone est piétonne .

Ce sont les problèmes de stationnement dans la ville qui nous feront écourter notre visite .

Notre voyage vers l’ouest nous amène à Santillana Del Mar , qui nous rappelle « Gil Blas de Santillane » roman picaresque de Lesage !! La nécessité le fait valet, puis il passe  par tous les degrés de la domesticité qui le mettent à même d’observer de près toutes les classes de la société, dans l’État et dans l’Église. Il est mêlé à des fripons de tout étage et, par contagion de l’exemple plus que par nature, il pratique lui-même la friponnerie, et avec d’autant moins de scrupule qu’elle s’exerce plus en grand !!!
Mais revenons à notre visite « touristique » , et dans cette ville de Hidalgos , nous y trouvons les maisons blasonnées portant des écussons . Le blason de la maison de Hombrones porte la devise « une bonne mort honore toute la vie »

Nous parcourons la rue médiévale « calle Juan Infante » .

C’est pendant le Haut Moyen-âge que commence l’évolution démographique, urbanistique et artistique   de Santillana del Mar
Le développement urbanistique autour de ce qui deviendrait la Collégiale de Santa Juliana et tout le long de la rue del Rey, actuellement divisé en rues del Río, Cantón et Carrera. C’est également à cette époque que remonte la création de l’actuelle rue de Juan Infante, qui conduit à la place du marché (aujourd’hui rebaptisée Plaza Mayor),

C’est par hasard que nous apprenons l’existence , près de Santillana des grottes d’Altamira . Dix-sept grottes ornées datant du Paléolithique constituent ce qu’on nomme la grotte Altamira et constituent le summum de  l’art rupestre paléolithique du Nord de l’Espagne. L’ensemble illustre l’apogée de l’art rupestre paléolithique qui s’est développé à travers l’Europe, de l’Oural à la péninsule Ibérique, de 35 000 à 11 000 ans avant J.-C. On doit son excellente conservation au fait qu’il s’agit de galeries profondes, isolées des influences climatiques extérieures. Mais nous ne pourrons admirer que des reproductions des peintures .

Mais la région offre d’autres surprises et en particulier , très inattendue une réalisation de l’architecte Catalan Gaudi .

En effet , le Marquis de Comillas , fondateur de la Compagnie de Navigation Transatlantique , demanda à Gaudi de construire un pavillon pour sa fille .

On y voit toute l’imagination géniale de Gaudi :

On ne s’attendait pas à voir une réalisation de Gaudi . En 1883,  la réalisation de ce palais de vacances appelé à l’origine Villa Quijano  est confiée à l’architecte Antoni Gaudí alors âgé de 31 ans. Gaudí conçoit une villa comportant un sous-sol, un étage principal et un grenier. Il utilise cependant deux autres bâtiments existants sur le site, une serre et un pavillon. Gaudí réalise des plans précis et une maquette du projet dont il confie la réalisation à son ami Cristóbal Cascante.
Cet édifice de conte de fée est combiné de brique, faïences, pierre, tuile et fer forgé, alliant les styles mauresque, mudéjar et oriental, comme Gaudí en a l’habitude dans ses premières réalisations. Le nom Caprice est donné à la maison par analogie avec le genre musical caprice qui recourt à des formes libres, non académique.

Continuant notre voyage le long de la côte vers l’ouest nous découvrons les « Rias » : une ria désigne la vallée non glaciaire d’un fleuve côtier ennoyée par l’élévation du niveau de la mer (ennoyage tectonique ou dû à la transgression flandrienne), l’aber étant plus spécifiquement une ria en entonnoir largement ouverte vers le large ou selon certains géographes une ria caractérisée par un remblaiement alluvionnaire plus important.
La ria possède parfois des îles qui sont les sommets de crêtes partiellement submergées.
La côte à rias est une ligne de côte avec des rias parallèles séparées par des crêtes. Elles ressemblent aux abers bretons .
On a parfois des vues vertigineuses sur la ria :

Mais , dans la campagne nous découvrons les premiers greniers à grains .

Il faut noter l’ingéniosité du systhème anti – rongeur consistant à placer un disque de pierre interdisant l’escalade .

On imagine le rat suspendu par les pattes avant et tentant un rétablissement !! Efficacité garantie .

Tout le long de la route nous admirons la réalisation de ces dispositifs anti-rats .

Toujours en suivant la costa verde au plus près , en empruntant des petites routes nous faisons étape à Gijon .

C’est une énorme ville construite à l’origine sur une presqu’île entre deux baies qui abritent à l’ouest le port ; à droite une plage . Le Camping domine la baie …splendide vue .

La route de la côte nous révèle des paysages magnifiques : le port de Cudilleros , installé dans fracture de la falaise nous attire dans un cul-de-sac somptueux .

Nous passons dans la ville d’El Ferrol , ville natale de Franco ce qui lui a vallu d’être rebaptisée  « El Ferrol del Caudillo » de 1938 à 1982 .

Mais quand nous y passons la statue équestre  de Franco est toujours en place :

En contournant le vaste golfe d’Ares nous arrivons à La Coruna  …la Corogne . C’est une vieille ville aux étroites rues dallées, un centre avec de larges avenues et de beaux immeubles couverts de galerie

s vitrées, un port de plaisance. La cité, bâtie sur une presqu’île, puis sur l’isthme qui la relie à la terre, est toute tournée vers la mer. Elle était déjà prospère grâce au commerce à l’époque romaine. En 1588, son vaste port fut le point de départ de l’Invincible Armada.

En 1589 , le corsaire anglais Drake attaque la ville , les premiers corsaires escaladent les remparts , mais Maria Pita veille , elle renverse l’assaillant et donne l’alerte , la ville est sauvée .

Nous admirons la Plaza Maria Pita entourée sur trois côtés d’édifices à galeries vitrées et sur le quatrième de l’hotel de Ville

Ces galleries typiques de la Gallice sont des balcons fermés par des vitres à petit carreaux situé en avant des fenêtres.

Le portail de l’Eglise Santiago est décoré d’un relief de Saint
Jacques à cheval .

Nous continuons à suivre la côte rocheuse et découpée , ainsi nous arrivons à la Coruna  (la Corogne) installée sur un rocher relié à la terre par un isthme étroit .

Tout au nord , face à la mer , se dresse le phare :La tour d’Hercule (en galicien : Torre de Hércules) est un phare romain situé sur un cap, face à l’océan Atlantique, dominant l’entrée de la ria donnant sur le port de La Corogne, en Galice (Espagne).
Le port antique de Brigantium a été renommé au XIIe siècle Ad Columnam, c’est-à-dire La Colonne ou la Tour (du phare), dont dérive directement le nom actuel de La Corogne (dont la forme galicienne « A Coruña » est le nom officiel en Espagne).
La tour d’Hercule est le seul phare romain — et le plus ancien phare au monde — en fonctionnement de nos jours .

Le port bien abrité accueille une flottille de pêche mais aussi …un paquebot !!!

Plus nous allons vers l’ouest , plus la côte devient sauvage , nous prenons des petites routes…ou plutôt chemin et nous décidons de passer la nuit au dessus de la praya de Traba à Beano

C’est certainement le lieu de camping le plus génial de tous nos voyages ……avec un coucher de soleil !!!!!!!!

Une petite frayeur quand des douaniers espagnols viennent nous demander si on n’a pas vu d’épave sur la plage !

Enfin tout périple terrestre vers l’ouest se termine … au cap Finisterre !

Ce cap entre l’océan atlantique et le golf de Gascogne est balisé par un phare très puissant .

Corcubion : ce qui est amusant c’est que ce cap dirigé vers l’Amérique a été le centre d’une terre d’émigration vers l’Amérique , au cours des cinq cents dernières année , un galicien mâle sur trois a quitté sa terre natale pour l’Amérique du Sud , c’est pourquoi , en Amérique du Sud les immigrants espagnols sont appelés Gallegos .
Nous ne sommes donc pas surpris de voir un monument offert par les Emigrés d’Amérique .

Dans la Ria , nous sommes intrigués par des plate-formes souvent équipées d’une petite cabane .

Les bateaux sont équipés d’un bras hydraulique articulé pour manipuler les sacs de moules .

Nous arrivons au terme de notre « Chemin de Saint Jacques deCompostelle »La cathédrale actuelle est un édifice roman, construit en granit, dont les travaux ont débuté en 1075, avec l’évêque Pélaez, et grâce à l’élan donné par l’évêque Gelmírez, ainsi que le roi Raimond de Bourgogne (v. 1059-1107), époux de la reine Urraque Ire de Castille (1081-1109-1126), ils furent terminés en 1211. La facade principale de la Cathédrale  dite de l’Obradoiro (œuvre d’ or)a été construite au début du 18ème siècle dans le style baroque . L’escalier et le perron renferment la vieille cathédrale romane du 12ème siècle .

La légende veut que ce soit un ermite, nommé Pélage (Pelayo en espagnol et galicien), qui vit d’étranges lumières dans le ciel pendant plusieurs nuits, qui illuminaient le bois Libredón. Il en fit part à l’évêque Théodomir, de la ville d’Iria Flavia (près de l’actuelle Padrón), qui vint voir de lui-même le phénomène. Ils trouvèrent sur une colline le tombeau de trois personnes, Saint-Jacques, et ses deux disciples, Théodore et Athanase. L’évêque, décrétant qu’il s’agissait là d’un miracle, en informa le roi des Asturies Alphonse II. Le roi, en venant voir de lui-même le tombeau, est devenu le premier pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Le roi, bouleversé par une si grande découverte, y fit construire une chapelle, puis, en 829, une première église qui disparurent .  Des fouilles archéologiques  eurent  pour but de retrouver le tombeau « perdu ». En effet, les ossements de l’apôtre avaient été déplacés puis cachés afin de les préserver de périodes perturbées de l’Histoire d’Espagne.

On construisit une nouvelle église, consacrée en 899, ordonnée par le roi Alphonse III , d’Art Asturien, héritier de l’Art Wisigothique. L’église est désormais composée de trois nefs. Cette nouvelle église sera détruite un siècle plus tard, en 997, par al-Manzor, dernier grand leader musulman de tout l’al-Andalus, l’Espagne musulmane. Les portes et les cloches de l’église sont transportées par des prisonniers chrétiens jusqu’à la mosquée de Cordoue. Là-bas, les cloches serviront de lampadaires dans la Grande Mosquée.

Ce funeste évènement pour la chrétienté précipitera la reconquête de la péninsule ibérique. Le statu quo des siècles précédents fut interrompu par al-Manzor, provocant dès lors le ressentiment des chrétiens : il fallait libérer l’Espagne, et protéger définitivement les lieux sacrés .
Calixte II fait de Saint-Jacques-de-Compostelle (dont son frère Raymond de Bourgogne est Roi), une ville sainte du même ordre que Jérusalem et Rome. Il fait construire avec son frère la cathédrale. Il suscite l’écriture du Codex Calixtinus pour assurer la dévotion à l’Apôtre du Christ, St Jacques le Majeur, venu évangéliser l’empire romain jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle, au Ier siècle et dont les saintes reliques reposeront dans la nouvelle cathédrale. Il assure la promotion du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle dans toute l’Europe.
Un groupe sculpté en bois polychrome de Saint Jacques Matamore nous accueille .

« en 844 les espagnols livrent un combat désespéré contre les maures .Soudain apparaît un cavalier monté sur un cheval tenant un étendard blanc frappé de la croix rouge , c’est le tueur de Maures , le Matamore , c’est la reconquête qui commence !!!
C’est à partir de 1882, avec l’impression du dernier Livre du CodexCalixtinus, recueil composé au XIIe siècle, que s’est répandue la notion de chemins de pèlerinage. Ce livre commence en effet par ces mots : « Quatre chemins vont à Saint-Jacques ». Nous prenons place parmi les pélerins pour monter par un escalier situé derrièrel’autel pour embrasser la pélerine du saint éclairée par une lampe en argent offerte par Gonzalo de Cordoba . Je suis un peu inquiet en temps que mécréant de prendre place dans la file des catholiques …mais il ne se passe rien …
Sur la façade de l’Eglise San Martin Pinario nous avons beaucoup de mal à distinguer Saint Martin coupant son manteau .

Après ce « pèlerinage » nous nous préoccupons de la nourriture terrestre ….nous contemplons les vitrines de « raciones » .

Les photos en couleur sont très utiles pour commander …mais les « mariscos » sont également exposés en vitrine , comme cette magnifique pieuvre .

Nous faisons le tour de la Ria de Pontevedra jusqu’à Hio , près de l’extrémité de de la presqu’île du Morazzo .
En face de l’église nous admirons le calvaire sculpté , le plus beau de Galice sculpté par José Cervino .
Réalisé en 1872, il  représente la descente de croix, l’expulsion d’Adam et Eve du Paradis et les âmes du purgatoire.

Je suis obligé d’assembler deux photographies pour en fixer l’image .
Très réaliste avec l’échelle ..
Mais notre descente vers le sud dans le finistère s’arrête à la frontière avec le Portugal .

Mais nous sommes obligés de nous plonger dans les guides :… Les Nabatéens (en arabe : «‰√Ê»«◊ al-Anb®ª¢∞?) sont un peuple commerçant de l’Antiquité vivant au sud de la Jordanie et de Canaan, et au nord de l’Arabie actuelle, ils étendirent leur territoire vers le nord, jusqu’à la région de Damas. Leur territoire est frontalier de la Syrie, de la péninsule Arabique, de l’Euphrate et du nord de la mer Rouge. À la suite de l’intervention de Pompée(64 av. J.-C.), le royaume nabatéen devint un royaume client de Rome, mais il conserva une large autonomie. Sa capitale était la cité troglodytique de Pétra, située aujourd’hui en territoire jordanien.

Leur commerce se déroule principalement entre les oasis, où ils pratiquent l’agriculture de manière intensive. Ces oasis sont reliées par des routes commerçantes .

En 106, l’empereur romain Trajan soumit définitivement les Nabatéens et incorpora leur royaume à l’Empire, où leur culture se dissipa.

Passé les guichets, on accède à l’enclos des chevaux  , il faut résister car la visite du Siq à l’ombre doit se savourer tranquilement , à pieds .

Avant d’arriver au Siq, après un petit kilomètre , le chemin passe devant les tombeaux de Gaïa, la nécropole nabatéenne : Il s’agit de trois tombeaux monolithiques, suivis de deux tombeaux superposés et datés du I° siècle après J.C.

A l’étage supérieur, c’est le « Tombeau aux Obélisques » avec ses quatre stèles funéraires d’inspiration égyptienne ,  il s’agit du « Tombeau au Triclinium » de style corinthien et dont la façade est taillée dans la roche.

On atteint ensuite l’entrée du Siq.
Le Siq est la voie d’accès principale à Petra, c’est, sur un kilomètre et demi, un spectaculaire défilé entouré de falaises colorées de 100 mètres de haut.

Tout le long du défilé on peut apercevoir les canalisations creusées dans la roche par les Nabatéens pour récupérer les eaux pluviales d’un bassin de 92 km2 grâce à la relative imperméabilité des roches[12]. Cette faible perméabilité du sol posait néanmoins de nombreux problèmes, comme le déclenchement de crues saisonnières Au Ier siècle, Strabon dira que les habitants de Pétra « ont des sources en abondance, que ce soit pour des fins domestiques ou pour arroser leurs jardins .

la photo montre les deux aqueducs creusés dans les parois du Sîq pour acheminer l’eau.

Des installations de collecte et de distribution d’eau destinées à stocker et transporter l’eau en s’affranchissant du relief escarpé sont encore visibles de nos jours, notamment des barrages hydrauliques et des réservoirs à ciel ouvert . Il existait également un important réseau de citernes souterraines. Au nord-est et sud-est de Pétra, les eaux du Sîq coulaient dans deux aqueducs, une galerie ouverte (recueillant les eaux ruisselant des parois) taillée dans la roche et enduites de plâtre imperméable, une autre fermée en pente douce constitué de tuyaux en terre cuite ou en céramique . Les eaux pluviales alimentaient le premier aqueduc, l’Aïn Moussa le second les 200 citernes (dont plusieurs sur le mont Umm al-Beira, ou « Mère des citernes, beaucoup de réservoirs et un nymphaeum, ou fontaine publique . Un réseau de plus gros débit permettait aussi de capter l’eau de source plus éloignée et d’alimenter des quartiers en hauteur. Ces réseaux amenaient environ 40 millions de litres d’eau par jour à Pétra . Le système de distribution d’eau a été comparé avec celui de Rome à la même époque, lui aussi très avancé, bien que la taille des deux cités fût très différente,

L’eau, d’une importance cruciale, constituait également le talon d’Achille de la ville. Ainsi les Romains coupèrent-ils l’aqueduc, lors d’un siège de la ville, afin d’obtenir une reddition plus rapide des habitants .

Le résultat de cette maîtrise de l’eau était, à l’époque, la création d’une véritable oasis artificielle. Seuls des vestiges de ces installations sont encore visibles.
Nous cheminons dans le Siq , sur 1200m , dans cette faille de 3 à 11 mètres de large , ça et là nous retrouvons les pavages antiques .
Et , soudain , c’est l’éblouissement , nous sommes encore dans l’ombre du Siq et la façade du Khazneh nous apparaît !
C’est le plus beau monument de Pétra , haut de 40 mètres , entièrement sculpté dans la roche .
C’est un tombeau édifié par le roi Nabatéen Aretas 3 (84-67 avant J.C. ) .
Le dessin de David Roberts permet de voir dans quel état il a été découvert . (David Roberts visita Petra en 1839 au cours d’un long voyage en orient . Vêtu à l’arabe , il voyagea avec une caravane de vingt chameaux et des gardes du corps arabes . Petra fut le point fort de son périple , mais la visite fut écourtée en raison de tension avec les tribus locales . A son retour en Grande Bretagne , ses aquarelles furent reprisent sous forme de lithographies par le belge Louis Haghe et exposées en 1840

Nous restons stupéfaits devant cette façade sculptée dans la roche . Ma photo montre la différence avec la façade dessinée en 1839 par David Roberts, des sculptures ont été érodées mais la colonne à terre a été remise en place .

C’est évidemment un témoignage essentiel sur Pétra et un instrument essentiel pour sa sauvegarde .

Nous profitons de l’ombre des rochers pour déplier le plan du site et préparer notre progression :

Nous sommes au n°4 : le trésor (pour s’y retrouver sur le plan)
1 Djin Blocks

10 Corinthian Tomb

19 Qasr Al-Bint

28 High Palace of Sacrifice

2 Obelisk Tomb

11 Palace Tomb

20 Unfinished Tomb

29 Lion Monument

3 Al-Siq

12 Sextus Florentinus Tomb

21 Al-Habees Museum

30 Garden Temple Complex

4 The Treasury

13 House of Dorotheos

22 Petra Archeological Museum

31 Triclinium

5 Street of Facades

14 The Nymphaeum

23 Lion Triclinium

32 Renaissance Tomb

6 The Theater

15 Colonnaded Street

24 Al-Deir

33 Broken Pediment Tomb

7 Aneisho Tomb

16 Byzantine Church

25 Turkmanian Tomb

34 Roman Soldier Tomb

8 Urn Tomb

17 Winged Lion Temple

26 Conway Tower

35 Snake Monument

9 Silk Tomb

18 The Arched Gate

27 Moghar Annassara

36 Crusader Fort    (excusez le mélimélo des numéros )

Après le khazneh le site s’élargit et nous arrivons dans la ville basse , et , successivement nous découvrons  le théâtre qui bizarrement a été taillé dans la roche par les nabatéens et non par les romains . Cependant  il fut ensuite agrandi par les Romains au détriment de la nécropole. C’est un théâtre de plan classique. Il est constitué de 34 rangées de gradins faisant face à un bâtiment de scène dont il ne reste que les fondations et quelques colonnes. De 3 000 à 4 000 spectateurs pouvaient y prendre place. Sous la scène étaient aménagés des magasins et le logement pour recevoir le rideau durant le spectacle. L’orchestre atteint 50 mètres dans sa plus grande largeur. Endommagé par le séisme de 363, il ne fut totalement abandonné qu’après celui de 747.

Son creusement a entraîné la destruction d’un grand nombre de grottes et de tombeaux préexistants, les cavités visibles sur la paroi du fonds en sont un ultime témoignage. Ceci n’a pu être décidé que pour des raisons politiques car le théâtre devait plutôt servir de lieu de réunions civiques et commémoratives en lieu et place de l’agora   grecque ou du forum romain dont on a pas retrouvé à Pétra d’emplacement similaire. Il fut endommagé par le tremblement de terre de 363 . EnsuitelLe chemin atteint l’entrée de la ville basse. Le secteur construit de la cité, qui occupait le centre du cirque de Pétra, n’a pas résisté aux deux violents tremblements de terre qui ont secoué la ville et il est difficile de se faire une idée précise de son importance. Il faut imaginer une ville probablement à la mode hellénistique, avec marchés, bains, temples et aussi des villas. Les Nabatéens ne vivaient pas dans les monuments rupestres, qu’ils utilisaient uniquement comme tombeaux ou comme lieux de culte.
Nous atteignons la porte du Temenos , il n’en reste que peu de chose , c’est pourquoi je suis tenté de vous présenter l’image de la reconstitution .
(l’imagination ne parvient pas toujours à restituer aux monuments antiques leurs splendeurs d’antan )

Car une foi de plus il faut beaucoup d’imagination pour « voir cet arc de triomphe »
Nous suivons le Cardo Maximus , large voie romaine pavée qui bizarrement ne comporte pas de traces de passages de roues :……voie piétonne !!!!
Nous arrivons au Temple Nabatéen de Qasr el Bint  dont il ne reste que l’arche d’entrée .
Ce temple était consacré à la divinité Nabatéenne Dushara .
Seule l’arche de l’entrée nous donne l’échelle du monument .

Nous nous sommes rapprochés de la falaise , et nous pouvons nous restaurer dans un établissement installé dans une grotte .
Une concertation s’engage pour décider de poursuivre notre visite dans la montagne . Persuadés qu’on ne peut escalader la « montagne » qui nous domine  sous un soleil « implacable » , Claude Berger et moi-même décidons de louer deux mules .
Grosse erreur , certes les mules ont « le pied sur » , mais elles escalades le chemin dans le rocher en recherchant en permanence l’équilibre sur leur quatre sabots . ….sans se soucier de leur chargement balancé de droite à gauche !!!
Dans les passages au dessus du vide !! sensations garanties ..

La selle (qui n’en n’est pas une ) à tendance à glisser à droite et à gauche , les étriers sont juste la pour rassurer !!
Mais ….quelle récompense !!!

Le Deir a été creusé dans un rocher de grés jaune , il rappelle le Khazneh , mais son décor est plus simple ;Il s’agit d’un monument cultuel qui date du début du deuxième siècle .

Le dessin de David Roberts est formidable mais j’ajoute ma propre photo qui montre le même monument un siècle et demi plus tard :

Un bar a été installé face au monument que l’on peut admirer …à l’ombre en sirotant une boisson fraiche …

La façade du Deir de 45 m de large sur 42 m de haut semble liée à un rite funéraire probablement celui du roi nabatéen Obodas Ier divinisé qui accéda au trône en -96. Une imposante urne funéraire de 9 m de haut   se trouve à son sommet et est accessible par un escalier. Par la suite, le bâtiment sera réutilisé par les Chrétiens comme monastère, ce qui lui vaut son nom actuel . Contrairement à l’idée longtemps soutenue, il ne s’agit pas d’une tombe royale, mais d’un monument cultuel. Il constitue le plus grand monument de Pétra : 47 mètres de large, L’entrée elle même est colossale : le seuil de la porte est aussi haut qu’un homme.
Le registre inférieur est composé de huit colonnes à chapiteaux ioniques. Des niches sont sculptées dans les entrecolonnements. Le registre supérieur, copie du Khazneh, se décompose en un tholos entouré de deux demi-frontons creusés de niches rectangulaires. Contrairement à la richesse décorative du Khazneh, la décoration se limite ici à une simple frise triglyphe   et des métopes.
La salle intérieure, de forme rectangulaire (11 mètres sur 12), dispose de banquettes basses taillées dans les parois. Dans l’angle nord-ouest, des entailles au sol et dans les parois indiquent peut-être l’emplacement initial d’un bassin d’ablution. Dans le mur du fond, on distingue les traces d’un bétyle arasé surmonté à l’époque byzantine d’une croix. A partir du IVe siècle, l’édifice est réutilisé comme monastère par les chrétiens, ce qui lui vaut encore son nom actuel en arabe, el Deir signifiant « le monastère ». Des croix gravées sur les murs intérieurs laissent penser que l’édifice a pu servir d’église.

Difficile de prendre le chemin de la descente en tournant le dos à cette façade extraordinaire .

Nous faisons halte au Triclinium aux lions dont le nom est lié à deux lions qui se font face , patte levée de part et d’autre de l’entrée.

Le retour paraît beacoup plus long , passé le plaisir de la découverte , et aussi avec la sensation qu’on ne reverra jamais ce lieu mythique , pour conjurer cette sensation je me précipite vers l’achat d’un livre de souvenir et je range soigneusement mes pellicules photos .

Difficile de quitter une merveille du monde !

Mais , en consultant mes archives je m’aperçoit que j’ai déja fait le compte rendu de ce voyage : c’est la preuve que ce voyage m’a profondément marqué …

Le problème , lorsqu’on s’embarque pour l’Amérique , c’est qu’on est complètement ignorant des civilisations précolombiennes .
Avant de partir …il faut s’informer…
Il est généralement admis aujourd’hui que l’Amérique a été peuplée depuis l’Asie par des groupes ayant migré à travers la Béringie. Les données archéologiques indiquent que le premier peuplement important de l’Amérique a eu lieu à la fin de la Dernière Glaciation, plus précisément lors du Dernier Maximum Glaciaire, entre 16 500 et 13 000 ans , le détroit de Beyring étant gelé on pouvait donc passer « pédibus » d’Asie en Amérique .
Mais puisqu’on s’intéresse au Mexique on va se contenter de s’intéresser à la période …après Jésus Christ ..an zéro .
Mais comme on est complètement « ignares » de l’histoire des Amériques (en dehors de Christophe Colomb : 1492 !!!) voici quelques dates:

1325 Les Aztèques fondent la ville de Tenochtitlan (aujourd’hui México).

1517 L’expédition d’Hernandez de Córdoba arrive sur la côte du Yucatan.

Février 1519 Diego de Velázquez qui était le Gouverneur de Cuba envoie Hernán Cortés sur la côté du Yucatan.

Avril 1519 Hernán Cortés fonde la première ville espagnole au Mexique, appelé Villa Rica de la Vera Cruz, et commence son expédition vers le centre du Mexique.

Novembre 1519 Les espagnols arrivent à Tenochtitlan et sont très bien reçus par le gouverneur Moctezuma II.mais rapidement Moctezuma est fait prisonnier.

Mai 1521 Les espagnols commencent à prendre le pouvoir sur les populations aztèques et se lancent dans la destruction de Tenochtitlan.

Août 1521 Tenochtitlan est anéanti.

La Colonisation (1524 - 1810)

1524 Les premiers frères Franciscains arrivent.

1535 Le territoire se définit en tant que Virreinato et Don Antonio de Mendoza en sera le premier gouverneur.

1539 La première machine a imprimer est introduite dans le pays.

1571 Le Tribunal du Saint Office de l’Inquisition se forme.

Epoque de l’Independance (1800 -1810)

1800 - 1810 Les premières juntes naissent et conspirent contre le gouverneur. Les premières sont celle de Valladolid et de Querétaro qui se battent contre le corregidor Domínguez et sa femme Josefa.

16 Septembre 1810 Le prêtre Miguel Hidalgo pousse son fameux cri de douleur (Grito en Dolores) commençant sa lutte pour l’indépendance du Mexique accompagné de Ignacio Allende.

1811 A Puente de Calderón les insurgés sont vaincus et se retirent vers le nord où ils font prisonniers Hidalgo , Allende , Aldama et Abasolo, les jugent, fusillent et décapitent en laissant leurs têtes pendre à chaque coin de la Alhóndiga de granaditas.

1812 José Maria Morelos prend le commandement de l’armée indépendante et fait sa campagne dans le sud du pays.

1813 Morelos convoque le premier Congrès Indépendant.

1814 Le Congrès rend public la Constitution de Apatzingán inspirée de la Constitution Française et Espagnole.

1815 Morelos est vaincu, fait prisonnier et fusillé.

1817 Francisco Xavier Mina, Mier et Terán, Vicente Guerrero et Torres continuent la lutte pour l’indépendance.

1821 Agustín de Iturbide promulgue le Plan de Iguala o des tríos garanties, qui proclame une religion unique, une union de tous les groupes sociaux et une indépendance du Mexique avec une monarchie constitutionnelle.

Août 1821 Juan de O’Donojú virrey de la nouvelle Espagne signe le traité de Cordoue que ratifie le Plan de Iguala.

Septembre 1821 L’armée de Trigarante fait son entrée dans Mexico et le Mexique est proclamée pays indépendant.
Le Mexique indépendant (1821 - 1876)

1822 Iturbide est proclamé Empereur et fonde le premier empire mexicain sans avoir l’aval de son peuple.

1823 On établit le Congrès Constituant afin de rédiger la nouvelle Constitution.

On est un peu perdu dans cette chronologie mais grâce au tableau et au schéma ci-dessous on va peut-être y voir clair !!

Revenons à notre sujet , autrefois les caravelles descendaient vers le sud pour trouver les vents d’est qui permettaient de faire route vers le nouveau monde  pourgagner l’Amérique
( à l’origine on pensait atteindre la chine ).

Enfin quant à nous nous avons  un moyen de transport moderne sur le vol AA48  sur Boeïng 767-300 ER n°364 avec le Captain Jim Weeler et la co-pilote Jane Browne .
Je récupère le plan de vol dessiné par le pilote :

our altitude is 33000 feet . speed : 890 km/h .

A dallas nous prenons un vol pour Mexico

Mexico s’étendait il y a 500 ans autour du lac Texcoco, et c’est sur une de ses îles que fut construite en 1325, Mexico-Tenochtitlan, capitale de l’empire aztèque et plus grande ville du continent américain, détruite et reconstruite par les Espagnols après la conquête de 1519-1521. De ce lac progressivement asséché il ne reste pratiquement que les canaux de Xochimilco. La ville moderne, Mexico, prit naissance sur une de ses îles. Au milieu du XIXe siècle, elle connut une grande modernisation.

Mexico viendrait des mots metztli (« Lune »), xictli (« nombril », « centre », « milieu », « fils »), et du suffixe locatif -co. Par conséquent Mexico signifierait « lieu au milieu de la Lune » ou « lieu au centre du lac de la Lune », en faisant allusion au lac de Texcoco au milieu duquel a été construite la ville de Mexico. Cette version est fondée sur une légende aztèque qui raconte que lorsque les Mexicas arrivèrent pour la première fois au lac de Texcoco, ils virent la Lune qui s’y reflétait. En français, le x de Mexico et de Mexique ne représente ni le son originel ni le son actuel .
La ville comptait près de 500 000 habitants à l’arrivée des espagnols .

La maquette des monuments de la ville nous impressionne . Mais nous commençons par visiter la ville des conquistadores avec le cœur de la ville EL Zocalo (le socle) .
La place a été construite sur les ruines des temples Aztèques .

La cathédrale a été bâtie à partir de 1573 avec des matériaux des pyramides , ele fut achevée en 1791 et pourvue de tours en 1813 .
Mais la partie qui ne bénéficie pas des fondations de la pyramide qui lui préexistait s’enfonce dans le sol !!

Nous pénétrons dans la cathédrale pour nous retrouver dans une profusion de décorations « dorées » . Du vrai or et du vrai argent dépensés à la demande de Philippe 2 d’ Espagne qui avait exigé de présenter dans cette cathédrale toute la richesse du Nouveau Monde !!

Sur la place nous admirons ensuite le Palais national  et la révélation artistique de Diégo  Rivera .
Né à Guanajuato (Mexique) le 08/12/1886 ; Mort à Mexico (Mexique) le 24/11/1957
Diego Rivera, célèbre peintre mexicain , commence à dessiner dès son plus jeune âge. Ainsi, à 12 ans seulement, il entre à l’École nationale des beaux-arts de San Carlos, et obtient son diplôme en 1905. Grâce à une bourse d’État, le jeune artiste part étudier en Europe. À son retour, il expose ses oeuvres au Mexique, et connaît un vif succès auprès de la femme du président Diaz, qui lui achète six tableaux. Pour fuir la guerre civile dans son pays, Diego Rivera part pour Paris en 1911.

Le peintre mène une vie de bohème entre l’Espagne et Paris, enchaîne de nombreuses conquêtes dont il a des enfants non reconnus, et ses oeuvres sont exposées à la Modern Gallery de New York, auprès notamment de celles de Picasso. En 1920, Diego Rivera retourne au Mexique, où il exécute sa première peinture murale. Bien vite, ce type d’oeuvre, très coloré, devient sa marque de fabrique. Artiste engagé dont les peintures parlent de la guerre civile et de la révolution, il étend ses fresques jusqu’aux États-Unis, et utilise ce biais pour dénoncer le capitalisme autour de thèmes qui lui sont chers. L’une de ses fresques est détruite, car Lénine figure dessus.

Jugé antisoviétique, l’artiste est exclu du parti communiste en 1929 ; paradoxalement, la même année, il épouse Frida Kahlo, célèbre artiste communiste mexicaine. Tous deux ont de

nombreuses relations extraconjugales, dont une impliquant Léon Trotski qui loge chez eux pendant un temps. Leur amour, couronné de deux mariages, est solide, malgré la très mauvaise santé de Frida Kahlo qui doit faire de longs séjours à l’hôpital

Il peint même sa femme Frida Khalo et sa maitresse (en bas au centre du tableau )! Mais il y a toute l’histoire du Mexique :

Hernan Cortez, blanc et barbu, arrive avec ses navires aux voiles blanches (qu’il fait brûler pour signifier à ses marins qu’il n’y aurait pas de retour), accompagné d’animaux inconnus (les chevaux) et d’armes très sophistiquées, vêtu d’une armure étincelante semblable à des

écailles de serpent et coiffé d’un casque de plumes…

Difficile de s’arracher à la contemplation de la fresque et à la recherche de tous les petits détails …historiques .

Cortes , malade , (au centre du tableau) rongé par la syphilis , ordonne des massacres , réduit les indiens à l’esclavage , brandit l’épée et la croix ..il y a tout…. sur cette fresque !

Mais nous passons de la splendeur des monuments à la magie des canaux de Xochimilco .

Ce sont les

jardins flottants construits par les Aztèques sur le Lac Texcoco. Ces Chinampas, des îles artificielles créées sur des canaux avec des roseaux ou des cannes de maïs sur lesquelles on étendait des feuilles et de la terre, furent inscrites au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Grâce à ces jardins flottants les Aztèques produisaient plus de la moitié de l’alimentation nécessaire à la population de la Grande Mexico Tenochtitlan. Ces cultures étaient variées puisqu’on y faisait pousser surtout du Maïs et des haricots mais aussi des avocats, des tomates, des piments, des goyaves et de nombreuses fleurs.

Xochimilco qui signifie “Lieu du Champ de Fleurs” vient de la langue Nahuatl des Aztèques et des populations indigènes de la Vallée de Mexico.

Nous nous rendons à un embarcadère où des centaines de barques attendent les Mexicains et les touristes pour une promenade , un repas sur l’eau , ou une simple promenade ..mais toujours en musique .
Xochimilco est célèbre grâce à ses jardins flottants construits par les Aztèques sur le Lac Texcoco. Ces Chinampas, des îles artificielles créées sur cet immense lac peu profond avec des roseaux ou des cannes de maïs sur lesquelles on étendait des feuilles et de la terre. Très rapidement, avec l’accumulation de terre, ces îles flottantes ne flottèrent plus, elles devinrent ancrées. Autrefois, ces Chinampas couvraient des centaines de kilomètres carrés. Et les Aztèques pouvaient y travailler et faire le transport avec des barques à fond plats.
Nous avons l’embarras du choix :

Parmi tous les spectacles folkloriques qui nous étonnent c’est certes la danse du volador (Danza de los Voladores ou Palo Volador)  C’est une cérémonie rituelle mexicained’origine mésoaméricaine. Le rituel se compose d’une danse et de l’escalade d’un poteau de 30 mètres à partir duquel quatre des cinq participants s’attachent les jambes à des cordes avant de se lâcher dans le vide en tournant et en descendant progressivement vers le sol. Le cinquième reste au-dessus du mât, en dansant et en jouant de la flûte et du tambour. Selon un mythe, le rituel a été créé pour demander aux dieux de mettre fin à une grave sécheresse.

Avant de voir les Pyramides , un peu d’histoire s’impose avec la visite du Musée National d’Anthropologie .
Le Musée national d’anthropologie de Mexico (« Museo Nacional de Antropología », en espagnol, souvent abrégé en MNA dans les publications mexicaines) est un musée situé dans le bois de Chapultepec, à Mexico, et consacré à l’archéologie et l’histoire des civilisations préhispaniques du Mexique, principalement de Mésoamérique, et à l’ethnographie des actuels peuples indigènes du pays.
Les salles consacrées au peuplement de l’Amérique, au Préclassique dans le plateau central du Mexique, à Teotihuacan, à l’époque toltèque, aux Mexicas, aux cultures de Oaxaca, aux cultures de la côte du golfe du Mexique, aux anciens Mayas, aux cultures du nord du Mexique et enfin aux cultures de l’ouest du Mexique.
L’étage est consacré à l’ethnographie. Le parcours commence, au-dessus de la salle d’introduction à l’anthropologie, par une présentation des différents peuples amérindiens qui vivent actuellement au Mexique. Les salles suivantes sont destinées à la région du Grand Nayar,aux Nahuas, aux Otopames, à la côte du golfe du Mexique, au massif de Puebla, à la région de Oaxaca, au nord-ouest mexicain, aux Mayas et aux Purépechas.
Il faut bien dire que le passage dans le musée est indispensable car nous , européens sommes tout à fait « ignares » au sujet des civilisations précolombiennes ( se reporter au tableau au début du compte-rendu) .
Cela commence bien avec la statue de Coatlicue qui est la déesse de la fertilité, de la terre dans la mythologie aztèque. Elle est aussi connue sous le nom Teteoinan (ou Teteo Inan), « mère des dieux », ayant donné naissance à la lune, aux étoiles et au dieu du soleil et de la guerre. En nahuatl, son nom signifie « Celle qui porte une jupe de serpents ». Ses épithètes sont « Déesse-Mère de la Terre qui a donné naissance à tous les astres », « Déesse du feu et de la fertilité », « Déesse de la vie, de la mort et de la renaissance » et « Mère des étoiles du sud ».
D’emblée on est complètement « perdu » avec notre bagage de Dieux Egyptiens , Grecs et Romains …avec le guide bleu à la main il faut « tenir bon » et progresser dans le musée .
Un peu plus loin nouvelle surprise avec le but du jeu de balle

Les joueurs devaient se renvoyer une balle de taille variable (15 à 20cms de diamètre)  en caoutchouc (matière sacrée chez les Mayas).

Ils pouvaient utiliser pour cela les genoux, les coudes, les hanches ou les fesses, en évitant de la toucher avec les mains ou les pieds. Pour atténuer la violence des coups. (la balle était pleine et pesait jusqu’à plus de 3 kg) les joueurs portaient des protections: coudières, genouillères, joug (ceinture de cuir) et parfois même un casque. Le but était de renvoyer la balle dans le camp adverse sans qu’elle ne touche le sol, ou de la faire passer dans l’un des anneaux de pierre.

Le décompte des points était simple : la balle envoyée hors limite du terrain, ou utilisée avec une des parties interdites du corps donnait le point à l’équipe adverse. La partie s’achevait lorsque le nombre de points déterminé à l’avance était atteint. Dans le cas de terrains équipés d’anneaux, la partie pouvait également s’arrêter lorsqu’un joueur réalisait l’exploit (excessivement rare) de faire passer la balle dans l’anneau correspondant à son camp. Les prêtres ainsi que les rois et les personnalités importantes observaient le jeu.

Les anneaux sont le plus souvent disposés à l’Est et à l’Ouest, représentant le levant et le ponant. Comme La boule est censée  représenter la lune et le soleil, le terrain : la terre, cette boule devait être maintenue dansl’air, faisant un parallèle avec le soleil et la lune qui sont toujours dans le ciel.  Le match pouvait s’étendre sur plus d’un jour et les perdants étaient vraisemblablement sacrifiés aux dieux par décapitation. (on comprend pourquoi c’étaient des prisonniers de guerre qui participaient le plus souvent à cette pratique rituelle) : ce sacrifice visait clairement à invoquer l’aide des dieux, le sang versé pouvant être rattaché à la fertilisation des terres

Les jeux de balle n’avaient pas lieu à n’importe quel moment : ils étaient programmés par les astronomes et les prêtres mayas à des dates bien précises, en fonction du calendrier sacré de 260 jours. Cependant, il faut distinguer 2 types de parties :

-  celles réservées aux joueurs et spectateurs du peuple et

-  celles réservées à l’élite régnante (rois, nobles, seigneurs).
Vous excuserez cette longue explication , mais nous sommes comme ces conquistadors qui découvraient cette civilisation étrange  mais eux ,  eurent  cette réaction barbare de détruire cette civilisation qu’ils ne comprenaient pas !!
Le calendrier est composé d’un cycle de 365 jours appelés xiuhpohualli (compte de l’année) et un cycle rituel de 260 jours appelé tonalpohualli (compte des jours). Ces deux cycles combinés forment un « siècle » de 52 ans, parfois appelé le « calendrier rond ». Le xiuhpohualli est considéré comme calendrier pour l’agriculture, car il est basé sur le soleil .

(Le calendrier Aztèque , monolithe de basalte de 3,60 mètres de diamètre) .
Au sortir de ce musée nous sommes prêts à visiter  Téotihuacan , la ville ou les Dieux sont créés .
Les dimensions de cette ville sont impressionnantes : 150 km2 dont 15 km2 ont été mis à jour .
On ne connaît pas les architectes de cette ville , elle fut habitée entre 100 et 800 par des hommes pacifiques
Evidemment la pyramide du soleil nous attire immédiatement , et le fait de pouvoir l’escalader en augmente l’attrait .
Ce qui est déconcertant c’est la rupture des pentes de la pyramide .Cette  énorme masse mesure 220 m de côté ! Elle aurait été construite au début de notre ère et représente le deuxième plus grand monument d’Amérique centrale après la pyramide de CHOLULA. Constitué de 5 plates-formes superposées dont la dernière supportait un temple aujourd’hui détruit dédié à Tonacateculi, dieu du soleil, de la chaleur et de l’abondance, le bâtiment fut construit à l’origine en briques d’argile recouvertes de pierre volcanique poreuse (le tezontle) enduite d’une sorte de ciment. Elle représente plus de 2 Millions de tonnes de matériaux et fut érigée aux 3ème et 2ème siècles avant notre ère par un peuple qui ne connaissait ni Charrois ni bêtes de sommes : il a fallu 400 ouvriers pendant 20 ans à raison de 25 tonnes par ouvrier et par an !!!!
Evidemment , on est obligé de découvrire ensuite la pyramide de la lune.

Les escalades sont épuisantes et il faut reprendre son souffle .

Nous sommes en Amérique …un continent …nous sommes surpris de devoir prendre l’avion pour le trajet Mexico Oaxaca.
Ce trajet vers le sud nous permet d’apercevoir le Volcan Popocatepetl qui fume doucement .

Nous atterrissons à Oaxaca .
Cet état est considéré comme le plus « indien » du Mexique ce qui n’empêche pas la ville d’abriter l’église de San Domingo typiquement espagnole .

Batie par les Dominicains à partir de 1575 avec une magnifique décoration intérieure . On peut y voir l’arbre généalogique de Marie.

Vingt pour cent de la population indienne globale du Mexique vit dans cet Etat, et 20 % de cette même population ne parle pas un mot d’espagnol. Les Mixtèques et les Zapotèques sont les ethnies les plus importantes de la région d’ Oaxaca, qui est également peuplé de quinze autres tribus.
Nous avons la chance d’assister à la fête de l’Anniversaire de la révolution de Novembre 1910 : Francisco Madero lance un appel à l’insurrection contre le régime du Général Portifio , appel qui sera suivi par Emiliano Zapata et Pancho Villa .
En cette année de 1910, Porfirio Díaz peut se réjouir, il peut prétendre sans problème à son huitième mandat de président de la République. Il est réélu en automne, de grandes fêtes sont organisées dans tout le pays, il peut célébrer le jour de l’Indépendance en toute confiance. Ces festivités dans la capitale ne suffisent pas à dissimuler le mécontentement de la population. Cependant, la révolte gronde et elle vient de la base, des paysans et des femmes, qui n’ont plus grand chose à perdre face à ce qu’ils peuvent gagner. Ils réclament la terre promise par la réforme agraire mais qui n’a guère avancé depuis la présidence de Juárez. Le 20 novembre 1910, c’est le nord qui se soulève. Les hommes de l’armée fédérale sont attaqués, leurs armes dérobées, leurs chevaux réquisitionnés. Un nouveau mot apparaît : celui de guérilla. Pancho Villa et ses hommes, menant sans cesse des raids et des guet-apens, prennent peu à peu possession des grandes plaines du nord. La révolution a commencé…

Il faut dire que le défilé commémoratif au delà du folklore garde un aspect très revendicatif .

Les indiens pratiquent  des métiers très traditionnels : rouets pour filer la laine , métier à tisser …
Nous découvrons la crèpe indienne … à la farine de maïs : la tortilla .
Afin d’élaborer la pâte (« masa », en espagnol), les grains de maïs sont nixtamalisés. Cette préparation consiste à cuire le maïs dans de l’eau de chaux bouillante pendant environ trois heures, pour décoller la cuticule du grain. Après ce traitement, le maïs est appelé « nixtamal ». Il est ensuite lavé à grande eau puis broyé dans un moulin manuel similaire à celui qu’on utilise pour hacher de la viande. Autrefois le broyage était réalisé sur un metate. De l’eau est ajoutée à la préparation jusqu’à obtenir une pâte ferme et malléable.
Cette pâte est ensuite travaillée pour former plusieurs boules. Ces boules sont alors aplaties pour former des disques d’environ 20 cm de diamètre. Cette opération d’étalement est réalisée avec des mouvements d’écrasement de la paume de la main « palmotear »
Il faut ajouter que la pâte de farine de maïs ne peut “lever” comme la pâte de farine de blé . Pour prouver l’origine de ce “pain “ indien je joins un dessin , la culture du maïs remonte à 9000 ans avant Jésus Christ .

Etape importante de notre voyage vers le sud Monte Albán est situé aux

alentours de la ville d’Oaxaca, capitale de l’État du même nom. Le site est localisé au sommet d’une colline dominant d’environ 400 mètres la fertile vallée d’Oaxaca qui s’étend à une altitude de 1.550 m. au dessus du niveau de la mer. De coordonnées 17° 02’ de latitude Nord et 96° 46’ de longitude Ouest, Monte Albán est une colline qui a été façonnée par l’homme à partir de l’an 500 avant J.-C., afin d’y installer un complexe architectural où voisinent constructions religieuses, édifices politiques, places publiques, palais résidentiels et nécropoles, le tout distribué sur quelque 500 hectares.

La montagne a été arasée pour fermer une esplanade Le site  est daté entre 600 avant JC et 1250 après JC.  Son emplacement, en haut d’une colline permet  la vue sur la vallée d’Oaxaca, .

En effet au milieu des temples sud et nord se trouve une immense esplanade de 300 mètres de long et 200 de large.

Un jeu de pelote, de nombreuses pyramides et temples sont a voir sans que l’on comprenne l’organisation de la cité . Cependant on reconnaît le terrain de jeu de balle .

Petit détail , nous sommes à 2000mètres d’altitude et le soleil dispense ses rayons !!!!

A partir d’Oxaca , notre circuit a la bonne idée d’emprunter la fameuse route panaméricaine .Ah , pour les « jeunes » des années 80 c’est un mirage de la parcourir de L’Argentine à l’Alaska ….

Elle vous mène de l’Alaska au Chili ! Enfin, si vous en avez envie, les moyens ou le besoin. Traverser du Nord au Sud les Amériques n’est pas le genre de voyage que l’on entreprend tous les jours. Quelques routiers et routards peuvent tout de même se vanter d’avoir emprunté la Panaméricaine (ou Transaméricaine) sur toute sa longueur, soit 25 750 km. Elle ne représente pourtant pas de difficultés majeures. Tout véhicule motorisé peut s’y aventurer car la Pan-American Highway consiste en une succession de voies rapides et d’autoroutes qui prennent plusieurs noms selon ses tronçons.
Je note « « le camion s’éloigne au milieu des cactus avec le bruit d’avion d’une « superforteresse volante”  de la seconde guerre mondiale !! »

Nous arrivons sur la côte des Caraïbes à Tuxla Gutierrex où nous sommes logés dans un superbe hôtel « MAYA SOL » .
Nous sommes en 1990 …et il y a une parabole pour télévision satellite !

A Tuxtla Gutierez nous visitons le jardin zoologique pour découvrir la faune d’Amérique du sud :

Perroquet  Toucan Condor

Et même un fauve : le Lynx

C’est un voyage aux multiples facettes car on visite un canyon extraordinaire : le « Sumidero » qui traverse les états du Chiapas et du Tabasco , creusé par le fleuve Grijalva qui se jette dans le golfe du Mexique.
Nous prenons place dans un bateau avec un moteur hors bord « super-puissant » qui nous propulse à une vitesse incroyable sur la rivière .
Nous ralentissons au passage d’une petite plage où se prélassent des caïmans .

Nous arrivons dans un superbe hôtel à San Christobal de las Casas . C’est l’une des premières villes construites en Amérique continentale, elle a été capitale de la province du Chiapas depuis l’époque coloniale jusqu’au début du Porfiriato. Le pouvoir régional quitta alors la ville pour passer à Tuxtla Gutiérrez .
Sur le Zocalo (place du 31 Mars) se dresse la cathédrale du 16ème siècle dans laquelle les indiens viennent adorer leurs Dieux !!!! en dehors des rites chrétiens !
Les touristes Catholiques français ne sont pas au bout de leur surprise quand il apprennent que les prêtres ne sont admis dans l’église …que pour les baptêmes !
(dirscréditée dans son rôle dans la colonisation l’église Mexicaine n’a pas d’existence légale au Mexique) .

Visite d’un village Tzotzile : Xinacantàn

Nous visitons le village indien de San Juan Chamula qui possède une église exclusivement vouée au culte indien .
Nous la visitons avec ses tentures indiennes et le sol recouvert d’aiguilles de pins .

Ici on cultive le caféier qui , surprenant est abrité sous de grands arbres .

C’est le café « d’ombre » qui lui confère une qualité particulière .

Les « Cascadas de agua azul » se forment grâce aux affluents des rivières Otulún, Shumuljá y Tulijá, qui serpentent dans de petits canyons peu profonds entre des falaises verticales. C’est le lit calcaire de la rivière Yax-Há qui est à l’origine de la couleur turquoise de l’eau des cascades .

La ville Maya de Palenque est nichée dans la forêt vierge du Chiapas . Ses batiments dispersés , dont une partie seulement a été dégagée et restaurées , donnent une bonne idée des monuments Mayas .

Au premier plan le temple dégagé par le Comte Frédéric Waldeck et au loin le temple des Inscriptions .
Sous la pyramide des inscriptions il y a une crypte qui contient un sarcophage monolithique contenant les ossements de Kin Pacal qui mourut en 692 .

Notre périple nous amène sur le rivage du golfe du Mexique , comme je suis perdu …..je ressors la carte du Mexique .

Après Palenque , notre route file vers l’est , vers le golfe du Mexique jusqu’à Campeche .
Un hotel moderne au bord de la mer toute bleue , cela nous change des sierras .
Le lendemain nous quittons le bord de mer et nous faisons halte dans un petit village Maya aux murs de bambous et aux toits de paille ou de palme .

Poursuivant notre route dans cette péninsule du Yucatan , nous arrivons à Uxmal .
Nous commencons notre visite par un petit cours de géologie :Les cénotes sont produits par un phénomène de dissolution et d’effondrement des terrains calcaires situés au-dessus d’un réseau souterrain de grottes et rivières. On les trouve tant dans des endroits pittoresques dans la jungle (Celestún, Yucatán) qu’en ville (Valladolid, Yucatán).

Le schéma ci-contre montre le processus de formation des cénotes.

Au Yucatán, un anneau de cénotes se trouve disposé de manière concentrique autour du cratère de Chicxulub ; c’est pourquoi on impute leur formation à l’impact d’une météorite de 10 km de diamètre, qui aurait également causé l’extinction des dinosaures il y a environ 65 millions d’années.

Les cénotes dans la zone du Yucatán, sont pour la plupart reliés entre eux par un système de grottes aquatiques, créées lors de l’impact de la météorite.

Lorsque l’orifice d’un cénote est situé au-dessous de la surface d’un plan d’eau (lagune, lac, mer), il apparaît sous forme d’une tâche plus foncée ; on parle alors de blue hole (trou bleu) ou black hole (trou noir) selon la couleur perçue.

Les Mayas considéraient ces puits comme un moyen de communication avec les dieux de l’infra-monde, le gouffre représentant une bouche. Ils les utilisaient comme réserve d’eau douce (il n’y a pas d’eau douce en surface dans la péninsule du Yucatán), mais aussi comme lieu de culte dans lesquels étaient jetées des offrandes ou des victimes sacrificielles. D’après l’archéologue Carmen Rojas Sandoval, de l’Institut National d’Anthropologie et d’Histoire du Mexique, et Arturo H. González González, du Musée du Désert, « l’un des rituels les plus connus relativement aux cénotes était le dénommé Chen Ku, qui consistait à jeter des victimes dans ses eaux, comme le cas bien connu du cenote sacré de Chichén Itzá ».
Mais le Yucatan recèle un mystère hydrologique avec les systèmes de rivières souterraines  qui coulent sous l’ensemble de la Péninsule.
Pendant les périodes glaciaires lorsque le niveau des océans étaient beaucoup plus bas qu’il ne l’est aujourd’hui, ce qui était autrefois le récif de corail géant a été exposé à l’atmosphère et a fini par devenir la Péninsule du Yucatan. Des systèmes de grottes massives se sont formés par dissolution progressive du corail calcaire très poreux. Ces grottes sont appelées «grottes de dissolution» parce qu’elles se sont formées par les précipitations légèrement acides conduisant à la dissolution du calcaire alcalin. A l’intérieur des grottes les formations géologiques telles que les stalactites et les stalagmites sont spectaculaires à voir.
Nombre de ces cavernes s’effondrèrent, et le niveau des mers augmenta partiellement ou complètement, en inondant les systèmes de grottes. La nappe phréatique de toute la Péninsule est remplie d’eau de mer au niveau de la mer et d’eau douce «flottant» au dessus à une profondeur variable en fonction de la distance de la mer.
Les Mayas considéraient ces puits comme un moyen de communication avec les dieux de l’infra-monde, le gouffre représentant une bouche. Ils les utilisaient comme réserve d’eau douce (il n’y a pas d’eau douce en surface dans la péninsule du Yucatán), mais aussi comme lieu de culte dans lesquels étaient jetées des offrandes ou des victimes sacrificielles. D’après l’archéologue Carmen Rojas Sandoval, de l’Institut National d’Anthropologie et d’Histoire du Mexique, et Arturo H. González González, du Musée du Désert, « l’un des rituels les plus connus relativement aux cénotes était le dénommé Chen Ku, qui consistait à jeter des victimes dans ses eaux, comme le cas bien connu du cenote sacré de Chichen Itza .
1 : l’eau de pluie s’infiltre et forme des cavernes
2 l’érosion et le poids du sol provoquent un effondrement.
3 le « trou » s’élargit .
Tout un réseau de rivières souterraines parcourt le sous-sol du Yucatan .

Vu de la route , nous apercevons le Temple de Codz Poop  il comprend plusieurs palais, des bâtiments de pierre peu élevés et des pyramides à étages . Le site  est parsemé de ruines encore recouvertes par la forêt. Le site possède un grand nombre de panneaux sculptés, linteaux et portes et encadrements de porte dont beaucoup ont été enlevés pour être placés dans des musées. Les sculptures représentent les dirigeants de la cité et des scènes de guerre.
Enfin nous arrivons à Uxmal . La ville maya d’Uxmal, a été fondée vers l’an 700 et compta jusqu’à 25 000 habitants. Construits entre 700 et 1000, ses édifices sont disposés en fonction de données astronomiques. La pyramide du Devin, ainsi nommée par les Espagnols, domine l’espace des cérémonies composé de bâtiments d’une architecture soignée, richement décorés de motifs symboliques et ornés de sculptures représentant Chaac, le dieu de la Pluie. Les sites cérémoniels d’Uxmal, Kabáh, Labná et Sayil constituent l’apogée de l’art et de l’architecture Maya

Les pyramides représentaient les montagnes. C’est depuis ces endroits que les rois, usaient de transes et de rites pour accéder au monde surnaturel qui leur permettait de converser avec les dieux. Les pyramides abritaient également des tombes, souvent royales.
Les pyramides mayas sont avant tout l’assemblage de deux structures superposées : un socle monumental, le « corps » de l’édifice, et le temple, dont l’importance est prédominante. Le socle n’a pour fonction que de rehausser le temple, de montrer que le dieu est supérieur à la population, qu’il s’élève au-dessus du commun des mortels.
Dans le musée je suis frappé par une tête de Maya caractéristique .

L’architecture des monuments est extraordinaire….pour un européen ( moi) ….et incompréhensible !!
D’ailleurs le vocabulaire des guides est « surréaliste » :
« quadrilatère des  nonnes » qui date de 909 !

Nous découvrons

une caractéristique de l’architecture maya : la voûte maya en encorbellement. La pierre la plus haute, ou pierre de faîte, de la voûte, portait parfois une illustration ou peinture, notamment au Yucatan. La voûte naît au Proche-Orient au  IIe millénaire dans les constructions en brique des palais babyloniens et assyriens. Les Grecs l’ont connue, mais n’en ont pas généralisé l’emploi .

En effet, les Mayas ne connaissant pas la technique de la voûte (assemblage de blocs en équilibre répartissant la poussée gravitationnelle sur les murs adjacents ou des piliers), leurs possibilités de créer des espaces couverts étaient très réduites.
La photo ci-contre montre la technique des blocs en encorbellement .

Après cette visite …nous changeons de siècle .

Une Hacienda est une exploitation agricole de grande dimension, entourant des locaux d’habitation présentant  un grand intérêt architectural, originaire d’Espagne, d’Andalousie. Elle a été importé par les espagnols en Amérique latine, durant leur colonisation.
Ce sont les grandes propriétés agricoles (souvent centrées sur  l’élevage du bétail), telles qu’elles existaient en Andalousie lors de la colonisation espagnole des Amériques, qui ont influencé l’organisation et l’architecture des haciendas du Nouveau Monde.

Nous arrivons à Mérida où , à l’hôtel , nous assistons à un spectacle folklorique.

Il est un matériau dont on ne connaît pas l’origine : c’est les cordes ou les ficelles de Sisal .
Les feuilles d’agaves de 1 mètre de long arrivent à l’usine par camions .
Elles sont broyées , ce qui fait apparaître les fibres .

Les feuilles étaient ensuite décortiquées par une machine pour en isoler la fibre.

Chaque feuille ainsi dépouillée était séchée au soleil, avant d’être mise en bottes expédiées en tant que matière brute ou transformées sur place pour devenir ficelle.

.

Dans ce cas, c’est à nouveau à la main qu’elles étaient séparées à travers des crochets avant d’être façonnées par torsion pour devenir cordage.

La grosseur de la ficelle dépend du nombre de fibres utilisées, celle de la corde, du nombre de » ficelles » réunies.

Des machines finiront ensuite le travail pour confectionner des bobines de poids a peu prêt identiques.

La production de ces fibres fut un apport considérable pour la région du Yucatan jusque dans les années 1960, sa production atteignant jusqu’à 160 000T /an pour décliner ensuite jusque dans les années 1970. L’arrivée de la fibre nylon dans les années 1940 et son utilisation croissante ont été fatale pour le sisal, considérablement concurrencée ce secteur d’activité.

Evidemment on ne peut terminer ce reportage sans montrer la plantation d’agave  à l’origine de cette industrie .

Ce voyage vers le sud et les Atzèques devait se terminer en apothéose à Chichen Itza .

Chichén Itzá fut probablement, au Xe siècle, le principal centre religieux du Yucatán ; il reste aujourd’hui l’un des sites archéologiques les plus importants  de la région. Le site a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
La présence d’une cité maya à cet endroit est due à  deux puits naturels (cénotes) qui constituaient un trésor inestimable dans cette région dépourvue d’eau. Le site doit d’ailleurs son nom à cette source d’eau souterraine : Chi signifie « bouche » et Chén, « puits ». Itzá (« sorcier de l’eau » en maya yucatèque) est le nom du groupe qui, selon les sources ethno-historiques, constituait la classe dirigeante de la cité.
Nous sommes accueillis par la statue Chac Mool le terme a été inventé en 1875 par l’explorateur Auguste Le Plongeon pour désigner un type de statue trouvé à Chichen Itza . Ce nom éminemment fantaisiste, qui signifie « grand jaguar rouge » en maya yucatèque, continue à être employé par les archéologues tout simplement parce qu’il a été consacré par l’usage.

La théorie la plus courante est que le plateau est destiné à recevoir le cœur des victimes sacrifiées. Le Chac Mool servait aussi probablement de « techcatl » (autel sacrificiel ).

le mur des crânes où l’on exposait les têtes des prisonniers sacrifiés .

La pyramide de Kukulcán, également appelée El Castillo, est vielle  de plus de mille ans, construite par les Mayas Itzá lors de l’époque postclassique (XIIe siècle selon la corrélation GMT) . Cette pyramide à degrés est un temple en l’honneur de Kukulkan, le dieu serpent à plumes d’origine toltèque. C’est l’un des monuments mexicains précolombiens les plus connus.  D’une hauteur de 30 mètres . Elle possède toutefois des propriétés architecturales distinctives : son style synthétisant l’architecture toltèque et maya ,  un écho déformant l’applaudissement en un son similaire au battement des ailes du quetzal, dans l’alignement de l’escalier nord-nord-est ; des alignements astronomiques produisant des jeux d’ombre aux équinoxes et au solstice d’été évoquant l’ondulation du corps d’un serpent descendant le long des marches de l’escalier nord ; le symbolisme numérique de sa composition architecturale lié aux différentes périodes du calendrier maya ; le nombre total de marches sur les quatre côtés s’élève à 365, ce qui indique le lien avec le calendrier solaire.

Autre curiosité : le Caracol  l’observatoire permettait aux Mayas d’étudier le mouvement des étoiles dont ils avaient une connaissance très précise. Il permet aussi de voir la planète Vénus attribuée au dieu Kukulcan (Dieu principal Maya). C’est son escalier hélicoidal qui lui a valu son nom .
Les trois ouvertures qui subsistent permettent de déterminer le Sud géographique , l’est , et le lever du soleil le 21 Mars .

Le temple des guerriers jaguars possède des fresques qui relatent la conquête de la péninsule par les Toltèques.

L’entrée du temple qui est construit sur une pyramide est délimitée par deux magnifiques piliers, posés sur deux énormes têtes de serpents et précédés par un chaac-mool : cet étrange personnage est sculpté dans la pierre dans une position à moitié couchée et reposant sur les coudes, de telle sorte qu’il soutient sur le ventre un plateau destiné à recevoir les offrandes faites au dieu (les cœurs des victimes sacrifiées). Tout près du temple des guerriers se dresse le temple des mille colonnes, chacune d’elles étant taillée en forme de serpent à plumes.
Nous contemplons un bas relief qui nous montre la décapitation du chef d’équipe gagnante à l’issue du match de pelote !!!!! un bon moyen de calmer le jeu !!!

On arrive à voir à gauche le chef de l’équipe perdante qui tient la tête du chef adverse qu’il vient de décapiter avec son couteau d’obsidienne ….au centre , le sang jaillit du cou du joueur sacrifié , ce sang se transforme en serpents et guirlandes de feuilles et de fleurs …

Décidément nous sommes sur un autre continent !! et avec une autre civilisation !!
Et à droite , gravé dans la pierre , un aigle dévore un cœur humain !!!

Enfin tout cela pour « voir Athène » et l’Acropole!

Quoique d’une renommée inférieure à celle de Mycènes ou de Tirynthe, Athènes fut un centre non négligeable de la civilisation Mycénienne, organisé autour d’une acropole fortifiée qui servait de refuge à la population en cas de siège, et de résidence au roi. Au 13ème siècle avant notre ère, le rocher fut ceint d’un mur imposant de type cyclopéen, encore visible derrière le mur sud des Propylées.

Cette maquette montre l’Acropole vers 1200 av J.C. C’est à l’époque de la Seconde Guerre Médique après celle qu’a menée Darius dix ans auparavant, en 490. Il a réussi à franchir le défilé des Thermopyles en massacrant Léonidas et ses soldats jusqu’au dernier. Les Perses gravissent l’Acropole d’Athènes et détruisent tout ce qu’ils peuvent, y compris les bâtiments en cours de construction. La maquette représente l’Acropole à la veille de l’arrivée des Perses. Le temple achevé que l’on voit est l’ancien temple d’Athéna. Sur sa droite, les bases du premier Parthénon en construction.

L’existence d’une source, la Clepsydre, explique sans doute le choix de cette colline. Le palais, auquel on accédait par un escalier, se trouvait sur le point le plus élevé de la colline; c’était un lieu de culte où l’on vénérait la déesse de la source (qui prit plus tard le nom d’Athéna) .

Le mot clepsydre lié à la source , décrit un

chronomètre pour mesurer le temps , dont un exemplaire a été découvert dans le secteur S-O de l’Agora et qui porte l’inscription «Antiochidos» (de la tribu Antiochide), ce qui signifie qu’elle appartenait à cette tribu, ainsi que deux «XX», ce qui signifie que sa contenance est de deux chous (le chous est une mesure de capacité) soit environ 6,50l. Cette clepsydre se vidait en 6mn. L’orateur habile suivait constamment le niveau de l’écoulement de l’eau, et estimait le temps de parole qui lui restait, et réglait la durée de son discours de manière à terminer avec la dernière goutte.

À l’époque archaïque, l’Acropole demeure une forteresse mais, de centre politique, elle se transforme ensuite en lieu de culte. Durant cette période où se constitue la Cité, la déesse de la source fait place à Athéna, patronne vénérée dès le début du i^er millénaire dans un petit temple, au sud de l’actuel Erechthéion. La première phase de construction monumentale remonte au 7^ème siècle av JC . Le vieux temple, entièrement reconstruit et agrandi vers 600, peut-être sous Solon, est rénové et orné de frontons de marbre sous Pisistrate. Au vi^e s., la colline se couvre d’ex-voto et les victoires d’Athènes valent à sa déesse protectrice la dédicace d’un nouveau petit temple (temple d’Athéna Nikê), situé à l’entrée. Peut-être est-ce après la victoire de Marathon (- 490) que fut décidée la construction du grand temple, le « vieux Parthénon », que l’invasion perse incendia et dévasta en 480.

L’Acropole de Périclès . Le Roi Cecrops mi-homme mi-serpent avait décidé qu’un Dieu devait protéger la ville , il avait deux possibilités : Athéna et Poséidon qui se sont présentés avec chacun un cadeau : Poséidon a frappé le rocher de son trident et une source a jailli , …mais l’eau était salée !!! Athéna toucha le sol et un olivier poussa …ce qui parut plus utile ! Cécrops décida que ce serait Athéna la Déesse protectrice de la ville et lui donna son nom .

L’acropole aurait été habitée depuis le 7^ème millénaire avant Jésus Christ …..un Palais Mycénien y aurait été construit avant de devenir un sanctuaire d’Athéna .

Forte personnalité, entouré d’artistes et de penseurs de génie, Périclès conçut le projet grandiose de réaménager l’Acropole selon un plan d’ensemble, les édifices reconstruits devant s’imposer par leurs dimensions et leur magnificence. Pour financer ce projet très coûteux, on utilisa le tribut annuel payé par les cités alliées d’Athènes ; de plus, en 454, le trésor de cette ligue fut transféré de Délos sur l’Acropole. Les travaux purent donc commencer vers 450, avec Phidias pour maître d’œuvre. Celui-ci commandait à toute une foule de maçons, d’architectes, de peintres et de sculpteurs. Les constructions se succédèrent sans trêve, la guerre du Péloponnèse (431-404 avant J.-C.) ne faisant que suspendre les travaux, à certaines périodes, sans jamais les arrêter complètement.

Le Parthénon

Parthénon, Athènes

L’architecte Ictinos réalisa avec ce sanctuaire consacré à Athéna Parthénos (« la Déesse vierge »), érigé entre 447 et 432, le plus parfait des temples grecs. Aménagé sur le soubassement destiné à un autre édifice, jamais achevé (le « Pré-Parthénon »), il en diffère par des proportions déjà classiques, tandis que les particularités du plan s’expliquent par la nécessité d’adapter l’architecture en fonction du programme de sculpture. Les raffinements techniques (chaque bloc, par exemple, dut être taillé sur mesure), les calculs destinés à corriger les illusions d’optique conférèrent à l’édifice une unité organique et dynamique qui explique l’impression de vivante cohésion qui s’en dégage.

Le Parthénon est construit sans aucune ligne droite : le soubassement est convexe, les colonnes sont inclinées vers l’intérieur, les architraves ne sont pas droites, tous les blocs des murs sont inclinés et chacun des 100 000 bloc est unique, aucun  n’est interchangeable… i l n’y a que des courbes dans le Parthénon, pourquoi? Car l’œil humain déforme la réalité pour les lignes horizontales et verticales. Pour compenser ce défaut, les colonnes sont légèrement inclinées vers l’intérieur et la base est un peu convexe (on utilise en fait la courbe pour donner l’illusion de la droite).

Pour la même raison d’esthétique, les colonnes d’angle, en raison de leur isolement, ont leur diamètre légèrement supérieur aux autres. De même, les colonnes sont plus épaisses jusqu’au 1/3 de leur hauteur pour éviter les illusions d’optique. Cette technique de correction optique est appelée «entasis» .

En outre, les colonnes ne sont pas parallèles mais leurs axes “verticaux” se rencontrent en un point de fuite situé à environ 5 km d’altitude (ce qui se perçoit d’autant plus que la colonne est loin du centre de l’édifice).

Enfin, les colonnes elles-mêmes sont modifiées pour ces raisons optiques : les colonnes d’angles sont plus épaisses (car, se détachant sur le vide, elles sembleraient trop minces sinon) et, ce qui est très courant, toutes les colonnes sont légèrement renflées au tiers de leur hauteur en partant du pied (il s’agit de l’entasis, l’œil ayant tendance à voir à cet endroit un étranglement): le rayon de courbure des renflements dépassant 1,5 km il semblerait que pour fabriquer les tambours d’une même colonne on utilisait un modèle réduit ” saucissonné ” de cette colonne, de même largeur mais n’ayant que le 1/16ème de la hauteur réelle. De même, toujours dans ce souci d’atteindre la perfection visuelle, aucun des blocs de marbre constituant les murs n’ était rigoureusement parallélépipédique…. Tout cela permet d’expliquer en partie la durée et le coût des travaux de réfection actuels, du fait qu’il est absolument impossible d’intervertir deux constituants de l’édifice sous peine de voir son esthétique en pâtir. Mais la question qui se pose alors est la suivante : comment les bâtisseurs du “siècle” de Périclès ont-ils pu achever cette construction en moins de neuf ans avec des outils beaucoup plus rustiques que les nôtres ? Actuellement on pense qu’ils utilisaient des procédures standardisées permettant une construction modulaire.

Premier problème : extraire et transporter les blocs de marbre des carrières au chantier de construction .

Cependant pour le montage d’une colonne il fallait être capable de déposer en douceur un tambour de plus d’une tonne suspendu au-dessus de celui qui allait le supporter, tout en ayant la possibilité de le déplacer facilement pour l’ajuster à la perfection ; pour cela, on encastrait les deux parties d’une clavette en bois de cèdre dans des trous cubiques ménagés au centre de chacune des deux faces à mettre en contact (la partie “mâle” dans l’une et la partie “femelle” dans l’autre), le guidage et le positionnement recherchés s’effectuant au cours de l’emboîtement progressif jusqu’au blocage final .

Il faut savoir que l’on a retrouvé des joints plus fins qu’un cheveu et d’une résistance telle que les deux blocs jointés se sont comportés comme un seul bloc lors d’un tremblement de terre, d’après l’analyse d’une fissure qui les traversait tous les deux…De plus, on a pu reconstituer une meule métallique suivant un modèle de l’époque, qui se manie à deux, qui porte des sortes d’entonnoirs sur le dessus (dans lesquels on verse du sable fin), et qui permet de poncer les faces d’un bloc de marbre sur une épaisseur de l’ordre de 1/20ème de millimètre

Mais , peut-on imaginer et reconstituer les technologies et techniques mises en œuvre pour réaliser un tel monument :

Le système de construction des temples grecs s’appelle « triliptyque »comprenant trois éléments de pierre : deux verticaux : pieds-droits et un troisième horizontal ; plate-bande.

Les pieds-droits , colonnes ou piliers ,sont composés de plusieurs blocs superposés , dont le dernier prend la forme du chapiteau semblable pour toutes les colonnes.

Sur ces colonnes est posé un bloc monolithique de forme parallélépipédique soutenant les corniches et les frontons des façades et ensuite les poutres en bois et la couverture en grosses tuiles .

Tout l’ensemble structural tenait parfaitement sans avoir recours à l’utilisation de mortier , cependant pour mieux maintenir les blocs entre eux on employait des chevilles en bronze bloquées avec du plomb fondu pour éviter les glissements en cas de tremblement de terre .

Les blocs des colonnes pèsent entre 2 et 2,5 tonnes et les architraves dépassent les 3 tonnes . Ils sont dégrossis au sol .

Le déplacement de tels blocs se faisait sur des rampes de faible inclinaison par des hommes et des bêtes de trait pouvaient traîner les blocs , on déplace les rouleaux de l’arrière à l’avant du traîneau , mais les rampes inclinées doivent êtres faites et défaites pour chaque bloc. Ce qui devient impossible pour des colonnes de 9 mètres de haut .

D’où la nécessité d’un recours à des machines dont le principe repose sur celui de la balance . Il s’agit d’une énorme balance placée au sommet d’un échafaudage . A l’une des extrémités on place le bloc à soulever et à l’autre extrémité on charge des pierres d’un poids équivalent à celui du bloc qui peut s’élever . Pour la mise en place la machine élévatrice peut pivoter autour d’un pivot de bronze enduit de graisse animale .Pour la mise en place en place il suffit alors de décharger les pierres .

Les blocs peuvent être sculptés sur place ce qui garanti la disparition des joints .

Pour la décoration on recouvrait la surface de stuc ( le stuc est un enduit à base de chaux éteinte) .

Les couleurs du Parthénon : On a pu les reconstituer à partir des traces laissées sur la pierre .

C’était certainement une splendeur , avec des couleurs qui soulignaient les scènes et les rendaient visibles à partir du sol .

le Parthénon était coloré. Des couleurs rehaussaient tous les éléments sculptés décoratifs (triglyphes en bleu, moulures, palmettes, etc.) de même que les scènes figurées. La preuve en a été apportée en juin 2009 quand des études à l’aide d’une caméra à rayons infrarouges ont détecté la présence de la couleur appelée « bleu égyptien » sur des restes des frontons.

Le gros œuvre du Parthénon étant achevé dès 438, le deuxième chantier du programme de Périclès put commencer. L’architecte Mnésiclès se vit chargé de la construction des Propylées, entrée monumentale de l’Acropole que devaient flanquer d’énormes portiques. Construits en marbre pentélique à partir du soubassement (le marbre bleu d’Éleusis fut cependant utilisé pour rehausser certains traits architecturaux), les Propylées forment une entrée théâtrale composée d’un corps central et de deux ailes en retour dont le plan était destiné à impressionner les visiteurs.

Terminé en 431, ce chef-d’œuvre d’architecture pure remplace les Propylées archaïques de Pisistrate et associe, comme au Parthénon, les deux ordres dorique (façade) et ionique (passage intérieur).

Pour éclairer la méthode d’assemblage des colonnes il faut signaler la découverte de bois de cèdre vieux de 2500 ans dont les archéologues purent encore humer l’essence…

En effet, lorsqu’ils séparèrent les tambours composant une colonne, ils comprirent comment les Athéniens joignaient entre eux, de manière hermétique, les différents éléments des colonnes tout simplement avec des espèces de chevilles en bois de cèdre ! C’était si hermétique que le bois s’est ainsi conservé… Jusqu’à cette odeur. Pour couper à toute poésie, les restaurateurs ont décidé de remplacer ce bois de cèdre par du titane… La restauration n’est pas la reconstruction. Lors d’une première campagne, dans les années 1900, les restaurateurs ont surtout dégradé, involontairement, l’édifice. D’une part, ils n’ont pas respecté l’emplacement des différents morceaux, d’autre part ils ont placé des crampons de fer pour joindre ces pièces de marbre. Or le fer, en s’oxydant, par la rouille, a érodé la pierre… On avait tout simplement oublié la leçon des Grecs : eux-mêmes utilisaient des crampons de fer, sauf qu’ils n’oubliaient pas d’enduire le fer de plomb, ce qui permettait, tout en évitant l’oxydation, de mieux combattre les fissures…

Heureusement, le hasard faisant parfois mieux les choses que les humains, une ambassade française avait profité de sa présence à Athènes, 14 ans avant l’explosion , pour reproduire en dessins, avec longue-vue et force détails, les sculptures de la frise des Panathénées qui ornent le Parthénon .

Les Anglais, avec l’autorisation des Turcs, pillèrent la frise des Panathénées pour l’acheminer au British Museum.

La statue géante d’Athéna, d’or et d’ivoire, était une façon de thésauriser les richesses de la cité. Elle servit d’ailleurs à financer une part de la guerre du Péloponnèse : Lachares fit enlever les feuilles d’or en 296 avant J.C. pour payer ses troupes , elles furent remplacées par du bronze doré , elle subit un incendie en 165 avant J.C. mais elle fut restaurée …et détruite définitivement dans un incendie au 5^ème siècle .

Selon les auteurs antiques comme Pausanias , la statue de 12 m de hauteur (15 m avec sa base) avait un casque à trois cimiers où se trouvait un sphinx au milieu et de chaque côté des Pégases. La statue d’Athéna était également vêtue d’un péplos ouvert sur le côté et serré à la ceinture(statue péplophore) ainsi que de l’Égide en peau de chèvre ornée de la tête de la gorgoneion et bordée de serpents. Elle tenait dans sa main droite la Niké (Athéna Niképhoros) ailée, posée obliquement. La main droite est parfois représentée supportée par une colonne. La haute lance reposait contre l’épaule un peu obliquement, la main gauche retenait le bouclier à ses pieds autour duquel se lovait un serpent, représentant probablement Erichthonios ^. Sur la tranche épaisse de ses sandales étaient figurées en relief une centauromachie. Sur le piédestal était sculpté la naissance de Pandore. Son armature était en bois imputrescible (cyprès et thuya selon Dion de Pruse sur laquelle étaient fixées des plaques d’ivoire (ivoire poli et mis en forme à l’aide de moules dans lesquels il était pressé) et d’or (plaques d’or malléable clouées sur l’armature en bois ou ajustées grâce à de fines cannelures) ^. Ce matériau fragile et sujet à dessiccation était entretenu à l’aide d’une eau huilée qu’on laissait à disposition dans un bassin, au pied de la statue. La couche d’huile laissait une pellicule protectrice empêchant l’évaporation et donnant un lustre à l’ivoire^.

La frise du Parthénon ou frise des panathénées représente l’ensemble des citoyens athéniens au cours de la fête des Panathénées (les Grandes Panathénées avaient lieu tous les quatre ans .

Démontée elle a été transportée à Londres et elle a ainsi été protégée des dégradations dues à la pollution de l’air à Athêne .

C’ est une frise ionique (sur un bâtiment dorique) en marbre du Pentélique de 160 mètres de long représentant 378 figures humaines et 245 animaux. Elle entourait le sékos (partie fermée) du Parthénon sur l’Acropole d’Athènes. Si elle a été réalisée par plusieurs artistes, elle fut sculptée très probablement sous la direction de Phidias entre 442 et 438 av. J.-C.

Elle représente la procession du péplos lors des grandes Panathénées. La procession part du côté ouest où sont représentés les préparatifs. Elle se déroule ensuite en parallèle sur les murs sud et nord qui représentent la même chose : d’abord des cavaliers, puis des chars sur près de la moitié, ensuite des personnages masculins à pied. Le côté nord, potentiellement le plus vu, est celui qui a fait l’objet du plus d’attentions de la part des sculpteurs. La procession arrive du côté est où elle est accueillie par les dieux. Là, apparaissent pour la première fois des figures féminines.

La frise a été relativement peu touchée pendant des siècles, car peu visible et peu accessible, jusqu’au siège d’Athènes par les Vénitiens commandés par Francesco Morosini en 1687, quand un cinquième a été détruit, réparti sur les côtés nord et sud. Un peu moins de la moitié de la frise se trouve au British Museum, apportée par Lord Elgin ; un tiers est encore en Grèce, au musée de l’Acropole d’Athènes ; le reste est conservé dans divers musées, notamment au Louvre et au Vatican.

L’État grec réclame depuis près de deux siècles au Royaume-Uni la restitution de la partie de la frise conservée au British Museum,

La longueur de l’ensemble sculpté se prête à la représentation d’une procession. Les préparatifs sont présentés du côté ouest du bâtiment, que les visiteurs qui arrivaient sur l’Acropole par les Propylées voyaient donc en premier. Elle se déroule ensuite d’ouest en est, de chaque côté du sékos. À l’est, la procession est accueillie par les dieux. Au total, elle représente 378 personnes et 245 animaux (227 chevaux ainsi que 14 bovins et 4 ovins pour le sacrifice). Il semblerait qu’en choisissant de faire passer la procession en parallèle de chaque côté du bâtiment, Phidias ait voulu éviter qu’elle en fasse le tour et qu’elle se trouve à progresser en sens contraire^[. La majeure partie de la frise représente une cavalcade. Il pourrait ici s’agir d’un choix artistique : les nombreuses attitudes des chevaux, cavaliers et chars évitent la monotonie d’une simple procession à pied.

Les personnages faisant les mêmes gestes sont représentés à différents stades consécutifs du geste : ainsi, pour les jeunes gens portant des hydries, le premier rencontré dans le déroulé de la frise se penche pour prendre son vase, le suivant place le sien sur son épaule, le suivant ajuste son hydrie, le premier de la file marche. D’un autre côté, sur les 130 figures masculines à cheval, toutes sont de profil, les jambes pendantes . Seules deux figures humaines (et masculines) sont nues, ainsi qu’Éros. Toutes les autres sont plus ou moins vêtues, ne serait-ce que d’une simple chlamyde.

C’est en 1833 qu’Alphonse de Lamartine arrive en bateau à Athènes :

« j’envoyai demander au Bey Turc Youssouf Bey , commandant de l’ Attique , la permission de monter à la citadelle et de visiter le Parthénon . Il m’envoya un janissaire pour m’accompagner . Nous partîmes à cinq heures du matin , accompagnés de monsieur Gropius . Tout se tait devant l’impression incomparable du Parthénon , ce temple des temples bâti par Setinius , ordonné par Péricles , décoré par Phidias ;-type unique et exclusif du beau , dans les arts de l’architecture et de la sculpture ;-espèce de révélation divine de la beauté idéale recue un jour par le peuple , artiste par excellence, et transmise par lui à la postérité en blocs de marbre impérissable, et en sculptures qui vivrons à jamais . Ce monument , tel qu’il était avec l’ensemble de sa situation , de son piédestal naturel , de ses gradins décorés de statues sans rivales , de ses formes grandioses , de son exécution achevée dans tous les détails , de sa matière , de sa couleur , lumière pétrifiée ; ce monument écrase , depuis des siècles , l’admiration sans l’assouvir ;-quand on en voit ce que j’en ai vu seulement , avec ses majestueux lambeaux mutilés par les bombes vénitiennes , par l’explosion de la poudrière sous Morosini , par le marteau de Théodore , par les canons des Turcs et des Grecs ;-ses colonnes en blocs immenses touchant ses pavés , ses chapiteaux écroulés , ses triglyphes brisés par les agents de Lord Elgin , ses statues emportées par des vaisseaux anglais . Ce qu’il en reste est suffisant pour que je sente que c’est le plus parfait poème écrit en pierre sur la surface de la terre …L’aspect du Parthénon fait apparaître plus que l’histoire la grandeur colossale d’un peuple ….

Rebâtissons le Parthénon : cela est facile , il n’a perdu que sa frise et ses compartiments extérieurs ciselés par Phidias ….

Cependant la meilleure solution est de mettre en place sur le monument exposé à la pollution , des moulages qui restituent une vision restituée du monument . Ci-contre photo des moulages des frises du Parthénon qui redonneront au monument sa « beauté » antique .

Le temple d’Athéna Nikê Tout près des Propylées fut construit, de 427 à 424, le petit temple d’Athéna Nikê (« la Victoire personnifiée »). Cet édifice miniature, auquel conviennent parfaitement la grâce et l’élégance de l’ordre ionique, fut réalisé à partir des plans de l’architecte Callicratès pour remplacer le

sanctuaire détruit par les Perses en 480. Entièrement érigé en marbre pentélique, ce temple constitue l’un des traits les plus remarquables du programme de l’Acropole, dont il signale l’entrée. Le temple, de style ionique, se compose d’une seule chambre qui abritait la statue du culte, reproduction d’une antique statue en bois (xoanon) probablement détruite par les Perses lors du sac de l’Acropole.

Dominant la falaise de la colline se trouve le bâtiment le plus important du point de vue cultuel, l’Érechthéion. L’Érechthéion était le lieu de culte essentiel de l’Acropole depuis ses origines ; intimement lié à la fondation et à la pérennité de la Cité, il le restera toujours. De ce fait, c’est un assemblage complexe de plusieurs sanctuaires .Sa construction se fit en deux temps (421-414 et 409-406). L’identité de l’architecte de cet édifice particulièrement complexe reste inconnue. Le bâtiment, de style ionique, reproduit à peu près le dispositif intérieur du vieux temple d’époque archaïque.

Evidemment notre regard est attiré par Le portique des Caryatides :

Œuvre majeure de l’art hellénique, ce portique constitue le motif le plus original de l’Érechthéion, et une sorte de dais funéraire au-dessus du tombeau de Cécrops, le roi-serpent, l’un des fondateurs mythiques d’Athènes. Peut-être dues à l’atelier du sculpteur athénien Alcamène, six statues de jeunes filles s’acquittent avec grâce de leur fonction de support. Droites, vêtues de longues tuniques ioniennes, elles portent en guise de coiffure un chapiteau circulaire. Ce portique servait peut-être de tribune depuis laquelle certains personnages officiels pouvaient contempler le défilé et les cérémonies des panathénées, en même temps qu’il masquait l’escalier reliant l’Érechthéion à la terrasse de l’Acropole.

On ne peut pas visiter l’Acropole sans évoquer l’occupation Ottomane .

En 1456 à Athènes tomba aux mains des Ottomans, et le Parthénon a été transformé à nouveau, mais en mosquée cette fois.

Contrairement à une idée reçue, les Ottomans étaient généralement respectueux des monuments sur leur territoire, et n’ont pas de détruits délibérément les antiquités d’Athènes. Mais ils n’avaient pas non plus de programme concret pour les protéger. Ainsi en temps de guerre, ils n’hésitaient pas à les démolir, pour fournir des matériaux aux fortifications. Un minaret a été ajouté au Parthénon, mais sinon il n’a pas été endommagé davantage. Des visiteurs européens au 17e siècle ont témoigné que le bâtiment était en grande partie intact.

En 1687, le Parthénon a subi son plus grand coup quand les Vénitiens ont attaqué Athènes, les Ottomans fortifié l’Acropole et le Parthénon. Le 26 septembre 26 le bâtiment a été partiellement détruit par un obus vénitien qui a fait sauter le stock de poudre à canon .

Les structures internes ont été démolis, ce qui restait du toit s’est effondré, et quelques-uns des piliers, en particulier du côté sud, ont été décapités.

Les sculptures ont beaucoup souffert. Beaucoup sont tombées au sol et leurs pièces, devinrent des objets-souvenirs. Le parthénon est ensuite tombé en désuétude.

Sur l’image de 1751 on voit la mosquée à l’intérieur du Temple et les nombreuses maisons qui occupent l’Acropole .

En 1801 : l’anglais Elgin, ambassadeur de Grande-Bretagne auprès de l’empire ottoman, obtient de la Sublime Porte un firman (décret impérial) autorisant « l’enlèvement de quelques blocs de pierre avec inscriptions et figures ». Vont être prélevés, voire arrachés dans les années qui suivent : sur le Parthénon, 17 statues du fronton ouest, 15 métopes et 56 plaques de la frise des Panathénées, une caryatide de l’Érechthéion, des reliefs des frises nord et sud d’Athéna Niké. En outre, pour prélever la frise, les ouvriers «ont d’abord brisé l’architrave et jeté en bas des chapiteaux ; ensuite, au lieu de faire sortir les métopes par leurs coulisses, les barbares ont trouvé plus court de rompre leur corniche» (témoignage de Chateaubriand). L’enlèvement d’une des caryatides et son remplacement par un pilier en briques, opéré par Lusieri, agent d’Elgin, aurait provoqué une émeute à Athènes.

En 1805 : les prélèvements sont interdits (mais continuent clandestinement), les Turcs aussi s’étant émus des déprédations provoquées.

En 1822 : la guerre d’Indépendance a commencé ; la garnison turque est chassée de l’Acropole.

1827 : lors d’un siège, un obus turc tombe sur l’Érechthéion, provoquant l’écroulement d’une partie du mur sud et de la tribune des Caryatides. Selon un témoin, lors de la même journée sont tombés sur l’Acropole 180 bombes et 350 boulets. La même année, les insurgés grecs réunis à Trézène décrètent l’interdiction de l’exportation des antiquités.

En 1834 : Athènes devient la capitale de la Grèce ; tous les bâtiments turcs sur l’Acropole sont détruits ; on envisage la construction d’un palais royal sur l’Acropole, des plans sont dessinés par l’architecte Schinkel mais le projet est (heureusement) abandonné !!!!

En 1894 : un tremblement de terre secoue le Parthénon. L’opportunité de grands travaux de restauration fait débat.

De 1898 à 1933 : grands travaux de restauration, menés sous la direction de l’architecte Balanos.

En 1936 : le temple d’Athéna Niké est démonté, car le bastion qui lui sert de support menaçait de tomber en ruines, puis remonté à sa place d’origine. C’est la seconde, et non la dernière, reconstitution de l’édifice.

Progressivement, les restaurations apparaîtront inadaptées, insuffisantes, voire néfastes : de nouveaux fragments sont retrouvés, l’usage du fer et du ciment abîme le marbre, fragilisé en outre par une pollution de plus en plus intense. Tout est à refaire…Mais en quoi consiste la restauration ?

- d’abord le démontage des parties du monument

- démonter toutes les anciennes réparations et en particulier les ferrailles qui abîment les marbres (utiliser le titane) .

- nettoyer les pierres et les protéger contre la pollution (nettoyage au laser ) .

- enlèvement des sculptures pour les abriter dans le musée et remplacement par des copies dans le même matériau .

- reconstitution des blocs en marbre en respectant l’origine du matériau .

Le remontage permet de corriger les erreurs commises lors des restaurations précédentes .

Les équipes de restauration travaillent avec des machines parfois créées pour l’occasion. Aujourd’hui encore, le transport des blocs de marbre jusqu’au haut de l’Acropole est problématique. Des camions les amènent du Pentélique au pied de l’Acropole, côté sud-est, de là ils subissent une première découpe puis sont hissés par une grue spéciale montée sur rails, capable de lever de 50 m un poids de 10 tonnes. Arrivé en haut de l’Acropole, les blocs sont placés sur un wagonnet et conduits au chantier. Une machine est spécialement conçue pour ciseler les cannelures des colonnes. Quand les tambours ont été empilés, les finitions se font à la main.
Utilisation de l’informatique : tous les blocs sont entrés dans une base de données pour aider à retrouver leur place originelle.

De 2001 à 2005, 1000 pièces (pour un poids total de 2,315 tonnes, ont été démembrées et rassemblées, 1100 fragments ont été recollés et ont comblé d’anciens fragments, 90 nouvelles sections de marbre ont été ajoutées.

Les connaissances sur les techniques de construction et d’assemblage des Anciens ont été profondément renouvelées. Les blocs de marbre étaient grossièrement équarris dans les carrières du Pentélique, transportés sur le chantier, et  travaillés sur place. Mais certains blocs (éléments d’architraves et de linteaux, tambours de colonnes…) pèsent jusqu’à 12 tonnes.
Le nettoyage des sculptures de la frise ouest a révélé des traces de couleur : le rouge, qui provient de l’hématite, le bleu égyptien ; l’utilisation de ces deux couleurs était déjà connue, mais on a trouvé aussi des traces de vert, obtenu à partir de malachite. Les textes antiques nous apprennent d’ailleurs que non seulement les frises, mais aussi les colonnes étaient peintes. L’examen du sol de la maison des Arrhéphores a permis de découvrir des fragments d’architecture et de sculpture du Parthénon, comme un élément d’une métope du côté nord. )

Mais il a fallu reprendre des parties déjà restaurées. Ainsi, les 6 colonnes du pronaos mises en place en 2004 ont dû être démontées puis remontées. Explication : l’absence de cannelures les rendait inesthétiques et jurait avec l’environnement ; on a donc décidé d’ajouter des cannelures, en dégrossissant d’abord les tambours avec une scie électrique spécialement conçue à cet effet (ce qui nécessite le désassemblage des tambours), les finitions se faisant à la main ultérieurement. Il faudra un an pour traiter et remettre en place les 33 tambours concernés.
De plus, au fur et à mesure de la restauration, le programme est changé :
- il est décidé en 2006 d’enlever 7 des 8 métopes d’origine qui restaient encore sur la frise dorique le long du côté nord, il s’agit des métopes 24, 25, 27 à 31, qui sont remplacées par d’anciens moulages, tandis que les originaux, après nettoyage et restauration, seront exposés dans le nouveau musée de l’Acropole. L’opération a eu lieu durant l’année 2007. Désormais, seules la métope 32 (à l’extrémité ouest du côté nord) et les 14 métopes du côté ouest seront les éléments originaux de la décoration sculptée encore en place sur le Parthénon. La frise Est a été transférée vers le musée en 1993.
- Mais en avril 2008, le directeur de l’Acropole d’Athènes, fait campagne pour que les dernières sculptures antiques originales en place sur le temple du Parthénon soient déménagées, elles aussi, avant d’être définitivement dégradées par la pollution.
“Il reste 17 métopes de la frise dorique. Il faut les protéger car elles ne supportent plus les conditions atmosphériques”, affirme Alexandros Mantis, qui réclame leur transfert dans le nouveau musée au pied de l’Acropole.
Mais l’opération, qui reviendrait à débarrasser le Parthénon de ses dernières sculptures originales, n’a pas que des partisans.
“il n’y a pas eu de décision du KAS, il faut d’abord lancer les études nécessaires et ensuite convoquer une conférence internationale pour décider”, a affirmé la responsable du service de restauration de l’Acropole (Ysma), Maria Ioannidou.
Le directeur des restaurations des monuments antiques (Daam) du ministère de la Culture, Démosthène Giraud, est tout aussi prudent: “il est nécessaire d’établir des études détaillées”, dit-il. Mais pour le directeur de l’Acropole il y a urgence. “Nous devons à tout prix conserver notre patrimoine”, insiste-t-il.

14 métopes sur la face occidentale et deux autres sur la face nord dont l’une est connue sous le nom de “l’Annonciation” : elle avait été laissée intacte par les premiers Chrétiens qui avaient cru voir dans la scène une représentation de l’annonce faite à Marie. Une dernière métope sur la façade sud représente une scène du combat entre Les Centaures et les Lapithes. Elle est attribuée à Myron, le sculpteur du fameux Discobole.
A l’origine, 92 métopes ornaient la frise dorique, l’ensemble sculpté le plus ancien du Parthénon. Très peu sont restées en place et la plupart sont mutilées et méconnaissables. Celles de la façade principale à l’est représentent le combat des dieux et des géants, celles du sud, les combats des Lapithes et des Centaures (voir ici), celles à l’ouest, le combat des Grecs contre les Amazones, et celles au nord, des scènes de la guerre de Troie.

En définitive, la nouvelle intervention est décidée pour la façade ouest, qui a souffert successivement des attaques des chrétiens (sculptures abîmées), de la guerre d’indépendance (700 impacts ont été repérés), des séismes de 1981 et 1999, et de l’humidité constante sur cette façade ; on prévoit la présence d’échafaudages pendant trois ans à partir de 2009 ; les travaux comprendront la dépose des métopes authentiques qui restent et leur remplacement par des moulages, la consolidation du fronton, avec la remise en place de deux fragments antiques et l’addition de nouveaux morceaux de marbre.
- en novembre 2009, la restauration des colonnes du côté nord est en cours et s’achève.

Restera ensuite à enlever la dalle temporaire qui protège actuellement le sol. La question d’une toiture a également été posée. Les spécialistes ont retrouvé pas moins de 1600 morceaux du Parthénon, disséminés autour de la colline. Quand ils seront remis en place, l’édifice aura retrouvé 15% en plus de sa structure avant restauration.

Mais , si le bâtiment peut retrouver son aspect primitif …qu’en est-il de la statue d’athéna qu’il renfermait .

Selon les auteurs antiques comme Pausanias, la statue de 12 m de hauteur (15 m avec sa base) avait un casque à trois cimiers où se trouvait un sphinx au milieu et de chaque côté des Pégases. La statue d’Athéna était également vêtue d’un péplos ouvert sur le côté et serré à la ceinture(statue péplophore) ainsi que de l’Égide en peau de chèvre ornée de la tête de bordée de serpents. Elle tenait dans sa main droite la Niké (Athéna Niképhoros) ailée, posée obliquement. La main droite est parfois représentée supportée par une colonne mais les sources littéraires sont la gorgoneion et contradictoires à ce sujet. La haute lance reposait contre l’épaule un peu obliquement, la main gauche retenait le bouclier (orné à l’extérieur d’une amazonomachie et à l’intérieur d’une gigantomachie) à ses pieds autour duquel se lovait un serpent, représentant probablement Erichthonios ^. Héphaistos épris des charmes d’Athéna voulu obtenir les faveurs d’Athéna et la poursuivit , dans les transports de sa passion, des germes de fécondité tombèrent sur la terre, et Athéna, en rougissant les couvrit de poussière. De ces germes naquit Erichthonius (Fulgence), dont le nom retraçait leur dispute. C’était un jeune enfant qui avait la partie inférieure de son corps terminée en serpent,. On dit, qu’Athéna l’enferma dans une corbeille bien couverte, qu’elle confia à la garde des filles d’Erechthée, avec défense de l’ouvrir. Mais ces filles cédant à la curiosité, irritées encore par la délense, ouvrirent la corbeille et n’y trouvèrent qu’un Serpent. C’est celui d’automnne, consacré dans less mystères de Dionysos. Cette vue les effraya au point, que, dans leur folie, elles se précipitèrent du haut de la citadelle d’Athènes (Pausanias, Apollodore). Le Serpent fut se cacher sous le bouclier d’Athéna, et la déesse l’éleva (Hyginus).

Sur la tranche épaisse de ses sandales étaient figurées en relief une centauromachie. Sur le piédestal était sculpté la naissance de Pandore. Son armature était en bois imputrescible (cyprès et thuya selon Dion de Pruse sur laquelle étaient fixées des plaques d’ivoire (ivoire poli et mis en forme à l’aide de moules dans lesquels il était pressé) et d’or (plaques d’or malléable clouées sur l’armature en bois ou ajustées grâce à de fines cannelures . Ce matériau fragile et sujet à dessiccation était entretenu à l’aide d’une eau huilée qu’on laissait à disposition dans un bassin, au pied de la statue. La couche d’huile laissait une pellicule protectrice empêchant l’évaporation et donnant un lustre à l’ivoire. Le luxe de la statue contrastait avec son intérieur rempli, comme toutes les statues chryséléphantines, par « des leviers, des coins, des clous qui traversent la machine de part en part, des chevilles, de la poix, de l’argile et d’autres choses aussi choquantes à la vue,

Pline l’Ancien dans son Histoire Naturelle, XXXVI, 16-19, indique que le bouclier était décoré de l’amazonomachie sur le côté extérieur du bouclier et à l’intérieur était représenté la gigantomachie.

Selon Pausanias et Lucien de Samosate, la statue n’est pas la réalisation du seul Phidias mais d’une équipe d’artisans représentant plusieurs corps de métiers (orfèvres, charpentiers, ciseleurs, marqueteurs, artisans qui amollissent l’or et l’ivoire), Phidias supervisant les travaux de décoration de l’ensemble du Parthénon.

De la statue d’Athéna Parthénos elle-même il ne reste plus la moindre trace. Chef d’œuvre du sculpteur Phidias et de taille gigantesque (environ 12,5 m), elle était façonnée de bois, sur lequel un revêtement d’or (pour les parties vêtues) et d’ivoire (pour la chair) était fixé.

Créée en 447 avant notre ère et placée dans la cella du Parthénon sur l’Acropole d’Athènes, la statue y survécut au moins jusqu’à la première moitié du Ve siècle de notre ère, date à laquelle fut rédigée la dernière description que nous en possédons. Nous ignorons à quel moment précis et par qui elle fut finalement détruite (quant à la raison, il suffit de se rappeler que les plaques de revêtement en or pesaient plus qu’une tonne!).

Nous sommes toutefois en mesure de nous en faire une certaine idée grâce, d’une part, à quelques descriptions par des auteurs anciens, dont celle de Pausanias (I 24: 5) est la plus détaillée, et, de l’autre, à plusieurs représentations et reproductions plastiques, dont les plus anciennes remontent au IVe siècle avant notre ère. Les reproductions en ronde bosse (nous en connaissons une bonne douzaine) sont toutes de taille beaucoup plus modeste que l’original et ne nous donnent donc qu’une idée sommaire de ce dernier. Une statuette d’époque romaine dite ‘du Varvakéion’ (nom de l’école située au centre d’Athènes, où elle fut découverte en 1880), est sans doute la plus célèbre de ces reproductions. Elle est conservée au Musée National d’Athènes et mesure, avec sa base carrée, 1.05 m. Elle reproduit donc l’original à l’échelle de 1:12. Quant au style du chef d’oeuvre de Phidias, c’est une autre statuette, elle aussi en marbre et également d’époque romaine, qui semble en avoir conservé les traits plus fidèlement que celle du Varvakéion. Il s’agit de la petite Athéna dite de Bukovo (d’après le village de la République de Macédoine, où elle fut trouvée en 1931), qui ne mesure que 54 cm, et qui est aujourd’hui conservée au Musée National de Belgrade.

L’original de la statue a de nos jours disparu, pour laisser la place à des répliques trouvées sur le site lors de fouilles. Périclès et Phidias justifièrent alors le luxe de la statue en expliquant que l’on pourrait toujours en récupérer l’or si la cité se trouvait dans une situation malheureuse. Le Parthénon est conçu comme un lieu sacré abritant cette offrande. Plus que d’un temple, il s’agit en fait d’un trésor, édifice qui sert à présenter des offrandes (comme on en trouve dans les sanctuaires panhelléniques de Delphes et Olympie), impression renforcée par l’existence de l’opisthodome, qui conservait également à l’abri le trésor de la cité.

Nous redescendons de l’Acropole vers l’Agora par le sentier des Panathénées . Peu visible près du Parthénon le chemin qu’empruntait la procession apparaît sur l’agora .

Le regard est alors attiré par la magnifique reconstitution de la Stoa d’ Attale transformée en musée .

Le monument fut construit par Attale II Philadelphe, roi de Pergame, vers 150 av. J.-C., en remerciement de l’éducation qu’il avait reçue dans la cité attique.

La stoa a été reconstruite à l’identique de 1953 à 1956 par l’École américaine d’archéologie, grâce au financement de John D. Rockefeller. Elle abrite désormais le musée de l’Agora antique d’Athènes.

Finalement la conception très « américaine » de reconstituer un édifice antique n’est pas une mauvaise idée , elle permettra de conserver dans l’avenir la trace de la civilisation grecque .

Typique de l’art hellénistique, la stoa est un bâtiment de grande envergure, long de 116,50 m et large de 20,05 m, construit sur deux niveaux, un rez-de-chaussée d’ordre dorique et un étage d’ordre ionique, reliés par deux escaliers situés aux extrémités. Les murs sont constitués de calcaire du Pirée, avec une façade en marbre du Pentélique et un toit de tuiles.

L’ensemble pouvait accueillir, dans l’Antiquité, deux fois vingt et une boutiques, chacune mesurant 4,91 m sur 4,66 m. Les locaux étaient loués par l’État athénien. Il s’agissait donc d’un centre commercial, mais aussi d’un lieu de sociabilité où les citoyens pouvaient se retrouver et discuter tout en s’abritant du soleil pendant l’été et du froid pendant l’hiver.

Avant de redescendre , du haut de l’Acropole , notre regard est attiré par le Temple Théséion situé sur une colline de 60 mètres qui domine d’Héphaïstéion.

Le temple d’Héphaïstos et Athéna Ergané, également connu sous le nom périptère, situé au nord-ouest de l’agora d’Athènes, en haut de la colline appelée Colonos Agoraios. Du VII^e siècle jusqu’en 1834, il a servi d’église orthodoxe grecque sous le nom de Saint-Georges Akamatès.

Donc , le temple d’Héphaïstos, aussi appelé Théséion à cause des fresques représentant les exploits de Thésée, est sans doute le monument de cette époque le mieux conservé d’Athènes, voire de Grèce. Le fait qu’il n’ait

jamais contenu aucune richesse y est sans doute pour quelque chose.

Les pilleurs l’ont épargné. Construit à la même époque que le Parthénon, au Ve siècle av J.C, il abritait une statue de bronze d’Héphaïstos, patron des artisans, dont les échoppes étaient situées dans les quartiers proches de l’Agora, ainsi qu’une autre statue à l’effigie d’Athéna, également considérée comme patronne des artisans.

Lorsque notre visite du site s’achève nous revenons au 20^ème siècle avec la visite de la rue commerçante de Ermou

Nous passons devant la La Tour des Vents qui se dresse à l’extrémité de l’Agora romaine, au pied nord de l’Acropole. Il s’agit d’un bâtiment octogonal en marbre pentélique de 12 m de haut et de 8 de diamètre. Vitruve attribue sa construction à l’architecte grec Andronikos de Kyrrhos, mais la date est débattue et oscille entre le IIe et le Ier siècle avant JC.

Cette construction complexe associait une girouette, une représentation des huit principaux vents, des cadrans solaires et une clepsydre.

Son remarquable état de conservation vient de ce qu’elle a été utilisée par les chrétiens comme baptistère, puis par les Turcs comme salle de danse pour les Derviches.

Nous arrivons dans la Plaka avec la rue qui passe aux pieds de l’Acropole , on n’en finit pas de visiter les magasins (qui sont climatisés …même la porte ouverte !!!) .

Nous nous installons à la terrasse (sur le trottoir) d’un petit restaurant pour déguster une salade Grècque et un verre de rosé (résiné) C’est un vin blanc ou rosé léger à base de cépage savatiano dans lequel est rajouté de la résine de pin au cours de la fermentation. La résine stabilise le vin, lui permettant de mieux résister à la chaleur. Elle lui donne un goût particulier, âpre et franc, qui au premier contact désoriente le consommateur non averti. Le retsina doit être bu très frais.

On pense que l’origine de cette recette viendrait des temps antiques lorsque l’étanchéité des amphores à vin et des gourdes était assurée par un badigeonnage interne de résine. Le goût donné au vin aurait été ensuite reproduit par habitude gustative. On notera qu’à l’époque antique, le vin était pratiquement toujours additionné d’épices et herbes diverses destinées à l’aromatiser.

Nous assistons le soir , aux pieds du rempart de l’Acropole à un spectacle à la belle étoile de chants et de danse . Le bouzouki est un instrument de musique. C’est un luth à manche long fretté, de la famille du tambur .Contrairement à une idée répandue, on trouve son ancêtre, le « tambouras » (sous la forme « pandouras ») dès l’époque byzantine dans tout l’espace grec et slave, donc avant l’arrivée des Turcs dans les Balkans.

Nous parcourons la Plaka et ses boutiques souvenir où , en été les commerçants mettent leur climatiseurs « à fond » pour attirer les touristes assommés par la chaleur .

Ces photos donnent une idée de cette rue

où alternent boutiques et restaurants .

Pour apprécier les colonnes antiques il faut voir les colonnes de l’Olympeïon sur le sol qui révèlent le secret de leur édification .

Durant la démocratie athénienne, le temple est resté inachevé, apparemment parce qu’il n’était pas dans l’esprit du temps de construire des bâtiments d’une telle ampleur. Les travaux ne reprennent qu’au III^e siècle av. J.-C. avec la souveraineté macédonienne, et continuent sous le roi Antiochus IV Épiphane, qui charge l’architecte romain Decimus Cossutius de concevoir le plus grand temple du monde. Lorsque Antiochus meurt en -164, la construction du temple est à nouveau arrêtée.

Le temple ne fut achevé qu’en 129 (ou 131) après J.-C., sous l’impulsion de l’empereur Hadrien, grand admirateur de la culture grecque.

Les colonnes, en marbre blanc, ont plus de 2 mètres de diamètre : la façade en avait 10, et chaque côté 21; sur les côtés elles étaient à double rang. La longueur de l’édifice était de près de 130 mètres.

Privilège du 20^ème siècle nous assistons à un son et lumière extraordinaire …Péricles aurait adoré !! du haut d’une terrasse restaurant au pied de l’Acropole .

Pour terminer , je vous montre le parking « divin » au pied de l’acropole que nous avons fréquenté !! (petit triangle rouge ) avec une proximité qui nous permettait d’accéder au Parthénon après une marche de quelques centaines de mètres !

(je suis obligé de mettre une photo pour crédibiliser cette affirmation ).

Quelle privilège d’arriver sur le site avant le flot des touristes .

Mais le tourisme en Grèce est « sans fin » : Olympie …Epidaure ..Mycènes Delphes…les Météores …nous reviendrons …souvent !!

En 1981 nous nous embarquons à Ancône pour Alexandrie avec pour objectif Israël …. Mais la frontière étant fermée , nous campons deux jours à la frontière avec des réfugiés palestiniens . Yves fraternise avec un douanier Egyptien qui vit sous une tente .

L’emplacement est idyllique mais l’interdiction de passer la frontière nous oblige à regagner Le Caire .

Le J7 a son stationnement favori devant le musée du Caire.

La  photo et le nom J7 ne prêtent pas à confusion , c’est bien un “fourgon Peugeot-Citroen” qui a fait la traversée de la méditerranée et qui roule sur les routes Egyptiennes , nous savons , par expérience que les mécaniciens du moyen orient font des miracles sur des moteurs occidentaux…mais , prudence …dans une valise ultra-surveillée nous avons un joint de culasse , des joints de pipe d’admission et d’échappement , un joint de pompe à eau ….et une pompe a eau!!! enfin tout pour dépanner le moteur et ses accessoires essentiels dans un pays où les mécanos arrivent à faire rouler des bagnoles américaines à bout de souffle importées de Belgique !!

Après cette digression sur notre moyen de transport (essentiel) en Egypte ! Revenons à la “partie” touristique !!

La visite du musée est « fantastique » malgré

un fatras d’antiquités .

Mais le Tombeau de Toutankhamon nous fascine et nous ne pouvons nous en détacher .

La présentation des differentes enveloppes du sarcophage est extraordinaire , sachant que tout a été assemblé dans la cavité du tombeau .

La représentation ci-après permet d’apprécier l’entassement des meubles et objets de la tombe et l’emboîtement des différents coffres du cercueil .

Dans le musée on peut voir côte à côte les différents emboîtements du cercueil et le contenu de la tombe .

La « chambre du trésor contenait 500 objets dans un entassement inoui .

Les photos de Carter témoignent de cet invraisemblable « trésor » :

Je ne résiste pas à joindre la photo des quatre vases canopes dont les couvercles sont ornés de têtes en albâtre inspirées du visage de Toutenkhamon .

C’est sur cette dernière photo que je termine cette visite du musée du Caire .

Nous sommes alors tentés de visiter le Fayoum en J7 .

La région du Fayoum est une dépression grossièrement triangulaire (80 km d’est en ouest et 56 km du nord au sud), est étroitement rattaché à l’Égypte nilotique par le régime de ses eaux. En effet, il communique avec la vallée du Nil par le seuil d’El-Lahoun, par où passe un canal dérivé du Nil appelé autrefois Khalidj al-Manha et actuellement Bahr Youssef. Ce canal, dont le débit à l’entrée du Fayoum est réglé depuis l’époque pharaonique par des écluses (El-Lahoun signifie la bouche d’inondation), se ramifie à l’infini en irriguant le Fayoum avant d’arriver dans le Kirbet Karoun (« lac de la corne », dénommé ainsi à cause de sa forme) ; ce lac, autrefois appelé par les Coptes Phioum, a donné son nom à la région ; saumâtre et peu profond (de 4 à 5 m), et dont le fond est situé à 45 mètres au-dessous du niveau de la mer, il n’est que le reste d’un immense lac qui a commencé à se rétrécir dans l’Antiquité avec le développement de l’irrigation. Les terres cultivées produisent beaucoup de fruits (agrumes, dattes, olives, raisins) et de la volaille renommée. Elles sont reliées à la vallée du Nil par des routes et une voie ferrée. Leurs populations étaient estimée à 2 millions d’habitants Sa capitale, Fayoum (en arabe : Medinat al-Fayyūm),

est l’ancienne Shedit pharaonique, ville consacrée au dieu crocodile, d’où le nom de Crocodilopolis que lui donnèrent les Grecs. Connue sous le nom d’Arsinoé à l’époque ptolémaïque, Fayoum doit son importance au fait qu’elle se trouve au point à partir duquel le Bahr Youssef se divise en un grand nombre de bras pour irriguer l’ensemble de la dépression. Avant de repartir nous achetons un grand panier en herbes tressées .

Nous apercevons vers le sud les restes des anciennes pyramides a degrés .

La pyramide de Djéser de la 3^ème dynastie (avant -2800) qui nous montre comment partant d’un mastaba elle subit une succession d’agrandissements et de surélévations jusqu’à une hauteut de 62 mètres .

La pyramide à double pente ou rhomboïdale de Dahchour (un peu au sud de Gizeh) est également due à Snéfrou. Elle marque une étape importante dans les progrès de l’architecture des pyramides. Cette fois, on a un revêtement de calcaire bien lisse, et deux chambres reliées entre elles par un étroit boyau, mais pourvues chacune d’un couloir descendant. La descenderie nord conduit à une chambre souterraine, tandis que l’autre descenderie, à l’ouest - configuration qu’on ne retrouve nulle part ailleurs - mène à l’autre chambre, aménagée plus haut que l’autre, dans la maçonnerie même.

Un chemin tout juste praticable nous permet d’approcher les pyramides de terre et de pierres , j’escalade l’une d’elle ,au retour nous traversons un village à la population hostile , nous tentons de dialoguer avec le chef du village mais devons fuir sous une volée de pierres

Revenus vers le Caire nous choisissons alors de visiter la « Haute Egypte » .

Tout d’abord nous observons le climat : évidemment au mois d’Août , est-ce raisonnable de se lancer vers la haute Egypte .

Bizarrement , si dans la journée , en particulièrement entre 11 heures et 15 heures les températures montent à 35 degrés , dès que le soleil descend , les températures chutent à 25-27 degrés , la sensation de fraîcheur (relative) étant donnée par un vent du nord en provenance de la méditerranée .

Dans le terrain de camping du Caire , des campeurs nous indiquent qu’il est possible de visiter la haute Egypte .

Sur la route du Sud nous nous arrêtons à Memphis

« le 3  Octobre 1828 Champollion s’aperçoit qu’il foule le terrain ou exista jadis une grande ville .On est sur l’emplacement de Memphis , et les blocs de granit épars sur le sol , et qui de tous côtés se font jour à travers le sable  témoignent assez de l’extrême somptuosité des édifices de cette capitale .

Nous découvrons le colosse mis à jour par M Caviglia , d’une magnifique sculpture dont il a fait dessiner avec soin la tête et les détails , et qui représente Rhamses le Grand » .

Aujourdhui , on peut admirer le colosse de Ramses 2 taillé dans un bloc de calcaire qui mesure plus de 10 mètres .

Je veux prendre une photo mais je n’ai pas de recul , je privilège la tête et le haut du buste .

Le roi porte le Nemes surmonté du Pshent (partiellement détruits) et la barbe postiche royale. Sur sa poitrine se trouve un pectoral portant la liste de ses noms. On pense que la statue se dressait à l’origine à la porte d’entrée sud du sanctuaire du temple de Ptah.

La main tient le rouleau Mekes, c’est à dire le support où est consigné le testament d’osiris, qui confère la royauté au souverain légitime. Celui-ci est restitué par Geb, une des personnifications de la terre. Sur le rouleau on voit le cartouche d’Ouser Mâat Re, c’est à dire Ramsès 2.

Ce gigantesque sphinx d’albâtre (photographié en 2003 avec Sylvain et Jennifer ) date de la XVIIIème dynastie. Il a été découvert par le célèbre archéologue anglais William Flinders Petrie. Son côté droit est assez abîmé en raison d’un séjour prolongé dans l’eau. En l’absence d’inscription, sa datation estimée à l’époque de Amenophis 1er, est basée uniquement sur des critères stylistiques.

Nous reprenons la route du sud le long du Nil . De jour j’arrive à éviter les nids de poule mais la nuit tombée je fait tomber lourdement les roues dans d’énormes trous . Un camion qui me suit fait des appels de phares , me double et ralentit pour que je le suive , il zig-zague , je le suis et évite ainsi les plus gros trous .

Nous arrivons dans la nuit noire

à Minya , nous nous restaurons dans un restaurant ce qui nous autorise à demander à pouvoir brancher le J7 sur le 220 volts .

Les ventilateurs de nos climatiseurs à eau se mettent à ronronner , nous pourrons dormir dans la fraîcheur .

Le lendemain nous reprenons la route du Sud .

Mauvaise surprise en arrivant au centre- ville de El Minya , la route au bord du Nil est interdite , on nous oblige à entrer en ville , la rue où nous nous  engageons est le siège d’un marché , les voitures passent entre les étales des marchands mais le J7 est trop haut , les marchands sont obligés de démonter les toiles , mais tout se passe dans la bonne humeur , Yves et Mylène imitent les enfants « bachiche – bachiche », qui  éclatent de rire et on distribue des bonbons .

Nous poursuivons notre route vers le sud et traversons sans encontre la ville d’Assiout !

Au retour nous lirons un article sur Assiout à nous faire rétrospectivement « froid dans le dos » :

A la nuit tombée nous arrivons à l’entrée de la Ville de Minieh , un restaurant brillament illuminé nous insite à stopper , nous demandons à la fois à nous restaurer et à nous brancher sur l’électricité pour passer la nuit . Après un bon repas nous pouvons dormir au son des climatiseurs à eau ( il faut expliquer que notre camping car est équipé d’un chargeur qui transforme le 110 volts alternatif en 12 volts continu ) .

Le lendemain matin , cap au sud .

C’est plus facile de circuler de jour , nous suivons le Nil , apercevons des voiles de felouques qui remontent le Nil à la voile (le vent du nord facilite la navigation )

Pas facile de se rendre à Assiout. Cette ville de Haute-Egypte, à mi-chemin entre le Caire et Louxor, a acquis la triste réputation d’être la capitale du terrorisme. Un paradoxe pour une ville dont près de la moitié des habitants sont des coptes, chrétiens d’Egypte. Au retour voilà ce que nous lisons sur cette ville :
« La région d’Assiout a été ensanglantée pendant des années depuis 1992 par des attentats souvent revendiqués par la Gamaa islamiya, groupe islamique armé issu d’une scission du mouvement des Frères musulmans.”Ils ont commencé par nous attaquer, nous les chrétiens, surtout dans les villages alentour, raconte un notable copte qui préfère taire son identité. Puis ils s’en sont pris aux représentants de l’Etat, à l’armée, la police .
C’est sans doute pourquoi les autorités entourent d’un luxe de précautions tout déplacement d’étranger dans la région. Pour se rendre à Assiout par la route depuis Louxor (350 kilomètres au sud) il faut une escorte militaire. Si vous partez du Caire, vous aurez une escorte à la sortie du Fayoum, au nord de Minieh ».

Rétrospectivement nous pensons avoir été très imprudents dans cette « descente de la vallée du nil » .

Cependant l’état de la route s’est amélioré , le J7 absorbe sans problème l’essence égyptienne . Cette amélioration de l’état de la route nous permet de faire une étape de 265 kilomètres jusqu’au temple d’Abidos .

Le J7 s’installe face au Temple , la nuit tombe , nous visitons rapidement le Temple .

Nous sommes abordé par un étudiant du Caire se reposant dans sa maison d’Abidos , qui nous invite à nous installer dans sa cour , nous branchons le J7 ( quand il est branché le frigo fonctionne !!! et les climatiseurs à eau ronronnent !!) .

Nous passons la soirée avec notre hôte puis allons nous coucher . Vers minuit nous sommes réveillé en sursaut par des coups sur la porte et par le spectacle d’une escouade de militaires dont le chef nous explique en un anglais approximatif que nous sommes en danger étant hébergé par un dangereux opposant au régime .

Il vaut mieux obéir , et suivre l’officier , sabre au clair qui ouvre le chemin , j’accélère doucement et j’oblige l’officier à courir suivi par toute son escouade .

Au bout d’un kilomètre nous nous engageons dans une allée qui mène à la caserne .

Je le suis à son bureau ou il jette un coup d’œil à mon passeport et renouvelle son justificatif : vous étiez en danger …je rétorque …mais j’avais l’électricité…il me montre alors la prise qui alimente sa lampe de bureau …ni une ni deux …je déroule 20 mètres de câble et branche le J7 .

Le lendemain matin , soucieux d’éviter un incident diplomatique , notre officier revient avec un interprète .

Congratulations , échange de

civilités , il insiste pour une photo qui fixe la réconciliation Franco-Egyptienne .

Il ne reste plus que 155 kilomètres de bonne route pour atteindre Louksor , nous passons devant le temple et arrivons sur la place ….devant la mosquée où nous nous installons au milieu d’une dizaine de caravanes et camping-car .

Nous sommes tout près de l’entrée du Temple de Louqsor sur une place ombragée et à proximité d’une mosquée dont nous sommes autorisés à utiliser les toilettes moyennant une « petite » contribution .

(sur le plan ci-dessus le triangle montre l’emplacement du camp).

Evidemment nous sommes au premières loges pour visiter le temple de Louqsor .

C’est donc notre première visite : on entre dans le Temple par

le Pylone précédé de deux obelisques de Ramses 2 dont le moins haut est sur la place de la concorde à Paris , celui qui reste en place mesure 25 mètres .

Lors de la construction du temple, deux obélisques de Ramsès II, hauts de 25 mètres étaient visibles à l’entrée du temple. Un des deux obélisques plantés devant le temple, se trouve désormais à Paris sur la place de la concorde depuis 1836, les travaux de déplacement de l’obélisque furent menés par l’ingénieur Lebas. A l’origine, les deux obélisques avaient été offerts à la France par Méhémet Ali, mais un seul fut transporté. Les obélisques sont taillés dans un seul bloc de pierre et mesurent respectueusement 25 mètres de hauteur.

Il faut également savoir que le socle de l’obélisque à Paris n’est pas exposé, à l’époque, les représentations des babouins représentés avec le phallus visible était trop choquant pour la France.

Les musulmans n’ont aucun respect pour les monuments construits avant Mahomet , ils n’ont donc eu aucun scrupule pour installer une mosquée sur le monument antique .

C’est donc la mosquée d’Aboul-Haggag Al-Oqsori, qui surplombe l’angle nord-ouest de la cour hypostyle du temple de Louqsor.

Tête de Ramsès II posée sur un socle moderne, placée à côté du massif oriental du pylône

On arrive dans la cour principale de Ramsès II, qui se compose de trois chapelles dédiées à la triade d’Amon, avec Mout et Khonsou, puis une colonnade de 25 mètres dans la cour du Pharaon Aménophis III, entourée des trois côtés par une double file de colonnes papyriforme.

Dans la cour principale de Ramsès II, se trouve le petit temple de Thoutmosis III qui se compose de trois chapelles dédiées à la triade du temple , c’est à dire Amon, Mout et Khonsou.

Cependant en regagnant l’entrée du temple on ne peut pas ne pas se souvenir que le deuxième obélisque se trouve maintenant au centre de la place de la Concorde à Paris !

Ce qui est surprenant c’est que le transport de l’obélisque eut lieu alors qu’on venait juste d’adopter la propulsion par machine à vapeur d’où ce transport périlleux grâce à deux navires à voile , le premier complétant la force du vent par deux roues à aubes actionnées à la vapeur …

On imagine le risque du contournement de l’Espagne et la traversée du golf du Lion …..

Enfin arrivé au Havre l’obélisque va encore poser de nombreux problèmes .

Revenons à l’origine de cette « aventure »

C’est Méhémet Ali, vice-roi d’Égypte, en signe de bonne entente qui, à l’instigation de Jean-François Champollion, offre à Charles X et la France au début de 1830 les deux obélisques érigés devant le temple de Louxor, mais seul celui de droite (en regardant le temple) est abattu et transporté vers la France.

En échange des obélisques, Louis-Philippe I^er offre en 1845 une horloge en cuivre qui orne aujourd’hui la citadelle du Caire, mais qui, pour l’anecdote, ne fonctionna jamais, du moins aux dires des Cairotes, ayant été probablement endommagée lors de la livraison.

L’obélisque descendu de sa base en Égypte est embarqué pour la France

Les plans pour l’abattage sont établis par Armand Florimond Mimerel, ingénieur de la Marine. La révolution de 1830 faillit tout remettre en cause, mais Méhémet Ali confirme son don en novembre 1830. C’est Champollion qui est chargé par le roi de choisir le premier des deux obélisques qui devait rejoindre la France. Jean-François Champollion choisit « le plus occidental, celui de droite en entrant dans le palais. Le pyramidion a un peu souffert, il est vrai, mais le corps entier de cet obélisque est intact,

Un navire, spécialement affrété à cette fin, le Louxor^[, commandé par Raymond de Verninac Saint-Maur, quitte Toulon en avril 1831 et remonte le Nil en août.

Le bateau embarque le monolithe en décembre et redescend le Nil en août 1832. De retour à Toulon en mai 1833, il arrive à Paris en août 1834 après avoir contourné l'Espagne et remonté la Seine depuis Cherbourg. Il est alors déposé couché sur le quai au début du Cours-la-Reine.

Pour ce trajet hors du commun , ce bateau est très spécial

Le Louxor est un navire spécialement conçu pour acheminer l'obélisque de la Concorde depuis le temple de Louxor en Égypte, jusqu'à place de la Concorde à Paris .

Le navire est construit selon les préconisations de Jean Tupinier et Apollinaire Lebas, ingénieurs du Génie maritime. Mis à l'eau à Toulon le 26 juillet 1830, la veille des Trois Glorieuses, il s'agit d'un trois-mâts à fond plat, spécialement étudié et capable de naviguer sur le Nil, traverser la mer Méditerranée et caboter sur l'océan Atlantique puis remonter la Seine. Large de neuf mètres au maximum pour tenir compte des arches les plus étroites des ponts de Rouen à Paris, sa longueur était de 43 mètres pour qu'il ne s'enfonce pas trop. Après le chargement de l'obélisque, il est remorqué d'Aboukir au Havre par le Sphynx, un navire à vapeur. Ses mâts sont abattus pour franchir les ponts et il est pris en charge par un remorqueur de la Seine. Il arrive à Paris le 23 décembre 1833 après un trajet de 12 000 kilomètres.

En 1835 toujours remorqué par le Sphynx, le Louxor transporte de l'Aber-Ildut jusqu'à Paris les blocs de granit qui vont former le piédestal de l'obélisque, au centre de la place de la Concorde

Louis-Philippe I^er décide de l'ériger au centre de la place de la Concorde à Paris. Le choix d'un monument totalement étranger à l'histoire nationale était destiné à empêcher les querelles de mémoire et les tentatives d'appropriation de ce haut lieu de la Révolution française par telle ou telle faction.

Il est érigé en grande pompe, le 25 octobre 1836, par l'ingénieur Apollinaire Lebas à l'aide de machines élévatrices et de gigantesques cabestans. Louis-Philippe I^er, dont c'était la première grande sortie publique depuis l'attentat d'Alibaud du 25 juin 1836, n'avait pas voulu prendre le risque du ridicule en cas d'échec de l'opération. Il s'était donc installé discrètement, avec la famille royale, aux fenêtres de l'hôtel de la Marine. Au moment précis où l'obélisque se dresse sur son socle, le roi et sa famille paraissent au balcon dans une mise en scène parfaitement réglée et recueillent l'ovation de la foule considérable qui se pressait pour assister à l'opération

.

Alors que l’ingénieur responsable de cette délicate opération, Apollinaire Lebas, voit le gigantesque treuil arriver à bout de course avant que l’obélisque n’ait atteint la position verticale, une voix s’élève dans la foule: "mouillez les cordes!" C’est un marin qui sait que la corde mouillée va rétrécir en séchant et permettre de gagner les derniers centimètres nécessaires. Il était temps!

Veuillez excuser cette disgression et revenons à Louqsor .

Mais cette visite n’est qu’un avant-goût des splendeurs du site.

Le lendemain nous parcourons quelques dizaines de mètres sur l’allée des Sphinx .

En avançant nous pénétrons dans la grande cour de Nectanebo . Nous sommes face au pylone qui comportait deux obelisques de Ramses 2 dont celui donné à la France

Au fond de cette cour, devant la grande salle hypostyle, une imposante statue de Ramsès II

avec à ses pieds une de ses filles garde l'entrée.

Cette salle est un véritable chef-d'oeuvre et sans doute le clou de la visite.

Cette immense salle était supportée par 134 colonnes géantes peintes de couleurs vives et coiffées de larges ombrelles de papyrus.

Cette allée reliait autrefois le Temple à un embarcadère sur le Nil.

Plus loin, nous entrons dans le grand temple jubilaire bâti par Thoutmosis III. Ce dernier souhaitait supprimer toutes traces de la reine Hatshepsout.

Il fit alors bâtir des murs haut de 25 m autour des deux splendides obélisques d'Hatshepsout. Le jardin botanique, dépourvu de toit, arbore des bas-reliefs représentant une flore et une faune exotiques venant de Syrie et de Palestine.
Le Temple de Ptah cache une magnifique statue à tête de lionne de granit noir représentant la terrible déesse Sekhmet.
A l'est, s'étend le lac sacré dans lequel les prêtres se purifiaient avant d'effectuer leur rituel dans le temple. Au nord, un énorme scarabée en pierre est dû à Aménophis III. La légende raconte que si vous tournez une fois autour de la bête, vous aurez de la chance, trois fois et vous vous marierez, sept fois et vous serez susceptible d'avoir un enfant.

Une allée de Sphinx,relie le Temple d'Amon au domaine de Mout

le domaine de Mout, épouse d'Amon, a été bâti par Aménophis III. Il abrite des vestiges d'un temple dédié à Mout. 700 statues de la déesse Sekhmet décoraient autrefois les lieux et recevaient, pour deux d'entre elles, des offrandes matin et soir.

A l'opposé, un portail conduit au Temple de Montou, dieu guerrier à tête de faucon. Malheureusement, cet édifice n'est plus qu'un amas de pierres.

Le Musée de plein air présente plusieurs monuments assez spectaculaires dont la chapelle blanche de Sésostris Ier, la chapelle rouge d'Hatshepsout et la chapelle d'albâtre d'Aménophis Ier. Ramses 2 …et les successeurs …

Le Temple de Karnac esr un énorme ensemble qui date de la splendeur des pharaons du nouvel Empire -1500 -1000 avant JC sous les règnes des pharaons Aménophis , Touthmosis , Ramses 2 ….. Ils offrirent l’essentiel de leurs butin au Dieu qui les avait conduits . Chaque année Amon quittait en procession Karnak pour aller sur une barque sacrée visiter Thèbes .

Pour visiter Karnak , on arrive par l’allée des Sphinx .

Une allée bordée de sphinx criocéphales, c'est-à-dire combinant le corps d'un lion à une tête de bélier, l'animal sacré d'Amon, conduit au premier pylône. Ils incarnaient la puissance souveraine du pharaon et furent d'abord chargés de veiller sur sa nécropole. C'est surtout à partir du Nouvel Empire qu'ils se multiplièrent à l'entrée de la plupart des temples sous la forme de longs alignements de sphinx se faisant face de part et d'autre de la voie d'accès.

Mais mieux que la photo c’est dans la « description de l’Egypte » que l’on trouve la meilleure illustration ;

Nous commençons la visite en entrant par le premier pylône :

Ce premier pylône date de l’époque ptolémaïque , il donne accès à la grande cour , qui dans l’antiquité était couverte d’un plafond et abritait la barque sacrée .

Sur la droite on y trouve une rang »e de béliers .

Sur la gauche on trouve une statue du roi Pinedjem avec une petite femme à ses pieds .

Mais je laisse la parole à Mamy (madame Rebière ) : « le premier pylone (longueur 113 mètres , épaisseur 15 mètres ) construit par Ramses 4 et restauré par Ptolémée est inachevé , ce qui explique l’absence de décoration , des amas de briques qui servaient d’échafaudages sont encore en place contre les murs . Ensablé , le pylône a été dégagé par Maspéro en 1892 . Les massifs sont des constructions pleines percées par des baies d’éclairage au dessus de l’escalier . Le jour de la fête les prêtres posaient la statue devant ces ouvertures et répondaient aux questions du peuple .

La grande cour à ciel ouvert : 100X80 mètres est ornée de portiques sur les 2 côtés latéraux , le portique nord présente 18 colonnes papyriformes fermées .

Au milieu de la cour s’élève une magnifique colonnade avec chapiteaux papyriforme ouvert (à droite) ou fermé (à gauche) .

Parmi les restes d’un kiosque gigantesque entouré de deux rangées de 5colonnes semblables de 21 mètres de haut ..

Les pharaons du nouvel empire (1580-1086) : les Amenphis Thoutmotis , Ramses2 et ses successeurs , contribuèrent à la splendeur du Temple par les travaux exécutés .

A droite , en saillie dans l’enceinte de la cour s’élève s’élève le temple classiquede Ramses 3 ; 53 mètres de long . Sur les parois du pylone , le roi , assisté par Amon Ré , immole des captifs .

La cour ouverte est entourée de 16 piliers osiriaques , au sud , on trouve une salle hypostyle à colonnes , puis les 3 chapelles des barques sacrées dédiées à Mout , Amon et Thonsou .

Chacun des massifs du pylone , sur la face nord , est précédé d’un colosse de Ramses 3 , le roi vivant , son pieds en avant .

A gauche on trouve le portique des Bubastites .

A l’angle nord ouest de la cour , près du grand pylone se dresse le temple de Séti 2 , fondateur de la 19^ème dynastie . Il se compose de 3 chapelles consacrée à Mout Khonsou et au milieu Amon avec des portes en quartzites rose comme la base du temple .

Le deuxième pylone au fond de la cour est précédé d’un vestibule flanqué de deux statues colossales en granit rose de Ramses 2 dont une seule est encore sur pieds quoique mutilée . C’est une statue osiriaque , le Roi porte la double couronne : le Pschent , la perruque , le nemes . Il tient le fouet et le sceptre . Devant lui , en avant , comme à Abou Simbel , la petite statuette de Nefertari . En avant se dresse un colosse de Pinedjen .

Le pylone et le vestibule sont en partie écroulés .Cependant sur les côtés du vestibule sont ornés de belles scênes d’offrandes .

Dans les blocs de réemploi qui composent le massif , on trouve des fragments d’architrave datant du règne de Toutankamon . Celui-ci a pu être assassiné par son successeur le Général Horemheb .

Le portail du pylone de 29 mètres est un peu plus haut que la voute de l’arc de triomphe de l’étoile à Paris ….

La salle hypostyle offre un spectacle magnifique : c’est une forêt de 134 colonnes altières qui entraine le regard vers le ciel . Les 12 colonnes de la nef centrale à chapiteaux papyriformes ouverts qui soutiennent les énormes architraves qui soutiennent le plafond en partie disparu à 23 mètres de haut ! (Seuls les dessins de David Roberts peuvent restituer les couleurs des chapiteaux)

Les corolles épanouies de leus chapiteaux de 15 mètre de circonférence pourraient porter 50 personnes . Les 122 colonnes papyriformes à chapiteaux fermés des deux ailes ne montent qu’à 13 mètres de haut , la différence entre la nef et les bas côtés à permis l’établissement de fenêtre à clair-voie à claustra , si bien que les grandes fleurs ont l’air de s’épanouir au soleil .

Les tableaux de l’intérieur , parois et fûts de colonnes ont droits aux honneurs rendus aux Dieux par le Pharaon aux cérémonies du couronnement .

Ramses 2 fait des offrandes à Amon , le Dieu aux deux plumes d’autruches . Celui-ci donne à Ramses agenouillé devant lui le dessin symbole de la fête . Une offrande au Dieu Min Mout qui porte la double couronne .

Le Sycomore représente l’éternité , chaque feuille signifie trente ans de vie . En multipliant par trente on égale la vie éternelle .

On traverse la cour de la cachette des statues , il y en avait 17000 . Certaines en pierres d’autres en or , en argent , en bois.

Les murs extérieurs de la salle hypostyle racontent les exploits de Sethi 1^er et au sud retracent encore la célèbre bataille de Qadesh et la victoire de Ramses en Palestine ; Il reste des traces de couleur assez crue permettant aux reliefs de se détacher dans la pénombre .

On pénètre ensuite parmis les éboulis du 3^ème pylone qui remonte à Aménophis 3 et du 4^ème qui date de Thoutmosis . Il n’en reste qu’une partie ..

La cour centrale ou cour d’Aménophis 4 entre le troisième et le quatrième pylone : 4 obélisques de granite rose furent érigés dans cette cour sous la 18^ème dynastie . Le seul encore debout a 23 mètres de haut .

Le vestibule De Thoutmosis 4 contenait deux obélisques de 30 m de haut érigés par la Reine Hatchéspout , un seul est resté debout . Ces monolithes taillés dans le granite rose d’ Assouan , couverts à la partie supérieure d’une couche d’électrum brillaient au soleil . L’obélisque était le symbole de Râ . Thoutmosis 3 a fait entourer les obélisques d’un mur ; mais il n’a pas touché le Dieu .

A la mort de Thoutmosis2 , la reine Hatshepsout se proclama régente à la place de son beau fils Thoutmosis 3 qui n’avait que 9 ans . Elle se comporta comme un roi authentique et pendant 22 ans l’héritier fut écarté du pouvoir ….on ne peut plus arrêter Mamy …..

Le 5^ème et le 6^ème pylone ont mal résisté aux ravages du temps .

Derrière le 6^ème pylone deux piliers de granite montrent les plantes héraldiques de la haute et de la basse Egypte symbole de l’union du nord et du sud .

Le sanctuaire de Philippe Arrhidée ou chambre de granite n’est que le reposoir des barques sacrées d’Amon et de Mout

Le plafond est étoilé .

Dans la cour du sanctuaire , en avant de la porte se dressent les statues d’Amon et d’Amonet érigées par Toutankamon .

Une porte de granit rose , reste du 10^ème pylone ouvrait sur l’allée des Sphynx qui menait au Temple De Mout …..

Je suis obligé d’interrompre le récit de Mamy…tellement détaillé qu’il humiliait les guides locaux .

Je préfère m’en tenir à un plan des merveilles du site : après la visite du grand temple d’Amon nous longeons le lac sacré , nous passons devant le scarabée.

En 1907 fut découverte, dans le temple de Karnak, à l’angle nord-ouest du lac sacré, la magnifique sculpture d’un scarabée posé sur la partie supérieure d’un socle massif de granit rosé de 2 mètres de hauteur environ.

Ce chef-d’oeuvre, réalisé sur l’ordre d’Amenhotep III, n’est pas originaire de ce temple. En effet, sur la face du socle, située du côté de la tête du scarabée, un texte hiéroglyphique est gravé. Il s’agit de l’apologie du dieu Atoum sous la forme de Khepri louant son fils Neb-maat-rê (un des noms du pharaon Amenhotep III) :

L'obélisque Sud de la reine s'était abattu sur les salles qui se trouvaient dans son environnement.
Pour dégager cette masse énorme, on employa le même principe, que celui qui servait à l'époque pharaonique. Georges Legrain édifia une rampe de terre au-dessus des salles, puis la pointe de l'obélisque a été descendue lentement. Georges Legrain a ainsi prouvé l’efficacité du procédé .

On ne saurait être à Louqsor et ne pas être tenté par une ballade en felouque .

Avec sylvain et Jennifer , je négocie une ballade ….jusqu’à la première cataracte .

Il n’y a pas beaucoup de vent pour remonter le Nil .

Nous « tirons des bordées » mais le courant est trop fort et nous ne progressons guère , notre marinier opte pour le contre-courant le long des rives pour remonter le fleuve .

Nous avons une petite réserve de boisson , mais le marinier puise directement l’eau du fleuve pour la boire … nous refusons de l’imiter .

Cependant nous finirons par accepter du thé qu’il fait infuser dans une eau à peine portée à l’ébullition !

Après avoir visité la Thébes ouest nous désirons visiter la Thèbes est .

Négligeant les tourist-tours je me crois malin en négociant le trajet jusqu’à la vallée des rois et des reines avec un conducteur d’ânes , un âne par personne .

Nous prenons le bac pour traverser le Nil et nos ânes sont bien là .

Nous voilà donc au petit trot sur des ânes qui sont censés aller à droite et à gauche suivant les sollicitations des genoux . Mais le problème c’est la circulation des voitures et bus difficilement compatible avec une circulation automobile Mylène et Nelly s’écorchent les cheville en essayant de dompter leur monture .

Finalement nous faisons le spectacle pour les touristes motorisés .

Nous débarquons dans la vallée des rois où nous subissons l’impératif des sites ouverts ou fermés .

Difficile de faire le compte rendu de la visite de la vallée des Rois . Mais j’avais une pellicule ultra sensible que je pouvais « pousser » aux 1000 ASA au développement . J’ai une belle série de photos (il fallait payer un supplément « photos »)

Visite du tombeau de Ramses 4 Une splendeur parfaitement mise en valeur par un éclairage adapté : on reconnait leDieu Nil avec un poisson sur la coiffure :

Mon album photo compte 20 photos que je ne peux reproduire ici .

Cependant j’ajoute la photo avec Sandra , Nelly et le Guide .

Quand au message contenu dans cette inscription ????

Le Tombeau de Ramses 7 est ouvert !!nouvel émerveillement:

Le Tombeau d’Aménophis 2 est éclairé avec des tubes à dominance bleue qui donnent l’ambiance du « Livre de ce qu’il y a dans l’au delà ».

La Momie était encore dans son sarcophage lorsque la tombe fut

découverte .

Le tombeau de Ramses 9 . cette tombe est dégradée , mais sur les murs on peut voir des scênes de l’Enfer .

Le disque solaire encadré de cobras protège Pharaon qui s’embarque accompagné par les Dieux pour le voyage dans l’au delà .

Sur une paroi on voit une horloge stellaire avec les 12 lignes du tableau qui donnent pour chaque heure le nom du corps céleste observé .

Après ces visites consacrées aux tombes des Pharaons , il est intéressant de visiter la vallée des artisans (Deir El-Medineh) :ce village se développa au temps D’Amenophis 1^er et dura environ 500 ans , les ouvriers et artistes qui travaillaient dans les nécropoles vivaient ici . On a retrouvé deux tombes aux décors bien conservés .

Nous visitons la tombe de Sennedjem artisan sous Ramses 2 .

Sennedjem et sa femme y sont représentés en adoration devant 13 Dieux.

Pour s'y retrouver sur le site , et suivre notre périple à dos d'âne je reproduis la carte de la rive gauche du nil .

Comme indiqué sur le plan (en pointillé) Yves et moi-même escaladons la montagne avec nos mules pour passer de la Vallée des Rois à la Vallée des Reines (en pointillé sur le plan ) Sensations étranges lorseque les mules trottent au bord d'un précipice , mais nous préfèrons mettre pieds à terre pour dévaler sur la vallée des reines , car, surprise , les mules s'assoient sur leur arrière-train et se laissent glisser sur la pente caillouteuse.

Mais nous sommes récompensés par cette descente sur le merveilleux temple d’Hatchépsout commandé par la Reine pour elle-même et pour son père Thoutmotis 1^er (Deir el Bahari) .

Construit par l’architecte Senmout …..il a été « reconstruit » par une équipe d’archéologue Polonais qui lui ont redonné la beauté originelle . Sous le portique qui soutient la dernière terrasse , à gauche nous admirons les magnifiques chapiteaux à l’effigie de la déesse Hathor

Nous sommes tellement fatigués et sous le soleil terrible de midi , que nous visitons le Ramesseum à dos d’ane !!

On y est accueilli par l’imposante tête du colosse de Ramses 2 qui devait mesurer 17 mètre et peser 1000 tonnes .

Du temple il ne reste pas grand chose

Sur le chemin du retour nous nous arrêtons devant les colosses de Memmon .

Ces deux statues sont les restes de l’immense temple funéraire d’Aménophis 3 construit au 14^ème siècle avant JC .

Strabon , historien grec raporte qu’en 27 avant JC un tremblement de terre fit écrouler le Temple et fissura les statues.

Au retour avec notre conducteur d’ânes , juste avant de prendre le bac , il nous invite à prendre le thé et de nous présenter sa jeune femme dont il a réussit à payer la dot après une vie de labeur .

Ensuite nous prenons le bac sur le Nil pour retrouver Nelly et Mylène . Ainsi se termine la visite de Thèbes ouest .

Apres les Pharaons de l’antiquité , nous nous intéressons aux pharaons de notre époque :

La construction du Barrage d’Assouan .

Le barrage d’Assouan a été construit en complément de l'ancien barrage d'Assouan (lui-même surélevé deux fois) qui ne donnait pas satisfaction en termes d'efficacité et de sécurité. Ce dernier est toutefois toujours en fonctionnement et continue de produire de l'énergie hydroélectrique.

En 1902, les Britanniques financèrent le premier barrage implanté au sud d’Assouan à hauteur de la première des six cataractes du Nil, destiné à permettre l’exploitation de terres arables pour arroser les champs de coton par les autochtones. Le coton à peine cueilli était ensuite exporté en Angleterre afin d'être tissé ; les tissus réimportés en Égypte étaient alors vendus au prix fort aux Égyptiens.

Inauguré le 10 décembre 1902 , long de 2,5 km, il fut rehaussé et épaissi à deux reprises, en 1912 et 1933, submergeant au passage la région de la Basse-Nubie sur 295 km.

Avant la construction de ce barrage, le Nil inondait chaque été les plaines fertiles de la vallée, en raison de l'affluence d'eaux provenant de toute l'Afrique de l'Est. Ces inondations apportaient des nutriments et des minéraux (limon) qui rendaient fertile le sol de la vallée du Nil et permettaient l'agriculture mais l'augmentation de la population dans la vallée rendait nécessaire le contrôle des eaux pour protéger les installations agricoles et les exploitations de coton. Les années de « grandes crues », des récoltes entières étaient perdues, alors que les années où la crue était moindre, la population souffrait de la sécheresse et de famine. Le but de ce projet était de réguler les crues, de produire de l'électricité pour le pays, et de constituer un réservoir d'eau pour l'agriculture.

En 1954, le président égyptien Gamal Abdel Nasser amorça ce projet avec pour objectifs de rendre l’eau disponible tout au long de l’année, d’étendre les surfaces irriguées, d’améliorer la navigation sur le fleuve et de produire de l’électricité. Il permettra également d'atténuer les dégâts engendrés par des inondations ou des sécheresses.

Nasser demanda d'abord une aide financière à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et une aide technique aux États-Unis et à la Grande-Bretagne qui, dans un premier temps, acceptèrent d'aider à sa construction, moyennant un prêt de 270 millions de dollars de leur part. Mais le projet fut annulé en juillet 1956, notamment en raison du puissant lobby américain du coton qui voyait dans le coton égyptien irrigué grâce au barrage l'arrivée d'un concurrent. Un contrat d'armement secret avec l'URSS (transitant par la Tchécoslovaquie) et la reconnaissance par l'Égypte de la République populaire de Chine sont d'autres raisons probables, avancées par les historiens, alors que l'Égypte fait partie du mouvement des non-alignés. Enfin, les États-Unis, arguant officiellement que l'aide financière ne peut se faire en raison de la situation instable de l'économie égyptienne, tentent un coup de poker pour obtenir le ralliement de Nasser au camp occidental. Peu après, Nasser nationalisa le Canal de Suez, dans l'objectif de financer le barrage par les frais de passage. Cet épisode donna lieu à la crise du canal de Suez, qui se termina par l'ordre de l'ONU à la France, la Grande-Bretagne et Israël d'évacuer le territoire égyptien, et donc à la victoire de Nasser. Aussi pour construire ce barrage, l'Égypte chercha à faire partie de la sphère d'influence soviétique et Nasser se tourna vers l'Union soviétique, qui assumera un tiers de la construction et fournira environ 2 000 experts et techniciens. L'Égypte cessa alors de faire partie des pays non alignés.

Sa construction dura environ onze ans et mobilisa quelque 36 000 travailleurs et ingénieurs. Construit 6 km en amont de l'ancien barrage d'Assouan, c'est un gigantesque ouvrage de 42,7 millions de m³, long de 3 800 mètres, épais de 980 mètres à sa base et quarante mètres à son sommet et haut de cent-onze mètres. Au maximum, 11 000 m³ d'eau peuvent passer chaque seconde au travers des vannes du barrage. De plus, en cas d'urgence, 5 000 m³ par seconde peuvent être évacués par le canal Toshka reliant le réservoir à la dépression Toshka. Le réservoir constitua le lac Nasser, long d'environ 550 km sur 10 km de large en moyenne (35 km au maximum), sur une superficie de 5 250 km² et d'une capacité de retenue de 157 km³ d'eau.

Le barrage contient douze générateurs électriques de 175 mégawatts chacun, développant une puissance totale de 2,1 gigawatts. L'exploitation électrique commença en 1967. Quand le barrage atteint pour la première fois sa production électrique maximum, il produisait alors la moitié de l'électricité égyptienne (et encore 15 % en 1998) et permit de relier la plupart des villages égyptiens au réseau électrique pour la première fois. Les effets des dangereuses crues de 1964 et de 1973 et les sécheresses menaçantes de 1972–73 et 1983–84 purent être atténués. Une nouvelle industrie liée à la pêche a pu être créée autour du lac Nasser, bien que son éloignement des marchés lui pose quelques problèmes.

Lorsque nous allons voir le déversoir en « saut de ski » le spectacle est grandiose , certes ce déversoir montre qu’alors le barrage ne fonctionnait pas à son optimum et qu’il s'agissait d’un gachis d’énergie :

Cependant le haut barrage d'Assouan :

• alimente le pays en eau ;
• régule les crues du Nil ce qui permet un système d'irrigation durant toute l'année (et donc l'intensification de l'agriculture, ce qui amène finalement une hausse des rendements, améliore la navigation, et amène à la double récolte ;
• fournit tout le pays en électricité.

Cependant , il faut bien recenser tous les problèmes engendrés par le haut barrage :

L'édification de ce barrage, n'ayant pas été précédée d'études d'impact approfondies mais qui devait surtout servir la propagande soviétique et à renforcer la popularité du président égyptien Nasser, est à l'origine d'une série de problèmes qu'il a fallu résoudre ou auxquels les générations futures pourraient être confrontées :

• Les temples d'Abou Simbel, construits sous le règne du pharaon Ramsès II, ainsi que ceux situés sur l'île de Philæ ont été déplacés dans les années 1960 pour ne pas être inondés par les eaux du barrage d'Assouan, mais des dizaines de sites archéologiques, dûment répertoriés depuis des décennies et encore en cours d'étude, ont été définitivement inondés et perdus pour l'Histoire de l'Égypte antique.
• Un ver du groupe des acœlomates nommé bilharzie (la bilharziose : mise en évidence en 1851 en Égypte par Théodore Bilharz), cette parasitose a connu un développement accru par la multiplication des étendues d'eaux stagnantes due aux bouleversements des paramètres hydrauliques du Nil et génère des maladies (parasites d'organes – reins, vessie, foie, rate – provoquant des hémorragies), souvent mortelles.
• L'érosion et l'apport des limons n'est plus équilibrée, entraînant la modification géologique du delta du Nil. Le Nil coule plus vite qu'auparavant et érode son lit à raison de 1,7 cm par an.
• L'eau salée pénètre de façon plus importante dans les terres proches du delta, et la nappe phréatique remonte.
• Le limon fertilisateur est retenu par le barrage, ce qui entraîne sa sédimentation ainsi que le recours des agriculteurs aux engrais chimiques.
• Le débit du Nil étant moindre, il n'existe plus le contre-courant à l'embouchure du canal de Suez qui limitait les échanges d'eaux et de faunes entre mer Méditerranée et mer Rouge. L'apparition de nouvelles espèces invasives passant par le canal de Suez pour rejoindre la Méditerranée a ainsi augmenté de manière significative depuis la construction du barrage^[3].
• Ayant de l’eau à profusion, les agriculteurs font de moins en moins attention aux quantités qu’ils utilisent. Cela pourrait être dangereux pour le futur de l’Égypte Le barrage se situant dans un climat aride, l’eau s’évapore très vite avec le soleil. L’estimation de la masse d’eau évaporée annuellement est de douze milliards de mètres cubes, soit 14 % du débit du Nil.

• Cependant les points positifs semblent l’emporter sur les négatifs !!!

Evidemment , étant « descendus »jusqu’au tropique du cancer , nous pourrions continuer vers le sud jusqu’à Abou Simbel à travers le désert (la route existe ). Mais nous avons appris que ces convois encadrés par des militaires étaient suspendus .

Quant aux hydroglisseurs russes ils sont tous hors d’usage car le rapprochement de Nasser avec l’Ouest a fortement déplu aux Russes : plus de pièces détachées pour les hydroglisseurs ….ils sont tous en panne .

Nous faisons l’inventaire de nos « traveller chèques » conservés en cas de « pépin » …pour nous permettre d’acheter des billets d’avion . Nelly négocie le voyage aller-retour compatible avec notre « cagnotte ».

Ce voyage en avion nous permet de voir l’immensité du lac Nasser et le pilote nous offre un superbe point de vue sur le temple .

Merci au pilote !

Du terrain d’aviation au site du Temple nous prenons un bus .

C’est donc la « visite éclair , entre deux avion , qui nous donnera envie de revenir .

Evidemment cette première visite s’effectue dans la célébration de l’exploit technique du démontage et remontage du temple c’est pourquoi nous avons droit à la visite de l’armature en béton armé du Temple , ce qui ne sera plus offert dans les visites ultérieures .

Je glisse une photo de l’armature béton du temple …exploit technique du 20^ème siècle !!

Cette visite éclair aura un mérite …celui de nous inciter à revenir .

Nous aurons le « plaisir de notre vie » en 2001-2002 avec une croisière sur le Lac Nasser avec en apothéose le bateau ancré devant le temple ….inouï ….visite le soir …la nuit et au lever du soleil … !!!!

Le temple est édifié à la gloire du Pharaon : sur la façade le colosse de gauche est à l’effigie du pharaon jeune , celui de droite le représente agé . Aux pieds du roi sa mère et sa femme Nefertari sont représentés .

A l’intérieur , heureusement éclairé par des projecteurs nous découvrons la bataille de Qadesh . C’est une bataille qui a eu lieu aux environs de 1274 av. J.-C. et qui a opposé deux des plus grandes puissances du Moyen-Orient : l’empire hittite de Muwatalli, dont le centre était en Anatolie centrale, et le Nouvel Empire égyptien de Ramsès II. Cette bataille s’est déroulée aux abords de Qadesh, dans le sud de l’actuelle

Syrie. Son résultat est discuté parce qu’il semble indécis. Bien qu’ayant commencé à l’avantage des Hittites, elle se solde par un renversement de situation en faveur des Égyptiens, mais il est parfois considéré que les Hittites sont vainqueurs si on tient compte des gains territoriaux obtenus après le confliLa bataille de Qadesh est la première bataille documentée par des sources antiques, des textes et des images gravés sur les murs de temples égyptiens sur l’ordre de Ramsès II.

A l’époque , de la pellicule photo , on pouvait avoir du 1000ASA qui permettait de photographier à la lueur d’une bougie …d’où une série de photo extraordinaire des fresques des temples , mais par manque de recul j’utilise un document sur internet pour avoir une vision d’ensemble .

Extraordinaire d’avoir le bateau amarré devant le Temple .

Après cette visite extraordinaire le bateau se dirige vers le nord .

En nous embarquant sur ce bateau on est obligé de se souvenir de l’histoire récente du sauvetage des temples tout au long de notre croisière .

Le démontage et le remontage du temple d’Abou Simbel a focalisé l’attention …mais les autres temples !!!

Reprenons cette histoire récente : Gamal Abdel Nasser , Chef d’Etat Egyptien , décide en 1954 d’édifier un barrage d’une capacité de 157 milliards de mètres cubes, long de 500 kilomètres et qui recouvrira même des terres au Soudan. C’est un projet « pharaonique ».

Cette fois, ces monuments vont purement et simplement être engloutis et perdus à tout jamais, parmi lesquels les temples d’Abou Simbel. L’Unesco demande aussitôt à Christiane Desroches Noblecourt, conservateur des Antiquités égyptiennes du Louvre, héritière donc de Jean-François Champollion, d’établir un inventaire de tous les monuments menacés. En second, il faudra trouver les fonds nécessaires à une aussi colossale entreprise.

Le 8 mars 1960, Christiane Desroches Noblecourt, en compagnie de Sarwat Okasha, ministre égyptien de la culture, lance un appel solennel à la solidarité mondiale depuis la tribune de l’UNESCO. En plus des quatorze temples qu’il faut déplacer, il s’agit de procéder à des fouilles de toute urgence, sur des sites qui seront recouverts par des dizaines de mètres d’eau et qui n’ont été que très peu étudiés en détail.

André Malraux, alors ministre d’État des Affaires culturelles, intervient rapidement :

« Le pouvoir qui en fit surgir les colosses aujourd’hui menacés, les chefs-d’œuvre du musée du Caire, nous parle d’une voix aussi haute que celle des maîtres de Chartres, que celle de Rembrandt.

Votre appel n’appartient pas à l’histoire de l’esprit parce qu’il vous faut sauver les temples de Nubie, mais parce qu’avec lui, la première civilisation mondiale revendique publiquement l’art mondial comme son indivisible héritage.

Il n’est qu’un acte sur lequel ne prévalent ni l’indifférence des constellations ni le murmure éternel des fleuves : c’est l’acte par lequel l’homme arrache quelque chose à la mort. »

En pleine guerre froide, cinquante pays vont contribuer à sauver ces monuments qu’on classe au patrimoine de l’humanité, car ils font partie de l’héritage de toutes les nations. Philæ, Kalabcha, Ouadi es-Séboua, Dakké, Derr et d’autres sites sont déplacés, dont les plus médiatiques sont les temples d’Abou Simbel.

Le temple d’Amada est un cas plus délicat à cause des reliefs miniatures et bien peints. Le découper en blocs est irréalisable, car les peintures n’auraient pas résisté. Voyant que tous acceptent l’idée de voir ce temple englouti par les eaux limoneuses du lac Nasser, Christiane Desroches Noblecourt s’écrie : « La France prendra en charge le temple d’Amada! ».

Elle demande à deux architectes de lui proposer une méthode pour déplacer le temple en un seul bloc. Ceux-ci pensent qu’il faut mettre le temple en précontrainte, le déposer sur des rails, le transporter par piston à quelques kilomètres de là, en un lieu plus haut de soixante mètres. Avoir une idée est une chose, s’en donner les moyens en est une autre.

À cet effet, Christiane Desroches Noblecourt demande une entrevue avec le général de Gaulle, qui ignore l’engagement qu’a pris l’égyptologue au nom de son pays. Lorsqu’il l’apprend, il se raidit : « Comment avez-vous pu, madame, engager la France ainsi, sans en référer à qui de droit ? ».

Décontenancée, le conservateur ne trouve son salut que dans l’attaque : « Mais, Général, dans mon humble domaine, je n’ai fait que m’inspirer de votre action. N’avez-vous pas, un jour, fait cette déclaration sublime dont nos cœurs gardent encore l’écho : « La France a perdu une bataille, elle n’a pas perdu la guerre » ? Aviez-vous pris, à cette époque, le temps de consulter le gouvernement? ». Dans un sourire le général passa outre, sachant par ailleurs que les fonds nécessaires étaient réunis grâce à de nombreux appuis. Ainsi, le temple d’Amada sera sauvé par la France, comme le conservateur du département égyptien du Louvre s’y était engagée.

Il faudra vingt ans pour mener à bien ces sauvetages, et ces vastes chantiers peuvent être qualifiés de pharaoniques par leur démesure, et l’inscription du petit temple de Néfertari s’y applique à merveille : « Jamais pareille chose ne fut faite auparavant ».

Enfin, dernière conséquence pour le Louvre, le gouvernement d’Anouar el-Sadate, qui a succédé à Nasser, décédé deux ans plus tôt, en remerciement de sa contribution au sauvetage des monuments de Nubie, offre le buste d’Amenhotep IV, plus connu sous le nom d’Akhénaton.

Cette croisière sur le Lac Nasser va nous permettre de visiter les « autres » Temples sauvés des eaux .

J’en relate le programme :

1er jour :Abou Simbel installation sur le bateau , visite des temples , son et lumière et le matin lever de soleil sur le temple.
2ème Jour: Abou Simbel - Kasr Ibrim

Petit-déjeuner Repas du midi sera servi pendant la navigation vers Kasr Ibrim. À l’arrivée, sera la  visite de la citadelle de Kasr Ibrim qui sera réalisé à partir de la terrasse de Ms Eugenie car le site n’est pas autorisé. Dîner et nuit à bord (je glisse la photo de l’extraordinaire salle à manger du bateau )

3ème Jour: Amada - Wadi El Seboua
Navigation vers Amada, on profite d’un tour guidé pour visiter le temple : temple des trois Pharaons (Thoutmotis 3 , Amenhotep 2 ,Thoutmotis 4 qui y ajouta une salle hypostyle et Sethi 1^er fit construire le pylone .

Devant la fragilité des reliefs et des peintures , Christiane Desroches-Noblecourt obtint de De Gaule le financement du déplacement du temple sur 2000m . Ci-joint la photo insolite du temple sur la voie ferrée !

L’intérieur du temple est sombre mais je tente quelques photos.

Retour à la croisière lac Nasser pour le déjeuner pendant la navigation vers Wadi El Seboua.

Nous débarquons rapidement : Le Pharaon Ramses 2 avait confié à Sétaou , vice-roi de Nubie la construction de ce temple consacré à Amon-Ré .

Le dromos de ce temple comprenait le plus grand nombre sphinx , d’où le nom Vallée des Lionnes .

Le temple a été découpé , démonté et remonté 4 kilomètres plus à l’ouest

A l’arrivée, visite du Temple du Meharakka. Le temple date de l’époque romaine , consacré à Isis et Sérapis . Il a été démonté et déplacé d’une cinquantaine de kilomètres dans l’oasis de Ouadi-es-Souboua ou la vallée des lions .Le dromos du temple de Ramsès deux était précédé de 8 couples de sphinx avec deux colosses de Ramses 2.

Dîner  et nuit à bord .

Malgré les dégâts causés dans le Lac Victoria, la perche du Nil, que

les égyptiens appellent « Samos », a été introduite dans le lac Nasser. Là aussi, elle connaît, dans ce jeune lac de barrage, une grande expansion.

Elle se multiplie au détriment des autres espèces .

Un membre de l’équipage laissait trainer une ligne derrière le bateau : voir photo Le soir même nous pouvions déguster ce poisson …frais .

Nous faisons escale pour visiter le Tombeau de Pennout excavé dans un rocher .

On y voit des scênes de funérailles et du jugement des âmes , on long texte célèbre la donation de territoires pour le culte .

Nous faisons escale à Amada , le Temple des trois Pharaons : érigé par Thoutmosis 3 , et Amenhotep 2 en l’honneur d’Amon-Ré , Yhoutmotis 4 y ajouta une salle hypostyle et Sethi 1^er fit construire le pylone . Christiane Desroches-Noblecourt proposa de transporter sur rail la partie Spéos du Temple . De Gaule mis au courant accepta de financer le projet . Le Temple fut déplacé de 2800 mètres ! Mais la salle hypostyle fut démontée pierre par pierre et rebâtie .

Le Temple de Kalabcha composé de 13000 blocs est le premier temple nubien à a voir été déplacé sur 50 kilomètres . C’est une mission allemande qui procèda à son démontage et à sa réédification .

Il sagit du plus grand temple de Nubie après Abou Simbel .D’époque Greco-Romaine il fut commandé par l’empereur Auguste en l’honneur du Dieu Horus .

Le Kiosque greco romain de Kertasi faisait partie d’un temple dédié à la Déésse Hathor , il n’en reste que six colonnes dont deux Athoriques et quatre à fleurs de Lotus .

Enfin et ce sera le dernier temple avant Assouan , le temple de Beit el Ouali : un sanctuaire semi rupèste qui a marqué le passage du jeune Ramses 2 .

Dans une niche nous pouvons voir le Pharaon Ramses 2 assis entre Isis et Osiris .

Le retour s’effectue différemment suivant les années et les voyages …soit en J7 …et bateau ….soit en Avion !

Parmi les “choses” à faire à Assouan il y a le desert si proche! Avec Sandra je m’inscrit pour une excursion à pieds et à dos de chameau

Monastère de Saint-Siméon. Nous avons le choix à pieds ou en   chameau pour aller sur le site du monastère situé environ à 1200m de la rive ouest du Nil (15 minutes environ). Le monastère est également connu comme Anba Hatre.

La construction du monastère remonte au 16ème siècle, et il est l’un des monastères coptes les plus intacts. Nous découvrons  une église avec des fresques de Jésus-Christ et différents  saints. L’église pricipale du monastère a été construite dans la première moitié du 11ème siècle et représente le premier dans son genre en Egypte. Bien qu’il ne reste seulement que la partie inférieure, il est un exemple important d’une église à coupole oblongue. Au rez de chaussée du site archéologique, on trouve un réfectoire avec des rangées de cellules qui bordent un couloir voûté. On voit  également un presse à huile, un pressoir à vin, des lieux de stockage, des écuries et des fours à poterie. . .

On a un aperçu de la marche dans le désert .

Mais …quels souvenirs ……mais revenons sur notre voyage en Camping-car J7.

D’après les différents échanges avec d’autres touristes nous pensons avoir eu beaucoup de chance de remonter la vallée du Nil à travers des territoires qui ne sont plus contrôlé par le pouvoir .

On ne tente pas la chance deux fois … pour le retour nous optons pour rejoindre la Mer Rouge .

C’est cependant une décision ….insensée !!!

Nous sommes au mois d’Aout , les guides de voyage annoncent des températures au sud de 45 degrés …nous abandonnons la vallée du Nil à Keneh et nous prenons la route de Port Safaga sur la mer rouge .

C’est un des points les plus chaud de l’afrique…je n’ose pas dire , du monde dans un un désert .

Nous gravissons les pentes du relief qui nous séparent de la mer rouge .

Je surveille la température de l’eau de « refroidissement » du J7 …l’aiguille frôle les 100 degrés …nous sommes fichus .. ; ultime parade …ouvrir le circuit de chauffage pour refroidir le circuit de “refroidissement” …ouf la température de l’eau diminue …pas question d’ouvrir les fenêtres car l’air extérieur est brulant …pour conduire sans défaillir Nelly me met des linges mouillés sur la nuque …arrivé au sommet nous sommes arrêté par un soldat en arme , il regarde mon passeport à l’envers mais devient souriant en recevant une bière sortie du frigo qui miraculeusement fait encore du froid !!!

La descente vers la mer Rouge est le soulagement : …….….nous sommes passés .

Nous retrouvons la mer rouge à Port Safaga puis nous remontons le long de la côte .

Surprise , à Hourghada nous découvrons un terrain de camping ou plutot un camp de base pour les pêcheurs sous marins .Pas un arbre pour faire de l’ombre !

La chaleur est telle que nous trouvons l’eau de la mer trop chaude !!! pour s’y baigner .

Ce qui est extraordinaire c’est qu’il n’y a aucune végétation , genre Sahara . Heureusement nous avons le courant électrique et nos climatiseurs ronronnent joyeusement .

Nous réalisons que nous sommes au centre du paradis des pêcheurs sous-marins et des merveilles sous-marines de la mer rouge .

Heureusement nous avons des masques de plongées aussi nous nous inscrivons pour une sortie en mer Rouge .

Le bateau nous amène sur une île avec des eaux fonds sablonneux.

Même sans plonger, en restant allongés dans l’eau avec un masque nous sommes plongés dans un aquarium de poissons multicolores de toutes taille .

La remontée le long du golf de Suez est facilitée par la piste entretenue par les pétroliers , nous campons sur une plage avec les pêcheurs.

1988 : Mylène n’a pas de projet de vacances d’été , les copains , les copines semblent trouver des vacances en famille ou abandonnent leur projet , nous , les parents avec notre « gros » camping-car J7 , nous lui proposons de « faire le Portugal » .
Bien sûr ce voyage est « inspiré » par la fréquentation de nos amis les Ramos et par l’engouement de ma sœur Françoise pour le Portugal …et sa langue .
Après la dictature de Salazar et une période difficile de retour à la démocratie Mário Soares est élu le 16 février 1986. La majorité absolue obtenue par le PSD en 1987 permet par ailleurs une stabilisation durable de la vie politique.Le pays connaît une forte croissance. Il bénéficie des fonds structurels européens qui lui permettent de rattraper son retard. Mais l’entrée dans la Communauté européenne impose aussi une politique d’austérité.
Bizarrement le Portugal qui est une destination touristique très prisée par les Anglais l’est beaucoup moins par les Français .
Alors que les Anglais arrivent par bateau , les Français doivent traverser l’Espagne sur une route où les policiers espagnols ont l’habitude de « rançonner les automobilistes » pour des infractions réelles ou imaginaires .
Notre itinéraire est classique Tours Bordeaux …Arcachon pour un camping connu aux pieds de la dune du Pyla .
Passé la frontière espagnole direction Burgos .
Stationnement  devant la cathédrale de Burgos pour une visite

Troisième cathédrale d’Espagne par ses dimensions, après Séville et Tolède, la cathédrale Sainte-Marie de Burgos, remarquable édifice gothique, a su adapter le style fleuri venu de France et d’Allemagne au style décoratif espagnol. Les nombreuses œuvres d’art qui se trouvent à l’intérieur en font un grandiose musée de la sculpture gothique européenne. Ce qui est surprenant c’est que les architectes ont su utiliser l’irrégularité du terrain (le premier étage du cloître est de plain-pied avec l’église) . Elle présente, à la porte du Sarmental, un très plus bel ensemble de sculptures : le Christ élevé en majesté et entouré des apôtres et évangélistes. Remarquons les anges qui jouent de la musique avec des instruments afin d’apporter au Christ la louange qui lui revient.

Arrivés à Tordesillas nous passons le pont sur le Douro .
Le nom de la ville nous rappelle quelque chose :
C’est le traité par lequel l’Espagne et le Portugal se sont partagés le monde .
Le traité de Tordesillas est un traité international établi le 7 juin 1494 pour établir le partage du Nouveau Monde, considéré comme terra nullius, entre les deux puissances coloniales émergentes, l’Espagne et le Portugal, avec pour ligne de partage un méridien nord-sud localisé à 370 lieues (1 770 km) à l’ouest des îles du Cap-Vert — méridien qui se situerait aujourd’hui à 46° 37′ ouest.
« toutes les terres découvertes à l’ouest d’une ligne passant par les pôles et passant à 370 lieues des iles du Cap Vert reviennent à l’Espagne , les autres sont attribuées au Portugal » .
Nous passons la frontière du Portugal et sur la route de Guarda prenons vers le sud la route de Sabugal , puis reprenons une petite route vers l’est , donc vers la frontière jusqu’à Bismula .
Enfin nous garons notre camping car sur la place où tous les voisins des Ramos viennent nous indiquer la maison des Ramos , aucun problème de langue , tous les habitants parlent Français !!!

les Ramos sont là et évidemment refusent que nous « campions » sur la place du village et nous installent dans une chambre « luxueuse » au premier étage de leur maison .
Nous sommes invités à un repas somptueux dans la famille des Ramos arrosé par des vins  et des alcools portugais !!!
Nous accompagnons toute la famille au marché de Guarda , un marché inouï , avec un peu partout des grillades de poulets .

Le poulet entier est fendu  en crapaudine tout le long de la poitrine et aplati ,  la chair est incisée ici et là puis elle est  frottée avec deux cuillères à soupe de gros sel et du poivre    Dans un saladier on prépare une marinade avec des gousses d’ail écrasées, du  paprika, du  piri-piri, et 1 cuillère à café de gros sel, avec de l’huile  on ajoute le vin blanc. Puis on verse  la marinade sur le poulet. On ajoute le thym et le laurier. On laisse le poulet mariner une nuit. Ensuite on met  le poulet à griller sur le barbecue pendant 20 à 25 mn en le retournant toutes les 7 à 8 mn et en le badigeonnant à chaque fois de marinade. Rien qu’à sentir les odeurs des herbes et de grillé on salive déjà !!

Malgré les sollicitations de la famille Ramos de rester quelques jours nous reprenons notre route vers Coïmbra .

C’est à Coïmbra que fut construite la première université portugaise, l’université de Coïmbra. Elle compte parmi les plus anciennes d’Europe avec la Sorbonne, Bologne, Oxford ou Salamanque. La ville reste peuplée de très nombreux étudiants venus de tout le Portugal. Ils entretiennent des rituels et des traditions étudiantes, comme celle appelée la « praxe ». Le costume traditionnel des étudiants est un complet noir pour les garçons, un tailleur noir pour les filles, tout cela avec une cravate et une cape noire.

La vieille ville est située sur la colline de l’Alcaçova ; on y accède par un enchevêtrement de ruelles étroites et pittoresques, parfois entrecoupées d’escaliers .

Evidemment nous visitons l’Université : nous entrons dans le Patio das Escolas. Il s’ouvre, sur une terrasse panoramique, donnant vue sur le fleuve Mondego. En face, se tiennent une bibliothèque et une chapelle. Enfin, à droite, s’élève le Paços da Universidade (palais des Ecoles en portugais).

De notre visite nous retiendrons la magnificence de la salle des Capelos , salle de cérémonie au plafond de bois peint .

Autre merveille : la Bibliothèque édifiée par le Roi Jean 5 en 1724

Il est temps de faire un bond dans le temps : car en 2000 nous allons directement à Porto ( précisons que nous sommes en camping car J5 ! comme le montre cette photo du J5 sous les eucalyptus dans le camping Santa Casa da Misericordia do Porto .Quelques années plus tard nous fûmes consternés d’apprendre qu’à cause de la sécheresse des incendies avaient ravagé les forêts d’eucalypsus

A partir du terrain de camping un bus nous amène en ville.Nous arrivons dans la ville haute et nous commençons notre visite :

La Librairie Lello et Imao : venir à Porto et visiter une librairie : surprenant , mais celà en vaut la peine :

En 1869, Ernest Chardron, éditeur et libraire français venu s’installer à Porto, fit construire dans la rua dos Clérigos, la Livrairia Internacional Eernesto Chardron. A sa mort, les nouveaux propriétaires enrichirent la collection de livres tout en gardant le nom de Chardron.

En 1894, José Pinto de Sousa Lello et son frère Antonio (frère se dit irmão en portugais) rachètent le groupe et font construire le magnifique bâtiment que l’on connait aujourd’hui, basé sur un projet de l’ingénieur Francisco Xavier Estèves.

En 1906, à l’ouverture de la librairie, tout le gratin portugais est invité. Tous s’accordent sur la beauté des lieux et Lello est classée d’emblée au patrimoine national. Aujourd’hui on la surnomme la « cathédrale des livres », et c’est l’une des plus belles librairie du monde. D’ailleurs le Lonely Planet (guide touristique) et The Guardian (quotidien anglais) lui offrent une place de choix dans leurs classements.

Déjà à l’extérieur la façade est surprenante avec un arc surbaissé avec une porte centrale flanquée de deux vitrines .

Les piliers de part et d’autre nous présentent des bustes d’illustres hommes de lettres , surmontées de baldaquins de style gothique .

Au milieu de la librairie , un escalier extraordinaire et extravagant réalisé en bois précieux il décrit un grand huit avec une double circonvolution rappelant les escaliers des caravelles .

Le plafond comporte un vitrail qui comporte l’ex-libris de Lello et Irmao ” Decus in Labore” .

nous ne résistons pas au plaisir de boire un café dans ce magnifique décor .

Notre voyage dans les années 1900 se prolonge dans la visite du “Majestic Café”avec ses vielles chaises en bois et ses banquettes en cuir , la décoration est superbe avec les moulures et les stucs

La mode des cafés à Porto date de 1920 et en particulier le café Majestic , dans la rue Santa Catarina

C’est un établissement luxueux plein de miroiteries , de lustres et surchargé d’ornements , qui outre la partie boissons comportait des billards et une salle spéciale pour les dames . Il proposait en outre des concerts piano plus violoncelle et contrebasse !!

Evidemment nous ne pouvions quitter Porto sans traverser le Douro pour visiter un chais

de vin Porto .

Ce qui me motivait le plus c’était de voir écrit en gros sur les bâtiments  RAMOS PINTO , mon Porto préféré !

Adriano Ramos-Pinto a fondé la maison en 1880 , et je découvre les différentes qualités à la dégustation : superior Tawny , Fine Vhite , Fine Ruby , Lagrima , Quinta Da Ervamoira , Quinta do Bom-Tetiro , Quinta Da Urtiga , Vintage ……

Compte tenu de la chaleur à l’extérieurs des chais il vaut mieux limiter la dégustation !

Après ces dégustations Nous prenons la route du sud le long de l’Océan Atlantique avec un arrêt à Nazaré
Nous commençons par nous intéresser à la plage sur laquelle sont alignées des barques magnifiquement peintes .Dans le passé on pouvait voir les hommes avec un long bonnet noir qui halaient de lourdes barques sur la plage parfois avec l’aide des boeufs. Cependant on peut encore voir le poisson qui sèche au soleil sur la plage .

Je photographie , de dos , les femmes aux 7 jupons !!

La visite de la ville haute (funiculaire) , le quartier du Sitio a comme principal intérêt la vue « aérienne » sur la baie .
A quelques kilomètres à l’est nous visitons le monastère Santa Maria d’Alcobaca .

Le monastère d’Alcobaca, fut fondé par le premier Roi du pays, Alfonso Henriques, en 1153, et demeure aujourd’hui, avec celui de Santa Cruz à Coïmbra, le plus bel exemple de monastère médiéval du pays.. On est émerveillé par la pureté des lignes cisterciennes, et la magie des deux tombeaux commandés par le Roi Dom Pedro pour lui et son épouse assassinée, Inès de Castro.

Ce monastère est l’un des premiers fondements de l’ordre cistercien au Portugal. Il fut pensé comme un cadeau fait à Bernard de Clairvaux, le fondateur de l’ordre, par le premier roi du pays, Alfonso Henriques, afin de commémorer sa victoire sur les Maures à Santarem en 1147. Les premiers moines seraient arrivés dans la région 25 ans avant le début de la construction, vivant dans des maisons en bois. L’église fut achevée en 1252, devenant le plus bel exemple gothique du Portugal, suivi par la construction du cloître du Silence par le roi Dinis.

Mais , devinette : pourquoi Mylène tenait tant à visiter l’Abbaye d’Alcobaça ???
Gérard Jugnot venait juste de réaliser un film sur le Chevalier Bayard …dont cette scêne de chirurgie !!!
Le synopsis de ce film est qu’à la fin du XVe siècle, les armées du roi de France Charles VIII traversent l’Italie pour aller conquérir le royaume de Naples. Un des capitaines français, Bellabre, vaincu et ridiculisé dans un tournoi de parade par un jeune inconnu, Pierre Terrail, le prend sous sa coupe, afin de se venger en lui faisant connaître la dure réalité de la guerre. Mais très rapidement le vieillissant Bellabre est éclipsé par les prouesses du jeune guerrier ; il décide alors de se dévouer à la gloire de celui qui deviendra le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche.

Nous allons vers le Sud et nous arrivons à Lisboa où nous commençons par nous installer dans  le camp municipal, implanté dans le gigantesque parc de Monsanto (900 Ha). Ce camping est quasi en centre-ville , parfait .
La visite de Lisboa peut commencer .

Avec Françoise nous découvrons la Quinta dos Marques de Frontera “maison de campagne”du 18ème siècle avec un parc avec pièce d’eau bordée par une terrasse décorée fastueusement d’azuleros bleu tendre qui se reflètent dans l’eau .

C’est notre première découverte  des Azuleros . Un azulejos ou azuléjos désigne  au Portugal un carreau ou un ensemble de carreaux de faïence décorés de couleur bleue . Ces carreaux sont ornés de motifs géométriques ou de représentations figuratives. On les trouve aussi bien à l’intérieur de bâtiments qu’en revêtement extérieur de façade. Cet art s’est d’abord développé en Andalousie au XVe siècle, avant de connaître son apogée au XVIIIe siècle au Portugal.

Les Azuleros représentent  soit un motif géomètrique soit une représentation de scènes avec des personnages .

Une pièce d’eau reflète ces azuleros !

Quand nous regagnons les rives du Tage nous admirons le pont du 25-avril (ou pont 25-avril) qui est le premier pont suspendu au-dessus du Tage, à Lisbonne. Jusqu’en 1966 , aucun pont ne franchissait le Tage en aval de Vila Franca de Xira et la traversée du fleuve s’effectuait par des bacs .Un pont suspendu fut mis en chantier en 1962 et achevé en 1966 ? C’est le pont suspendu le plus long d’Europe avec 1013 mètres de travée centrale , pour une longueur totale de 2278 mètres à 70 mètres au-dessus des eaux du Tage , il a fallu descendre à 80 mètres pour assoir les fondations .

En 1960, encore sous la dictature de Salazar, la décision est prise de faire un pont sur le Tage. Cette tâche fut confiée aux Américains de l’AmericanBridge avec l’aide de onze sociétés locales . L’acier provient de la United States Steel Export Company. Les travaux débutent deux ans plus tard et en moins de quatre ans le pont est prêt le 6 août 1966, jour de son inauguration. Le pont est nommé pont Salazar, homme fort du pays. Mais tout de suite après la révolution des œillets, il est renommé pont du 25-avril, jour de la révolution.

Nous traversons le pont pour voir de près la statue du Christ s’élevant sur le sommet d’une falaise dominant de 133 mètres les eaux du Tage ,  le monument, mesure lui-même 110 mètres, ce qui en fait une des plus hautes constructions du pays. Il est constitué de deux parties :

*    La première est un portique de 82 mètres de hauteur, construit par l’architecte António Lino.
*    La deuxième est la statue du Christ de 28 mètres de haut, les bras ouverts, tourné vers la capitale portugaise, œuvre du sculpteur Francisco Franco de Sousa.

Son poids est de 40 000 tonnes, la taille de la tête est de 4,05 m et les bras mesurent 10 m de longueur. L’envergure entre les deux mains est de 28 mètres   , sur la photo on voit surtout le J7 …mais je sors mon téléobjectif (photo de droite)

Nous retrouvons Françoise et Robert qui nous invitent à se joindre à eux pour écouter du Fado dans une taverne.

Le Fado est un chant mélancolique généralement accompagné par des instruments à cordes pincées. Le chanteur de fado ou fadiste (fadista) exploite en général des thèmes récurrents : la saudade, l’amour inaccompli, la jalousie, la nostalgie des morts et du passé, la difficulté à vivre, le chagrin, l’exil… Ce chant fut d’abord chanté dans les quartiers populaires avant d’atteindre la bourgeoisie. Le fado fut le chant national du Portugal à l’époque du dictateur Salazar.

Sur la photo de gauche à droite : Fabienne , Françoise , Robert , Nelly et Claude …………. et photo de droite la chanteuse Tina Santos.

Le lendemain  nous arrivons  tout près des quais du Tage et nous découvrons la tour de Bélem . Nous comprenons son utilité au vu d’une gravure du 18ème siècle qui montre combien cette tour contrôlait la navigation sur le Tage .

La tour carrée est aménagée pour l’artillerie . La tour se termine par une terrasse et comporte des balcons et une loggia Renaissance.

Nous continuons notre marche sur le quai jusqu’au monument des Découvertes érigé en 1960

Pour monter dans la ville haute : L’Alfama , nous prenons le tramway .

Nous atteignons le belvédère de Sainte Lucie d’où on embrasse une superbe vue sur les toits de L’Alfama d’où émergent les clochers de Sao Michele et de Santo Estivao ainsi que sur le port et le tage (et les antennes TV ajoute Mylène)

A l’extérieur de l’Eglise Sainte Lucie nous admirons les Azuléros qui représentent la prise de Lisbonne par les croisés .

A Lisbonne les premiers tramways  ont fonctionné à Lisbonne à partir de 1873 tirés par des chevaux .

Les tramways électriques nommés “électricos” sont entrés en service en août 1901. Le réseau est construit à l’écartement de 900mm.

Après un grand développement, au milieu du XX^e siècle le réseau a perdu les deux tiers de sa longueur. Il atteint actuellement 48 km de lignes en service

Chose rare en Europe, l’essentiel du service est assuré par du matériel historique restauré. On peut voir 48 véhicules anciens dont 40 sont dédiés au service public. On peut reconnaître ces véhicules à leur couleur jaune, les autres sont affectés au service touristique.

Pas question de quitter Lisbone sans visiter les chais du Porto . En traversant le Douro nous admirons le pont d’Eifel

Nous reprenons  la route du sud : Setubal où  nous découvrons la côte atlantique , dans une brume permanente et un  rivage de dunes , le Camping Praïa da Galé est à l’abri des dunes et pour aller à la plage on emprunte un tracteur avec une grande remorque .Ce qui est remarquable c’est la consistance du sable argileux qui se comporte comme des falaises rougeâtres friables dominant l’océan .

Mais l’eau est glacée !
La progression vers le sud s’arrête à Sagres .
Le cap de Sagres est magique , on est à l’extrémité ouest de l’Europe : c’est ici , au 15ème siècle que Henri le Navigateur, en portugais : Henrique o Navegador, également appelé Infante Dom Henrique (Infant Don Henri), né le 4mars 1394 à Porto et mort le 13 novembre 1460 à Sagres, prince de Portugal, il est souvent considéré comme la figure la plus importante du début de l’expansion coloniale européenne.
Il décida d’y installer une école de navigation qui permit les grandes expéditions maritimes .

Evidemment il ne reste que le site . Le phare et une  immense rose des vents dessinée sur le sol qui rappelle le rôle des navigateurs Portugais.

Fernand de Magellan (Fernando de Magalhães en portugais), est né à Sabrosa en 1480. Enthousiasmé par la navigation et les voyages d’exploration, il étudia les cartes et journaux de bord des expéditions antérieures.
En désaccord avec le Portugal qui lui avait refusé des bateaux, il proposa à Charles 1er d’Espagne, le futur empereur Charles Quint, de mettre à exécution son projet : établir par la route du sud-ouest une communication avec ces îles lointaines. Il fut convaincant.
En 1519, il entreprit le premier voyage autour du monde et découvrit, entre l’extrémité sud de l’Amérique et la Terre de Feu, le détroit qui porte aujourd’hui son nom. En 1521, il meurt aux Philippines sans avoir revu l’Europe.
Vasco de Gama était un noble portugais connaissant l’astronomie. Il est né vers 1469 dans la commune de Sines, dans l’Alentejo. Il fait des études de sciences de la navigation et devient officier de marine en 1492. En 1497, le roi Manuel Ier lui confie le commandement de l’expédition maritime qui, en suivant la route contournant l’Afrique telle qu’elle avait été ouverte par Diaz en 1487, devait atteindre les Indes. Quittant Lisbonne le 8 juillet 1497, une flotte de quatre navires avec un équipage total de 170 hommes, après un long détour de 6200 milles dans l’océan Atlantique sud, il atteint la terre en Afrique le 8 novembre (passe malgré un vent contraire le cap de Bonne Espérance entre les 18 et 22 novembre).

Le 25 décembre, il longe avec difficulté car il y a des courants marins contraires, une côte que les Portugais baptisèrent Natal, ce qui signifie « Noël » en portugais. Au large du Mozambique, ils croise des navires arabes chargés d’or, de clous de girofle, de poivre et de rubis. Malgré le mauvais accueil des marchants arabes, Vasco de Gama fait étape à Malindi (Kenya actuel), où il réussit à obtenir du sultan local un pilote qui connaissait la route des Indes. Celui-ci amena la flotte à Calicut en vingt-sept jours, le 20 mai 1498.
Vous excuserez ces digressions historique mais le lieu est trop chargé d’histoire pour qu’on ne se contente pas d’admirer l’immensité de l’océan atlantique .

Le terrain de camping est à l’abri des vents d’ouest , mais les campeurs allemands se croient en pays conquis et boivent et chantent toute la nuit ce qui me pousse à crier « vos gueules les boches » , mes nerfs avaient lâché ….mais silence immédiat !
Dans les terrains de camping les Portugais avaient tous des réchauds à braise … impossible de résister à l’odeur des grillades …nous avons donc acheté un petit réchaud à braise .

En France il y a la Côte d’azur ….au Portugal il y a la Côte de l’Algarve . C’est une région administrative située au sud du Portugal . La ville de Faro en est la capitale administrative . Il s’agit d’une des régions touristiques estivales les plus importantes du Portugal et d’Europe, grâce à ses plages et son patrimoine historique.

La visite de la région commence par le cap de Saô Vicente . Le phare qui domine la falaise serait le plus puissant du monde ( portée : 95 km )

Le Cap Saint-Vincent (Sâo Vincent) - Cap (Algarve), au point où la côte, dirigée Jusque-là du Nord au Sud, tourne vers l’Est. C’est l’extrémité de l’Europe vers le Sud-Ouest, aussi les Anciens lui avaient-ils donné le nom de Promontorium Sacrum, dont le nom se retrouve dans celui de la ville de Sagres.
Il a de tout temps été redouté des marins, car les courants s’y croisent violemment.
La côte de l’algarve , vers l’est ,  est une curiosité géologique .L’érosion littorale dans les calcaires gréseux et de grès calcaires de l’Algarve a donné ces véritables dentelles de pierre si extraordinaires. Il faut dire que la clarté des eaux aide beaucoup à leur beauté . Cette érosion avait été précédée par une karstification qui explique l’existence de porches, reliques d’anciennes galeries, et d’innombrables grottes.
La vue de cette côte est limitée à partir des plages accessibles , mais il faut la découvrir à partir d’un bateau qui peut se glisser entre les falaises sculptées par la mer .

Nous campons à Lagos , « camping Imulagos » derrière les barres d’immeubles qui surplombent la plage .

Mais pour fuir cet environnement à haute densité de population nous reprenons la route vers l’est . Hélas la côte devient quelconque ….après une nuit dans le camping de Fuseta …nous faisons demi tour pour profiter deux jours de plus (15 et 16 Août du camping de Lagos !

Cette fois il faut partir et avant de quitter la côte nous faisons étape à Albufeira avec une jolie plage aux pieds des rochers .

On accède à la plage par un tunnel sous la falaise et malgré les immeubles récent il subsiste les ruelles étroites et les anciennes maisons qui donnent à cette station balnéaire un aspect authentique .
Nouvelle  étape à Faro . La partie la plus belle de la ville est encore entourée d’une enceinte fortifiée romaine.

A l’intérieur s’y trouve une place ouverte spacieuse qui était autrefois l’emplacement d’un forum romain, on peut aussi voir une cathédrale du XIIIe siècle qui fait face à un palais épiscopal. Un autre monument intéressant est le couvent du XVIe qui est maintenant transformé en musée archéologique de la ville.C’est la plus belle des portes de la muraille alphonsine. On remarque ses pilastres à l’italienne et, dans une niche, une statue de saint Thomas d’Aquin en marbre blanc. L’arc est surmonté d’un clocher dont le sommet est occupé par un nid de cigognes.
Mylène en se promenant rencontre un « gentilhomme » qui la salue galamment .
Nous progressons vers l’est et passons à Tavira .
Cette ville a resisté à la speculation immobilière , paraît-il que le sol est trop meuble pour y construire des grands hôtels ! elle possède un record : celui d’avoir  un nombre record d’églises : trente sept …mais la plupart sont fermées .

A cette époque , il n’y a pas de pont sur le fleuve Guadiana qui fait la frontière avec l’Espagne . Nous empruntons un bac  .

Les Romains appelaient ce fleuve l’Anas, du Latin “Flumen Anas” signifiant “relatif aux canards”. Pendant l’occupation Mauresque le nom devint Uádi Ana (uadi étant le mot arabe pour rivière). Plus tard les Portugais et Espagnols l’appelèrent Ouadiana, qui fut ensuite abrégé en Odiana. Depuis le XVIe siècle, sous l’influence de la Castille le nom a évolué pour devenir Guadiana,

Le Guadiana court sur 818 km, dont 578 km sont en territoire espagnol, 140 km en territoire portugais, et 100 km sont communs aux deux pays.
Mais conséquence des relations tumultueuses entre Portugal et Espagne , il n’y a pas de pont sur le Guadania , il faut donc nous installer dans la file de voitures qui attendent le Bac pour passer le fleuve Guadiana .

L

La « remontée » de l’Espagne est rapide Séville – Cordoue – Tolède - Madrid …….Dune du Pyla !!!!

Depuis quelques années nous avons pris l’habitude de faire bénéficier nos « petits » enfants d’un voyage organisé …..
Sandra , l’aînée , nous a accompagné à Londres , Venise , l’Egypte …et la Thaîlande .
Lors de notre inscription , fin 2004 , nous étions loin de penser qu’un tsunami dévastateur remettrait en cause notre voyage .
Et pourtant  le 26 décembre 2004 ….à  00h58 TU ( temps universel), en Indonesie, le Bureau de géophysique de Djakarta détecte un séisme d’une magnitude estimée alors a 6,4 sur l’échelle de Richter sur le nord de l’île indonésienne de Sumatra. En Indonesie il est 7h58. L’épicentre est localisé dans l’océan Indien, à 250 kilomètres au sud-est de Sumatra. Moins d’une heure après le séisme, la Thaïlande est touchée d’une magnitude de 9,4 sur l’échelle de Richter, celle-ci bien plus élevée que celle estimée par le Bureau de géophysique de Djakarta, mais la Birmanie et le Bangladesh sont également submergés.
Concernés par cet événement qui intervient dans le pays que nous voulons visiter , nous suivons à la télévision les ravages du tsunami sur la région touristique de Phuket .

L’épicentre se situe à la frontière des plaques tectoniques eurasienne et indo-australienne. Ce tremblement de terre à la quatrième magnitude la plus puissante jamais enregistrée dans le monde.

Il y a 50 millions d’années, la plaque indo-australienne est en effet entrée en collision avec la plaque eurasienne. Elle avance encore actuellement à la vitesse de 5 cm par an vers le nord. Or, au fil des ans, la tension entre les deux plaques s’accumule. Lorsque celle-ci devient trop forte, l’énergie est libérée brutalement sous forme de séismes

En Thaïlande, pays très touristique, environ 5400 personnes ont trouvés la mort et 8212 personnes estimées mortes, dont 2245 touristes, plus de la moitié des victimes. 2845 personnes sont portées disparues, sûrement noyées. Et 8457 personnes sont blessées.
Parmi les zones les plus touchées par des murs d’eau atteignant dix mètres de hauteur, figurent les stations balnéaires les plus populaires de la Mer Andaman, comme Phuket, Krabi et Phi Phi, fréquentées par des myriades d’étrangers.
L’abondance et la précision des informations nous permit cependant de maintenir notre voyage , loin des côtes touchées par le tsunami .
Nous sommes accueillis à l’aéroport par notre guide très étonné de voir son groupe réduit à quatre personnes …..
Le pauvre guide s’obligea à aller à l’aéroport de Bangkok  à chaque arrivée d’avion d’Europe ……consternation , sous des prétextes divers ….tout le groupe s’était décommandé ….
Au lieu du bus touristique prévu nous eûmes droit à un van 6 places  Toyota …confortable avec guide + chauffeur ….la classe !!
Inscrits à un voyage collectif nous bénéficions d’ un voyage individuel !!!

Le premier jour , nous goûtons au plaisir des promenades sur les Klongs (canaux )  .
Les deux rivières : le Ping et le Nan se rejoignent à Nakhon Sawan pour former le Chao praya qui arrose Bangkok avant de se jeter dans le golfe de Thaïlande .
A l’origine la majorité des habitants de Bangkok vivait sur les klongs (les canaux ) dans des abris construits sur des radeaux ou dans des maisons sur pilotis .
Il subsiste quelques quartiers sur pilotis le long des klongs , mais les marchés flottants ont disparu de Bangkok .
Le Chao Phraya et les Klongs sont parcourus par des lourdes péniches , des petites barques et des bateaux « longues queues » .
Ces bateaux sont propulsés par des moteurs d’automobiles actionnant une hélice placée à l’extrémité d’un long tube . La pompe à eau puise l’eau directement dans la rivière !!

Imaginez la puissance d’un tel moteur !!!!!

Nous partons de l’hotel par le « Chao Phraya Express » qui , comme à Venise transporte les passagers de station en station  , les voyages sur les canaux sont d’autant  plus agréables que la circulation automobile est totalement bloquée par d’interminables bouchons .
De plus la proximité de l’eau atténue la chaleur moite qui règne dans la ville .
Nous empruntons un petit bateau équipé d’un hors bord local pour nous enfoncer dans le dédale des petits canaux  qui sont bordés par des habitations individuelles toutes diverses et  originales et possédant chacune leur barque personnelle.
Nous passons sans nous arrêter devant une exposition de serpents avant de revenir sur le Chao Phraya .

(à droite ce n’est pas un plan de métro , mais ce sont les stations du Chao Phraya express )

Nous allons visiter le Marché flottant de Damnoen Saduac : c’est un carrefour de canaux qui est le point de rencontre de tous les sampans et pirogues chargés de marchandises : viandes , pains , fruits exotiques , légumes , et bien sur  des pacotilles touristiques .

Les boutiques qui bordent le canal sont accessibles soit par bateau soit par des allées au milieu des marchandises

La circulation des bateaux est infernale et les bateaux à moteur passent au milieu des barques des marchandes …sans les aborder !!

Au retour notre guide nous fait visiter une fabrique de sucre de noix de coco .

Très tôt , chaque matin le collecteur  grimpe dans ses cocotiers pour pratiquer des incisions dans les boutons de fleur où il place des petits flacons de plastique afin de recueillir le nectar sucré , quelques heures après il revient et collecte les flacons remplis de nectar .
Ensuite dans une grande marmite chauffée , il concentre le sirop brassé en permanence

Enfin nous avons droit à la visite du Grand Palais et du Temple du Wat Phra Kaeo qui abrite le Bouddha d’Emeraude.

Construit en 1782 pour marquer la fondation de la capitale , cet ensemble comprend le palais du Roi , et le temple du Wat Phra Kaeo qui abrite le Bouddha d’ émeraude .
Cela représente tellement de merveilles que je suis obligé de coller trois photos pour en rendre compte .

Mais avant la visite je vous présente les quatre heureux touristes sur la pelouse du palais:

Le palais , enfermé dans des murailles blanches (1900 mètres de circonférence ) ne peut se visiter qu’avec une tenue descente …
On commence la visite par le Wat Phra Keo qui abrite le « Bouddha d’ Emeraude » l’idole la plus sacrée du royaume . Les 4 entrées sont surveillées par des lions en bronze .
En 1434 , la foudre avait éventré un ancien « chédi » et on y avait découvert un Bouddha de stuc recouvert de feuilles d’or . La surface de la statue se craquela , laissant apparaître de  la « jadeiste » .Le roi de Chiang Maï voulant récupérer la statue la chargea sur un éléphant qui refusa de prendre la route de Chiang Maï  , le roi devant ce signe de volonté divine , laissa le bouddha à Lampang ou le Wat Phra Kaeo Don Tao fut construit .

( en réalité la statue de 66 centimètres  est en jaspe vert )

Le Ramakien, le récit épique du Siam, est la source d’inspiration de la littérature et du théatre thailandais d’aujour’dhui
Les peintures murales des galeries du temple du Bouddha d’émeraude racontent l’histoire du Ramakien. L’histoire de la lutte entre le bien et le mal, la lutte entre les humains et les géants mis en place par les Dieux.

Un nombre important de versions de l’épopée du Ramayana indien fut perdu

dans la destruction d’Ayutthaya en 1767. Trois versions subsistèrent dont l’une en 1797 fut réécrite par le roi Rama Ier, le grand, après son couronnement comme premier roi de la dynastie des Chakri. (1736-1809) qui dure jusqu’à aujourd’hui.
Le roi avait ordonné la construction d’un temple dans l’enceinte du Grand Palace selon l’ancienne tradition. L’Ubosot ou chapelle abritait l’image du Bouddha d’émeraude. Il demanda aussi à ce que les galeries qui entouraient cette chapelle soient décorées de peintures représentant le Ramakien qu’il avait composé lui-même.(1782). Ce travail eut beaucoup d’influence sur la littérature et l’art thaï en général.
Même si l’influence du Ramayana indien est bien réelle, beaucoup d’aspects furent transposés dans le contexte thai. Bien que la Thailande soit un pays bouddhiste Theravada, les mythes hindous présents dans le Ramayana ont servi à alimenter les mythes thais en complément des superstitions dérivées de l’animisme thai.
Les premières versions des textes empruntés au Ramayana datent du royaume de Sukhotai. Ces légendes apparaissent très tôt dans le théatre d’ombres (Nang)
Les peintures murales des galeries du Temple du Bouddha d’émeraude racontent  l’histoire de la lutte entre le bien et le mal , la lutte entre les humains et les géants mis en place par les Dieux .

Le Wat Pho et son Bouddha couché .
Au sud du grand palais royal on trouve le Wat Pho ou Temple du Bouddha couché  , construit par RAMA III en 1832 ..
Le temple est ceint d’une haute muraille percée de 16 portes toutes gardées par des démons ou Yaks .
Il abrite un immense Bouddha couché de 45 mètres de long !!

N’ayant pas de recul pour photographier je pris la tête , puis les pieds :

Le Bouddha est recouvert de feuilles d’or .
Le pavillon de la médecine traditionnelle comporte des peintures murales décrivant les techniques d’acupuncture et de massage Thailandais .

Le Wat Arun : le « temple de l’aurore » .
Le Wat Cheng , comme il était appelé autrefois , était déjà un grand temple lorsque Tak Sin Commandant de l’armée siamoise , échappe aux envahisseurs Birmans et s’installe à Thonbury . Il reconquiert le Siam et devient roi .
Il est destitué et remplacé en 1782 par le général Chakri dont la dynastie règne jusqu’à nos jours .
En 1780 le vieux temple a été restauré ,

ce sont Rama II et Rama III qui firent construire le Prang central de 80 m de haut .

L’édifice est recouvert de de petits morceaux de porcelaine , Rama III demanda à ses sujets d’apporter de la vaisselle pour tapisser le monument !

Vu du bas le prang est encore plus imposant :

Le Wat Traimit ou Temple du Bouddha d’or :

Cette « pagode des trois amis »  abrite un bouddha en or massif  pur de plus de cinq tonnes de l’école de Sukhotai , haut de 3 mètres , elle est située à l’entrée du quartier chinois .
Ce Bouddha recouvert de plâtre était dans une vieille pagode en ruine ,
En 1955 on décida de le placer dans un temple , la statue tomba de la grue à laquelle elle était suspendue , abandonnée sous une pluie d’orage qui lava son enveloppe de plâtre , elle apparut dans toute sa splendeur !

Nous poursuivons notre visite des Temples par le Wat Benchamabophit, le temple de marbre, qui se  remarque de loin. On voit tout de suite sa symétrie parfaite et les trois couleurs dominantes : le marbre des murs, le rouge des tuiles et les dorures.
Unique temple de marbre de Thaïlande, il fut construit en 1899 par le demi-frère de Rama V. Du marbre de Carrare fut importé spécialement pour son édification. Les styles orientaux et occidentaux s’entrecroisent en raison de la nationalité de l’architecte, un italien.

L’entrée est gardée par deux lions de marbre. A l’intérieur, un bouddha massif conserve les cendres de Rama V. La lumière est filtrée par des vitraux mettant en évidence des personnages bouddhiques. En passant par la cour de derrière, vous ne verrez pas moins de 53 bouddhas en bronze représentant l’évolution et les styles différents de la Thaïlande.

Le quatrième jour , nous partons vers le nord pour l’ancienne capitale du Siam Ayutthaya .
où nous visitons les trois chedis du Wat Yai  Phra  .

Mais revenons sur son histoire : En 1350 le Roi Rama Thiboli 1er installe sa capitale au confluent des rivières Pasak et Lopburi . Louis quatorze y envoya une délégation et en retour une délégation du Siam fut recue à Versailles .

Au 17ème siècle , cette ville fortifiée compta jusqu’à 1 million d’habitants , elle fut mise à sac et en partie détruite par les Birmans en 1767 .

Nous sommes impressionnés par le Bouddha couché  et drapé en briques stuquées .
(impossible de photographier tous les Bouddhas du temple , il y en a 48000 … symbolisant les 48000paroles du Bouddha !)

Au nord-ouest de l’ile , les trois grands Chedî édifiés au 15 ème siècle symbolisent les trois premiers rois qui régnèrent ici ( Wat Phra Sri Samphet ) .

En 1500 , le Roi Thibodi plaça dans l’un des sanctuaires une statue du Bouddha en bronze recouvert d’or de 16 mètres de haut

Nous prenons la route du Nord Est vers Korat , car à 60 km au delà de cette ville , une ville Khmer mérite le détour .
Dans la première moitié du 2ème siècle le Roi Kmer Suriya Varman , constructeur d’ Angkor Vat , décida la construction de la ville de Phimai après avoir irrigué ce plateau désertique .

Le Temple de Phimaï a pu servir de modèle aux architectes des Temples d’Angkor .
L’ancienne ville était bâtie sur un plan rectangulaire de 100 mètres par 500 mètres entourée de remparts , de tours et de fossés .

Le temple principal est grandiose et donne une idée saisissante de l’architecture Khmer .

Nous nous reposons à Korat dans un merveilleux hotel  « Hermitage Resort & Spa » .

Après cette incursion vers l’est , nous revenons vers l’ouest , en direction de Lop Buri , mais au passage nous visitons le Temple de la Sainte empreinte du pied de Bouddha : c’est un chasseur poursuivant un cerf blessé qui découvrit une flaque d’eau en forme de pied , il but cette eau et fut guéri d’une maladie de peau !!

Nous arrivons à Lopburi , ville qui appartenait au royaume Kmer  . En 1350  elle tomba sous la domination des rois Thaï . Au 17ème siècle elle devint la deuxième capitale du Siam .
La cour y résidait pendant la saison des pluies .
Le Temple hindouiste Prang Sam Yod du 13ème siècle édifié en latérite et grès , d’inspiration khmère , fut converti ensuite en temple bouddhique .
Il ne reste que quelques traces des décorations de stuc qui couvrait jadis les blocs de latérite .

Dans la ville de Lopburi nous sommes surpris par la multitude de singes qui occupent les espaces publics et en particulier ceux qui plongent et nagent dans un bassin sur la place centrale !!.

Nous faisons route pour Phitsanlulok : cette cité fut conquise au 14ème siècle par le roi d’Ayuttaya qui y installa en 1483 sa capitale . La ville fut entièrement détruite par un incendie en 1957  , seul le Watt Phra Si RattanaMahathat  fut épargné qui abrite le Bouddha d’or , symbole de la victoire sur les Kmers

Nous arrivons à Sukhothaï , berceau de la civilisation Thaïlandaise .
C’est une ancienne forteresse Kmère dont le temple royal qui est situé dans un carré entouré de fossés remplis d’eau . L’immense Sukhothaï est aujourd’hui ruinée. Le palais en bois de ses rois a disparu. Toutefois, la ville possède encore de nombreux vestiges de temples, construits en latérite et en brique. La plupart des édifices qui ont été découverts, et pour partie relevés, se trouvent à l’intérieur d’un rempart renforcé de douves. Mais de nombreux autres bâtiments, disséminés dans les rizières environnantes, attendent d’être dégagés de l’enveloppe de terre qui les recouvre .

Mais nous sommes impressionnés par la statue colossale enfermée dans des demi murs en briques .

Je ne résiste pas à la tentation de photographier la pièce d’eau avec les nénuphars .

Sur le site  des femmes avec des balances chargées de bananes .

Nous continuons notre route vers le Nord , arrêt à Lampang .
Le Temple  Wat Phra Keo Don Tao est l’un des plus beau temple Thailandais . Ceint d’une muraille antique , on y accède par un escalier monumental bordé de « Nâga ».

Pour agrémenter notre périple , nous faisons halte dans des champs d’ananas .
La Thaïlande est le premier pays exportateur d’ananas . Nous avons droit à une démonstration de découpe d’un ananas et à sa dégustation .

Le Triangle d’Or est une des plus belles régions de Thaïlande. Avec Chiang Rai pour ville principale, cette zone montagneuse et sauvage, habités par de nombreuses minorités ethniques (principalement les Akha, les Yao et les Lahu) est délimitée à l’est pas le Laos et le Mékong, au nord et nord-est par le Myanmar (Birmanie) et au sud par la montagne Chiang Dao (2eme plus haute montagne de Thaïlande) et son parc national.

Elle doit son nom de Triangle d’Or à la culture très lucrative du pavot et donc au commerce de l’Opium) qui y sévit durant près de 40 ans et qui aujourd’hui a totalement disparu en Thaïlande, presque disparu au Laos et ne perdure qu’en Birmanie.
Nous arrivons à l’extrême pointe nord de la ThaÏlande et en Sampan nous passons de l’autre côté du Mekong  au Laos . Une boutique sur la rive du Mékong propose des marchandises « hors taxes » Je me laisse séduire par un serpent conservé dans l’alcool .

Continuant notre visite des confins de la Thaïlande nous visitons un village de réfugiés de Birmanie .

Outre les tribus Karen à l’origine dans la région des peuplades sont arrivées de Birmanie , du Laos fuyant les Guerres ou les régimes politiques .

Après avoir visité l’extrême  nord de la Thaïlande nous redescendons vers le sud en nous rapprochant de la Birmanie .

Nous passons à Chiang Maï ancienne capitale du royaume du Lan Na avec ses 350 temples !!!!

Nous escaladons les 304 marches du Doi Sutehep  bordé de Nâga , nous découvrons le Temple Wat Phra That l’un des plus beau Temple thaïlandais datant du 15ème siècle avec son Chedi qui abrite un cheveu de l’Eveillé .
Nous visitons le Centre artisanal de Chilang Maï avec des « métiers » aussi variés que la fabrication des ombrelles , le tissage de la soie , la taille des pierres précieuses et …la poterie et la décoration en coquille d’œuf .

En effet parmi les procédés les plus spectaculaires, une place spéciale doit être réservée à la coquille d’oeuf noyée dans la laque,. Ce procédé est utilisé par les Chinois et japonais .L’emploi de cette matière inattendue, car il s’agit véritablement de la coquille des oeufs de poule ou de cane, permet d’obtenir des blancs craquelés d’un effet très subtil et spectaculaire. Après avoir été lavée, puis débarrassée des peaux internes, la coquille est écrasée délicatement, puis tamisée afin d’utiliser les fragments en fonction de leur taille. Chacune de ces infimes particules est ensuite posée, à l’aide d’une pince, sur une couche de laque fraîche, en les plaçant bord à bord comme une mosaïque et en les disposant selon le dessin projeté. Elles sont ensuite poncées pour obtenir une surface lisse, puis noyées dans une nouvelle couche de laque transparente afin de remplir les interstices.

Evidemment comme dans tout voyage organisé nous avons droit à une soirée danses folkloriques , chaque danse correspond à une ethnie .

Lors de notre retour vers le sud , nous faisons halte au Camp d’Eléphants de Taeng Dao . Ce centre offre un double intérêt une promenade à dos d’éléphants et une démonstration de dressage .

Evidemment notre petite fille Sandra , cavalière émérite est ravie de chevaucher un éléphanteau .

Le circuit à dos d’éléphant dans une vallée à la végétation tropicale est extraordinaire .

Pour clôturer le tout nous assistons au bain des éléphants dans la rivière .

Au nord de Chiang Maï nous visitons une ferme où l’on cultive les orchidées , cette plante sans être une plante parasite , vit sur les arbres des forêts tropicales y récupère l’eau et les éléments nutritifs dans les creux de l’écorce .

Pour augmenter le plaisir des yeux , nous entrons dans un élevage de papillons dans une immense cage .

Enfin , il est temps de continuer notre route vers le sud vers Bangkok .
Nous sommes  logés dans un hôtel à Pattaya : le Jomtien Beach Hôtel …et ultime excursion nous prenons un bateau pour l’Île de Kholan (île des coraux ) .

Les deux photos montrent le menu de fruits de mer dégusté sur la plage de sable blanc !!!!!!!!!

Fin

Cependant, les explorateurs déterminés à traverser l’océan Atlantique provenaient de toute l’Europe, et en particulier  les Italiens . Christophe Colomb, originaire de Gêneset Giovanni da Verrazano, originaire de Florence. Le Britannique Henry Hudson faisait partie de ces navigateurs chevronnés, c’est pourquoi il fut engagé par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, au nom de Jodocus Hondius et Petrus Plancius pour découvrir le passage du Nord-Ouest vers l’Asie. Hudson avait déjà à deux reprises tenté de découvrir le passage, mais Hudson ne parvint pas à trouver le fameux passage, et plutôt que d’abandonner son expédition, il suivit les conseils d’un autre explorateur britannique, John Smith et prit la direction de la Terre-Neuve à bord de son navire de 80 tonnes, le « Halve Maen » (Demi Lune en néerlandais). Il navigua ensuite en direction du sud, en recherchant à chaque estuaire le légendaire passage  Le 2 septembre 1609, Hudson pénétra dans la baie formée par la « Grande Rivière des montagnes » c’est-à-dire l’actuelle baie de New York. Le 10 septembre, l’explorateur continua son voyage en avançant dans le détroit en suivant la rivière qui allait porter son nom : le fleuve Hudson. Arrivé selon lui à la limite navigable du cours d’eau, il rebroussa chemin le 20 septembre. Hudson découvrit donc le site de New York au nom de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Hudson suscita néanmoins l’intérêt des Néerlandais grâce au journal de bord et aux nombreuses descriptions qu’il rapporta. Les historiens estiment que le premier colon Jan Rodrigues, se serait installé sur le territoire de l’actuelle New York en 1613.. La colonie de la Nouvelle-Amsterdam (Nieuw-Amsterdam en néerlandais) fut fondée en 1614,

La colonie de La Nouvelle-Amsterdam naquit officiellement avec l’achat par Pierre Minuit, en 1626, du territoire à ses occupants (les Manhattes) pour 60 florins (soit 24 $) de verroterie et autres colifichets . Lorsque Minuit arriva, il trouva la colonie alors peuplée de 270 personnes[17] dans un état déplorable, ce qui le contraignit à repousser la construction du fort conçu par Crijn Fredericxsz.

La rivalité maritime entre Néerlandais et Anglais s’acheva par la victoire de cesderniers en Amérique du Nord. Le roi d’Angleterre Charles II fit don à son frère le futur Jacques II et duc d’York, d’un vaste territoire incluant la colonie hollandaise. La Nouvelle Amsterdam se rendit alors aux Anglais sans résistance en 1664 et Nieuw Oranje fut rebaptisée New York.

En 1672, la guerre de Hollande éclata. Les Anglais furent contraints de céder la colonie aux Provinces-Unies lorsqu’une flotte hollando-zélandaise reprit la ville en 1673. Rebaptisée Nieuw Oranje, la cité redevint toutefois anglaise et reprit son nom de New York l’année suivante. Par le traité de Westminster qui conclut la Troisième Guerre anglo-néerlandaise, les Néerlandais remirent définitivement la colonie aux Anglais.

L’anglicanisme devint la religion officielle de la colonie et Trinity Church fut fondée en 1698 . La ville se développa rapidement : en 1700, elle comptait près de 5 000 habitants. Après l’acquittement du journaliste et éditeur John Peter Zenger, New York devint le foyer de diffusion de la liberté de la presse en Amérique du Nord. Les premières institutions culturelles furent fondées comme le King’s College en 1754. Le commerce se diversifia et se développa notamment grâce à l’aménagement du Great Dock sur l’East River en 1676 ; la farine était devenue l’une des principales denrées d’exportation. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, les armes de New York portent des tonneaux de farine sur une volée de quatre ailes.

La colonie de la Nouvelle-Amsterdam fut ainsi officiellement fondée par Minuit. Mais cette colonie était fort mal gérée, et la population, en provenance de différents pays d’Europe peinait pour ne pas sombrer dans la consommation effrénée d’alcool[18]. Les abus de pouvoir étaient également fréquents et la Compagnie des Indes Occidentales perdit progressivement son influence sur la colonie, alors que les assauts des Indiens se multipliaient.

La décision provoqua une série d’émeutes dans les villes américaines. À New York, l’assemblée refusa de financer les troupes et fut suspendue en représailles en décembre 1766.

Les marchands new-yorkais jouèrent un rôle important dans les débuts de la lutte pour l’indépendance, en organisant le boycott des produits britanniques en 1768. New York vit naître le mouvement des Fils de la Liberté. Les incidents de la Boston Tea Party en décembre 1773 inspirèrent New York qui connut sa propre Tea Party le 22 avril 1774. Le gouverneur britannique fut chassé en 1775.

Après la défaite américaine au cours du Siège de Boston, le général américain George Washington comprit rapidement la stratégie adoptée par les Britanniques : diviser les colonies en capturant les ports et cours d’eau stratégiques de la ville de New York. Ainsi, il commença à fortifier la ville et prit personnellement le contrôle de l’Armée continentale en 1776 C’est dans ce contexte que cinq batailles de la guerre d’indépendance eurent lieu dans la région de New York, avec en particulier la bataille de Long Island (parfois appelée bataille de Brooklyn), le 27 août 1776. Les Américains vaincus battirent alors en retraite vers Manhattan. Le 21 septembre, après le débarquement des Britanniques à Kip’s Bay et la bataille des Hauts de Harlem, le Grand Incendie de New York de 1776 détruisit le quart de la ville.

La chute de Fort Washington, le 16 novembre 1776, marqua le début de la réoccupation britannique. La ville resta aux mains des Britanniques jusqu’au 16 novembre 1783, date à laquelle les dernières troupes britanniques quittèrent New York. Ce jour de l’« Evacuation Day », a été par la suite célébré durant des décennies comme une véritable fête. La fin des hostilités consacrée par le traité de Paris en 1783, vit George Washington entrer en vainqueur à New York.

Depuis la fin du 19ième siècle, les bâtiments en hauteur n’ ont pas arrêté de grandir et de s’ accroître sur l’ île de Manhattan. Aujourd’ hui il y a plus de 5,000gratte-ciels et immeubles compressés dans cette zone de haute valeur immobilière.

C’est pour visiter cette ville extraordinaire que , par trois fois nous faisons confiance à « Nouvelles Frontières »

En 1980 comme étape pour la Californie .

Du 11/06/94 au 17/O6/94 (prix en « anciens francs »)
Vol charter pour 1990 franc par personne
Séjour à l’Hôtel « Big Apple » 6 nuits 4210 franc par personne
Soit 6210 franc sans compter quelques taxes d’aéroport et assurance  .

En 2006 nous  réglons en nouveau francs le vol pour 350 F par personne et un hôtel pour 4 personne ( deux chambres) 1305F.
( Nous bénéficions d’un taux de change intéressant   ).

Notre document de confirmation du voyage comporte un paragraphe assez surprenant :

« Tenue correcte exigée, COSTUME/CRAVATE exigés pour les hommes lors du dîner-croisière . Pas de short débardeur ou chaussure de sport pour la messe-gospel. » .

Le « Jolly Madison Towers Hotel »est superbement bien placé au croisement de la Sewenth Avenue et de la 55ème rue :
We offer a variety of conveniences to ensure your pleasant stay.
〈  500 beautifully decorated guest rooms, some with kitchenettes
〈  100 one bedroom suites, all with kitchenettes
〈  Theater, sightseeing and transportation desk
〈  2 Gift Shops
〈  The award winning Molyvos Mediterranean Restaurant
〈  Informal Coffee Shop
〈  Valet Parking with special hotel discount (only $28 for 24 hours)
〈  Hairdresser
〈  Laundry and dry cleaning services

〈  High Speed Wireless Internet .

Mais c’est surtout le petit déjeuner qui fascine Sylvain .

Gros avantage , à midi nous n’avons pas faim .

La visite de New York commence par Up Town .

Evidemment il ne faut pas avoir le torticolis pour se promener dans Broadway : au sol les Taxis jaune , plus haut les enseignes publicitaires , plus haut les « skyscraper ».

Nous marchons , marchons avant de nous risquer à monter dans les bus avec la coutume lorsque le bus est plein à craquer de confier le billet de dix dollar qui va de main en main jusqu’au contrôleur et le retour de la monnaie par le même chemin .

Notre marche nous amène à la rencontre de Broadway , la seule rue qui coupe en biais les avenues et qui passe au pied de l’Empire State Building .

Sylvain se fait photographier devant une « belle américaine »

Evidemment  à Broadway c’est difficile de résister à l’achat de billets pour une comédie musicale :

« Cats » : à minuit. Dans une décharge, la tribu des ‘Jellicle Cats’ se retrouve pour le grand bal de la lune. Le Vieux chat aimé et respecté de tous, les rejoint pour choisir le chat qui pourra renaître et partir vers la Félinosphèr). Au cours de cette nuit, Tous les chats sont heureux, s’amusent et dansent sous la lune argentée. Mais le sinistre Macavity, chat voleur surnommé le Napoléon du crime, attaque les Jellicles .Heureusement le chat magicien, Mr Mistoffelees, réussi à faire revenir Mathusalem par un incroyable tour de magie.
Les chats sont alors prêts à savoir lequel d’entre eux sera choisi . Grizabella mérite de revenir parmi eux. Enfin réconciliée avec les siens, elle est finalement choisie par le Vieux Mathusalem pour partir vers la Félinosphère.

Peut importe l’histoire , on se laisse emporter par le rythme , la musique et la mise en scêne !

Comme il est difficile de parcourir Manhattan à pieds , nous nous inscrivons pour le grand tour de la ville .

Le bus longe Central Park , puis se rapproche de L’Hudson et fait le tour du mémorial Grants qui est le plus grand mausolée des Etats Unis . Ulysses S Grant après une brillante carrière militaire au cours de laquelle il commanda les armées nordistes durant la guerre de Sécession,  fut élu président en 1868. Sa présidence fut marquée par ses tentatives visant à réintégrer les anciens États confédérés, à éliminer les vestiges du nationalisme sudiste et à protéger les droits des afro-américains.

Ensuite on   entre dans le quartier de Harlem , évidemment la population devient en majorité noire .  Nous nous arrêtons sur la 125 rue devant L’Apollo Theater .

L’Apollo Theater est la célèbre salle de spectacle du quartier de Harlem. Elle est devenue un symbole de l’essor de la musique noire aux États-Unis. Tous les mercredi soir, elle organise une “nuit des amateurs”, pendant laquelle de jeunes talents sont présentés au public. Son nom vient d’un théâtre ouvert dans une ancienne salle de bal, ouverte par un général de la guerre de Sécession et fermée en 1972. L’Apollo déménagea en 1913 dans un autre théâtre, appartenant à des familles juives. Il était alors réservé aux blancs. Il trouvera un tout autre public lors de l’émergence de la musique jazz dans le quartier de Harlem.

En 1935, Brecher and Schiffman reprennent la salle et en font un haut-lieu de la musique noire. La “nuit des amateurs” sera crée et son principe repris en 1987 par une émission de télévision, ShowTime. Elle rendra le théâtre célèbre.

Sylvan Terrace est l’un des quartiers historiques les plus remarquables de Manhattan. C’est une rue bordée de 2 rangées de maisons en bois. Construit en 1882, c’est le plus vieux quartier de Harlem. Les pavés de la rue ont été réalisés avec la pierre belge, une pierre à affûter les couteaux.

Mais le tour de New York nous réserve encore des surprises comme le manoir Morris Jumel qui est devenu célèbre lorsque le président George Washington a organisé un dîner, en 1790, où étaient présents Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, John Adams et John Quincy Adams, ces trois derniers deviendront des présidents des États-Unis.

«Il donne un aperçu de l’ère coloniale… la façon dont New York était à ses débuts, La région avait une signification particulière pour George Washington parce que ce fut le site de sa première victoire dans la guerre d’indépendance des États-Unis d’Amérique, la bataille de Harlem Heights. Plus précisément,et  Morris-Jumel Mansion est le lieu où Washington a résidé  au cours des deux mois précédant la bataille de 1776.

Nous visitons les beaux quartiers de Harlem : belles maisons , belles voitures , on nous indique quelques propriétaires prestigieux  comme Duke Ellington .

Une telle visite ne peut que se terminer au Cotton Club .

Le Cotton Club est une ancienne salle de concert, club de jazz et dancing de New York, dans le quartier de Harlem.

Elle est en activité pendant et après la Prohibition.

Alors que le club se distingue par les meilleurs musiciens noirs de l’époque tels que Duke Ellington, Cab Calloway, Louis Armstrong ou Ethel Waters, il refuse généralement l’entrée aux Noirs. Owney Madden , un contrebandier et gangster connu reprend le club en 1923 alors qu’il est emprisonné à Sing Sing et change son nom en Cotton Club. Le club est fermé brièvement en 1925 à cause de la vente d’alcool, mais rouvre plus tard sans ennuis.

Nous passons une soirée « diner plus jazz » avec un bon orchestre de jazz  où je tente avec peu de succès de prendre des photos !

Nous consacrons le temps nécessaire à la visite du MOMA : il faut dire que cela en vaut la peine . Fondé en 1929 par Lillie P. Bliss, Abby Aldrich Rockefeller, Mary Quinn Sullivan et quatre autres mécènes, le Museum of Modern Art fut le premier musée à consacrer entièrement sa collection à l’ère moderne. Débutant avec l’art européen innovateur des années 1880, la collection contient des œuvres incomparables pour chaque période successive de la culture visuelle jusqu’à nos jours, aussi bien dans des techniques distinctement modernes telles que le film et le design industriel que dans des formats plus traditionnels. La collection du MoMA offre un point de vue incomparable sur l’art moderne et contemporain.

Juste pour vous « allécher » je vous montre quelques vignettes des tableaux exposés !!!! Cela vaut le voyage à N Y !!

Et dans la cour je suis « émerveillé » et ravi de voir la chèvre de Picasso !!!

Nous avons la chance de voir le défilé-parade des Portoricains de New York . Depuis 1958, chaque 2e dimanche de juin,  des dizaines de milliers  de portoricains  défilent sur la 5e Avenue (de la 44e à la 86e Rue) pendant pas moins de 7 heures. Cette incroyable fête de rue qui résonne au son des cuivres est empreinte d’une grande sensualité et agrémentée de costumes remarquables. L’importante communauté portoricaine fait la démonstration, en musique et dans la joie collective, de son importance à New York.

Ce qui est remarquable c’est l’importance et l’efficacité des services de nettoyage de la ville qui entre en action après la fin du défilé .

Le charme de New York c’est aussi Central Park qui est un espace vert d’une superficie de 341ha  environ 4 km sur 800 mètres . Central Park constitue le plus grand espace vert de la ville de New York, si l’on ne prend en compte que les cinq grands boroughs (arrondissements) de la ville. Achevé en 1873 après treize années de construction, selon les plans de Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux .

Son aspect naturel est le résultat d’un important travail paysager : le parc contient plusieurs lacs artificiels (dont le plus important, The Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir s’étend sur 0,43 km©˜) [, des chemins piétonniers, deux pistes de patinage sur glace, une zone de protection de la vie sauvage et des pelouses pour pratiquer sports et jeux de plein air. Le parc est en outre un « sanctuaire » pour les oiseaux migrateurs, où de nombreux observateurs viennent les découvrir. Une route de 9,7 km de long, relativement peu fréquentée par les automobilistes, entoure le parc. Elle peut être empruntée par les piétons, les coureurs de fond, les cyclistes ou encore les adeptes du roller,

Parmi les sites et monuments à ne pas « manquer » à New York il y a l’Empire State Building qui est resté longtemps le plus grand immeuble de la ville de New York, L'Empire State Building a été pendant des décennies le plus haut immeuble du monde : 443 mètres . Il tire son nom du surnom de l’État de New York, The Empire State. l'Empire State Building est un immeuble caractéristique de la skyline new yorkaise, et compte parmi les symboles les plus célèbres de New York, au même titre que la Tour Eiffel pour Paris. Le hall a une hauteur équivalente à celle de trois étages, et comporte un relief en aluminium, qui représente le bâtiment sans son antenne (celle-ci n’a été ajoutée à la flèche qu’en 1952). Très richement décoré, majoritairement en marbre, le hall de l’Empire State Building est assez similaire à celui du Chrysler Building.

Nous avons la chance d’être sur la terrasse au moment où le soleil se couche et où les lumières de la ville s’allument !!

Instant magique ! nous ne nous lassons pas d’admirer New York aux quatre points cardinaux .

Nous pensons intéresser Sylvain et Jennifer à la visite de « l’American Museum of Natural History ".

« Grand Central Terminal »La gare de 63 voies de chemins de fer , abrite 35 restaurants, des dizaines de boutiques . Le bâtiment de style Beaux-Arts  couvre 3 hectares, s'établit sur 7 niveaux, est °©illuminé par 55 000 ampoules, accueille 797 trains par jour , on voit  un immense drapeau américain suspendu dans le grand hall, mais aucun banc . Le plafond du grand hall, qui s'élève à 38 mètres, est recouvert de peintures représentant 2500 étoiles, constellations réalisées par le Français Paul César Helleu à partir d'un manuscrit médiéval.

L’emblème de la gare, présent au grand hall dont le sol est en marbre couleur crème, au-dessus des guichets d'information, est  une horloge à quatre faces tapissées d'opales et coiffée de cuivre  : d’où le  la valeur de l’horloge qui est estimée entre 10 et 20 millions de dollars.

Notre visite se poursuit par celle du  Rockefeller Center qui est un complexe commercial construit par la famille Rockfeller , composé de 19 bâtiments  l

Le  RCA Building est le gratte-ciel le plus célèbre du Rockefeller Center. Construit en style art déco, il mesure 259 mètres de hauteur et comporte 70 étages, ce qui en fait le neuvième immeuble le plus haut de New York. Le GE Building, achevé en 1933, se trouve au centre du complexe voulu par Rockefeller.. Son architecture est l'une des plus originales de Manhattan. Conçu comme une lame effilée, l'une de ses particularités est d'avoir un toit plat, sans flèche, ce qui le différencie des autres tours art déco construites dans les années 1930, comme l'Empire State Building ou le Chrysler Building. Le toit plat est conçu pour ressembler au pont d'un paquebotAu sommet de l'édifice sont apposées les lettres GE pour General Electric. Les principaux matériaux utilisés dans sa construcion sont le granit, le calcaire gris et l'aluminium.

En 1932, l'artiste communiste mexicain Diego Rivera[], reçut une commande de Nelson Rockefeller pour créer une fresque sur un mur de 100 m©˜ dans le hall d’entrée du futur GE Building .Cependant, ce ne fut pas une réelle surprise lorsque l’Homme au carrefour de Rivera fit l’objet d’une controverse, parce qu’il représentait des scènes du 1er mai moscovite et un portrait clair de Lénine qui n’apparaissaient pas sur les croquis initiaux. Après que Nelson eut envoyé une lettre à Rivera lui demandant de remplacer le visage de Lénine par un portrait anonyme, Rivera refusa (après avoir offert pour contrebalancer Lénine d’ajouter un portrait de Lincoln), la fresque fut donc recouverte après de nombreuses tentatives pour sauver la fresque - y compris son éventuel déménagement au Museum of Modern Art de Abby - elle fut finalement détruite .

Une particularité des rues de Nex York , ce sont les fuites du réseau urbain de chauffage , pour ne pas gêner la circulation et les piétons on installe une cheminée sur la fuite !

Beaucoup de visiteurs de New York sont passés sans trop y accorder d’attention à côté de la sculptures de Calder « Bent propeller » mais ce sculpteur était proche de nous en Touraine ,  en effet Calder séduit par l’endroit, achète une petite maison et un atelier  à Saché , sur les bords de l’Indre, en 1953. Mais la proximité de la rivière et la faible lumière de la “maison François 1er” dite “la gouacherie” lui feront rapidement rechercher un endroit plus lumineux et moins humide. En 1963, il construit avec Jean Davidson l’atelier, construction monumentale qui surplombe la vallée de l’Indre, la maison et la serre furent construites en 1966. C’est là, qu’il va sculpter les oeuvres les plus significatives de sa production: “Les 3 ailes” (1963), “Le Guichet” (1965), “Crossed Blades” (1966), “Man” (1967), “La grande vitesse” (1968), “la Croix du Sud” (1969), “Indiana Redskin” (1970), “Cheval Rouge” (1974), “Araignée Rouge” (1975). Evidemment nous avions recherché et photographié la sculpture :

A cette époque on ne pouvait visiter New York sans « monter » en haut des tours du World Trade Center .

Ce qui extraordinaire c’est la vue panoramique sur les quatre points cardinaux  . Je choisis la vue vers le Sud .

Cet observatoire sur la ville de New York était incroyable , rien à voir avec la vue d’un hélicoptère , car on pouvait « contempler » la vue , enchaîner avec les autres points cardinaux .

C’est donc avec un profond « chagrin » que je me crois obligé de parler du              11 Septembre 2001 .

Ce  sont quatre attentats-suicides perpétrés le même jour aux États-Unis, à quelques heures d’intervalle, par des membres du réseau djihadiste islamiste Al-Qaïda, visant des bâtiments symboliques du nord-est du pays et faisant 2 973 victimes.

Au matin du mardi 11 septembre 2001, dix-neuf terroristes détournent quatre avions de ligne. Deux avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center (WTC) à Manhattan (New York) et un troisième sur le Pentagone, siège du Département de la Défense, à Washington DC, tuant toutes les personnes à bord et de nombreuses autres travaillant dans ces immeubles. Les deux tours - dont les toits culminent à un peu plus de 415 m de hauteur - s’effondrent moins de deux heures plus tard, provoquant l’anéantissement de deux autres immeubles. Le quatrième avion, volant en direction de Washington, s’écrase en rase campagne à Shanksville, en Pennsylvanie, après que des passagers et membres d’équipage aient essayé d’en reprendre le contrôle.

Inutile de dire que le fait d’avoir parcouru le dernier étage  du gratte-ciel rendait insupportable la vue à la télévision de l’effondrement des deux tours .

C’est pour accompagner nos petits enfants en 2006 que nous fûmes amener à « voir » le trou béant à l’emplacement des tours !!!

Mais on ne peut visiter New York sans aller voir la « Statue de la Liberté »

L’histoire démarre avec le projet d’un homme politique français : Édouard de Laboulaye. En 1865, il veut célébrer de façon marquante les 100 ans de la déclaration d’indépendance des États-Unis. Éminent juriste, député, sénateur et passionné par l’histoire des États-Unis, Édouard de Laboulaye a suivi avec passion la guerre de Sécession. En 1875, un an avant le 100e anniversaire de la déclaration d’indépendance des États-Unis, il lance une souscription pour construire une œuvre d’exception.

Édouard de Laboulaye livre une vision très précise de l’œuvre qu’il souhaite pour les États-Unis. C’est un monument qui joue le rôle de trait d’union entre les villes qui l’encadrent. Il doit s’élever au-dessus des flots pour guider les immigrants et les voyageurs. Enfin, l’édifice doit incarner « la Liberté éclairant le monde ». Sa réalisation est confiée au sculpteur Auguste Bartholdi. La statue de la Liberté est inaugurée à New York le 28 octobre 1886. Malheureusement, Édouard de Laboulaye n’assiste pas à ce moment d’histoire. Il meurt en 1883.

Non vous ne rêvez pas la photo ci-contre est prise en France , car  Bartholdi adopta pour sa statue une structure interne recouverte de feuilles de cuivre repoussé, exemple de l’utilisation de cuivre repoussé sur une structure solide, un pylône qui lui fut proposé par l’architecte , 64 tonnes de feuilles de cuivre furent offerts par un donateur, l’industriel Pierre-Eugène Secrétan, permettant au chantier de démarrer[]. Les travaux de précision furent ensuite confiés par Eiffel à Maurice Koechlin, l’un de ses proches avec qui il travailla aussi sur la Tour Eiffel. L’armature est construite à Levallois-Perret dans les ateliers Eiffel, d’autres éléments dans le 17e arrondissement de Paris. La statue devenue le plus haut monument de Paris, Bartholdi fit payer une somme modique aux Parisiens pour la visiter .

A New York , quand on visite la statue de la Liberté on est tout proche d’Ellis Island ! cette  île située à l’embouchure de l’Hudson à New York, moins d’un kilomètre au nord de Liberty Island qui abrite la statue de la Liberté a été, dans la première partie du XXe siècle, l’entrée principale des immigrants qui arrivaient aux États-Unis. Les services d’immigration y ont fonctionné du 1er janvier 1892 jusqu’au 12 novembre 1954. C’était un lieu d’examen médical et administratif qui servait de lieu de triage pour les candidats à l’immigration. Cette île permettait d’isoler les nouveaux arrivants et de prevenir leur évasion. Plus de 12 millions de personnes ont transité par Ellis Island.

C’est très émouvant !

De retour à New York , nous succombons à la tentation du tour de New York en hélicoptère .

A cette époque le survol de la « grande pomme »était autorisé et les hélicoptères pouvaient se glisser entre les grattes ciels !

Il faut dire que le tour de Manhatan et le survol de l’Hudson jusqu’à la statue de la Liberté , c’était sublime .

Evidemment à New York on peut varier les visites :

Le Metropolitan Museum of Art expose des oeuvres  extraordinaires , comme toujours les américains disent que c’est le plus grand du monde !! Les collections du Met comptent plus de deux millions d’œuvres d’art provenant du monde entier[1] et représentant une gamme d’objets très divers. Les premières pièces furent apportées par les fondateurs puis des dons et des legs de grands collectionneurs ainsi que les diverses politiques d’acquisition menées par les directeurs successifs. Les visiteurs peuvent ainsi admirer des trésors de l’Antiquité, tels que ceux exposés dans ses galeries grecques et chypriotes, en passant par des toiles et des sculptures de tous les grands maîtres européens, jusqu’à une large collection d’art américain. Les collections sont aussi composées d’œuvres égyptiennes, africaines, asiatiques, océaniennes, moyen-orientales, byzantines et islamiques .

Je me contenterai pour illustrer cette visite de mettre cette reproduction : « Two Young Girls » de Pierre-Auguste Renoir !

Le Cloisters (Fort Tryon park) est une véritable reconstitution de 5 cloîtres venus d’Europe (et donc sauvés de la ruine). On vient voir les bâtiments autant que leur intérieur car ce sont des éléments uniques d’architecture religieuse du 12e au 15e siècle. Pour info, tous les jardins sont aménagés selon les techniques et les traditions de l’époque médiévale.

Les collections se visitent de manière chronologique avec l’art roman, puis l’art gothique et enfin le début du 16e siècle. Morceaux choisis :

*    Le Cloître de Cuxa : Avec ses splendides chapiteaux du 12ème siècle venant de l’Abbaye St Michel de Cuxa dans les Pyrénées
*    Le Cloître de Saint-Guilhem : Ce monastère de Saint Guilhem le Désert vient du Languedoc et date de la fin du 12ème siècle.

*    Le Cloître de Bonnefont-en-Comminges : C’est un monastère entier qui a été reconstitué ici ,  datant de la fin du 13ème siècle et du 14ème siècle ; le jardin présente 250 espèces de plantes cultivées à l’époque!
*    Le Cloître de Trie :de Trie-en-Bigorre (Hautes Pyrénées).
*    Les Arcades de Froville : Le musée du Cloître fit l’acquisition en 1922 d’arcades gothiques du 13ème siècle .

Nous ne pouvions pas aller à New York sans visiter Le siège des Nations unies accueillant l’essentiel des institutions de l’Organisation des Nations unies. Il est situé à au bord de l’East River, dans le quartier de Turtle Bay à l’est du Midtown (Manhattan). Sa construction principale a commencé en 1947 et s’est achevée en 1952. Il a été inauguré le 9 janvier 1951.

Nous admirons l’immense salle du Conseil de Sécurité  qui est un don de la Norvège, et qui a été conçue par l’artiste norvégien Arnstein Arneberg. Une immense fresque de Per Krohg (Norvège), symbolisant les aspirations à la paix et aux libertés fondamentales, décore la plus grande partie du fond de la salle.

Notre visite de New York ne pouvait ignorer le Guggenheim Muséum situé à l’est de Central Park . Il faut avouer que nous étions plus attiré par l’originalité de l’édifice que par les collections annoncées . Le batiment de forme hélicoïdal fut conçu par l’architecte Llovd Wright et fut inauguré en octobre 1959 . Il est éclairé par un puits de lumière en son centre et les œuvres sont exposées le long d’une rampe hélicoïdale .

Un montage de photos donne une idée de cet intérieur .

Quelques « Picasso » étaient cependant exposés .

A New York on ne peut pas faire l’économie de jeter un coup d’œil sur le quartier financier et le Federal Hall dont le batiment fut érigé en 1842 pour accueillir les services des douanes , sa facade de Temple Grec et ses colonnes doriques font face à la statue de George Washington prêtant serment sur la bible .

Curieusement Wall Street  une des plus anciennes rue de New York est étonnament étroite car après le grand incendie de 1835 fut construit le grand quartier des finances .

En 2006 nous nous laissons tentés par « The New-York Dining Cruise » : on ne se refuse rien !!!

Nous embarquons au Pier 81 à coté du USS Intrepid à la tombée de la nuit sur l’Hudson river , puis après nous être rapprochés de la statue de la Liberté et de Ellis Island , nous remontons l’East River , passons sous le Manhattan Bridge puis faisons demi tour et longeons ensuite Manhattan et ses Gratte-ciels . Fabulous !!

Finalement , avec Jennifer et Sylvain , nous visitons le porte-avion l’intrépide car on a un peu oublié que la seconde guerre mondiale s’est poursuivie dans le Pacifique .

Une occasion de voir comment on repliait les ailes des avions de chasse pour les stocker dans l’entrepont :

et l’occasion d’entendre parler des kamicazes et de leurs mission-suicide !qui consistait à écraser leur avion bourré d’explosifs sur les navires américains .

C’est difficile de conclure ces visites de la Grande Pomme car il ya toujours quelque chose à voir !!!

Aux origines du tourisme équitable

En Casamance dans les années 1970, Adama Goudiaby fonctionnaire sénégalais et Christian Saglio sociologue français,  marquèrent avec le Tourisme Rural Intégré, une autre manière de penser et faire cette pratique populaire née au lendemain de la seconde guerre mondiale : le Tourisme.
Dans les années 70, en Casamance, les touristes restaient cantonnés dans leurs luxueux hôtels bordant la plage sans aucun contact avec l’intérieur des terres. Les rares excursions étaient toujours concentrées sur quelques villages diolas « pittoresques » qui entrainaient une lassitude croissante de la population ainsi qu’un phénomène d’acculturation latent avec une dégradation des structures sociales du village perçue comme archaïque. Les aspects culturels du riche patrimoine casamançais se limitaient à quelques danses folkloriques au bord de la piscine des hôtels touristiques grand standing du Cap Skirring. C’est ce triste tableau qui à incité Adama Goudiaby et Christian Saglio à penser une nouvelle forme de tourisme où la population rurale pourrait jouir de la présence de ses hôtes : ainsi naquirent les campements villageois intégrés du Sénégal.

Campement villageois de Casamance
Il s’agissait alors de créer des auberges rurales construites, animées et gérées par la population villageoise
Avec une architecture authentique respectant le bâti local et des matériaux de construction naturels (argile, bois, paille), au confort simple mais fonctionnel. Tous les postes de fonctionnements étaient pourvus localement et un conseil villageois en assurait la gestion. Les voyageurs se trouvaient dans le village originel : à la rencontre de sa population, facilitant dialogue, échanges et connaissances. Idée totalement novatrice à l’époque et précurseur du tourisme équitable et solidaire…
Mais qu’est-ce que Arts et Vie : cet organisme met son savoir-faire au service de ses adhérents et impose l’esprit de ses voyages ouverts au savoir et au bonheur de la découverte pour devenir l’un des incontournables organisateurs de voyages culturels.   Les voyages Arts et Vie sont animés et conduits par des accompagnateurs passionnés, formés par l’association et soucieux de faire partager leur enthousiasme aux adhérents-voyageurs. Une ambiance conviviale riche en rencontres, en arts, en chefs-d’œuvre de l’humanité et des civilisations du monde, agrémente nos voyages.
Après ce préalable nous pouvons aborder le récit de notre voyage .
Le choix de la Compagnie aérienne Alitalia présentait le défaut majeur de passer par Rome , pas très logique pour rejoindre un pays à l’ouest de l’Afrique .
Après une étape à Casablanca nous empruntons  avec notre A300  , la « route » de l’ « Aéropostale » le long des côtes du Maroc et de la Mauritanie pour atterrir sur l’Aéroport de Dakar dans la presquîle du Cap Vert .

Nous gagnons notre Hôtel « Méridien » , mais dans le parc de l’hotel nous découvrons nos « bungalows » qui heureusement sont équipés de climatiseurs Russes très bruyants .

La visite de Dakar est décevante car la ville semble en complète décadence , les anciens quartiers « coloniaux » semblant sombrer dans la décrépitude .
Le soir nous sautons sur l’occasion de voir un film de Sambene Ousmane : Ceddo : Au XVIIe siècle, l’islam et le christianisme pénètrent en Afrique, le commerce des esclaves fait des ravages. Tous les moyens sont bons pour remplir les églises et les mosquées. Les Ceddo tentent de préserver la culture traditionnelle africaine contre les assauts de l’Islam. Quand le roi Demba part faire la guerre avec les musulmans, un Ceddo kidnappe sa fille, la princesse Dior Yacine, pour protester contre la conversion forcée à l’islam. En essayant de la délivrer, les héritiers du trône sont tués, le roi est assassiné, mais finalement les ravisseurs sont vaincus et tous les villageois convertis de force. Ce film montre comment sont imposées les religions monothéistes aux Africains et en particulier la religion musulmane, par la violence .

Le lendemain nous restons dans l’évocation du passé avec la « traite des noirs » à partir de l’Ile de Gorée . À Gorée, l’ancienne demeure de la signare Anna Colas Pépin (nièce d’Anne Pépin), connue dans le monde entier sous le nom de Maison des Esclaves, est un lieu plus symbolique qu’historique. En effet, le passage des esclaves par Gorée fut très minoritaire : entre 900 et 1 500 personnes d’après l’historien américain Philip Curtin.

Les propriétaires des villages négriers sur le continent où étaient stockés les captifs étaient les Rois Wolof du Cayor et les Rois Toucouleurs du haut fleuve Sénégal . Nous sommes assez émus par les commentaires du guide dans un français chantant et un vocabulaire fleuri et imagé .

Même si la traite des noirs a enrichi les propriétaires des bateaux de Nantes et Bordeaux nous sommes relativement à l’aise grâce à l’abolition de l’esclavage (même si Napoléon l’avait en partie rétabli pour satisfaire Joséphine de Beauharnais  !!! adopté le 27 avril 1848 sous la Deuxième République .

Le Vendredi 8 Juillet nous partons vers le sud , en passons nous nous arrêtons sur le marché aux poissons sur la plage de M’Bour .

Nous sommes impressionnés par les tonnes de poissons qui sont déversés sur la plage , certes il y a bien une petite usine de congélation proches de la plage mais la majorité de la pêche sèche au soleil , une course de vitesse entre la dessiccation et la décomposition !!!
Cette exposition au soleil nous permet d’observer les espèces de poissons depuis les petits requins jusqu’aux mérous .
Cette manne de poisson permet de satisfaire les besoins en protéine d’une population privée de bétail par la sécheresse qui décime les troupeaux .

Nous sommes étonnés par le nombre de requins abandonnés sur la plage .

Dans notre marche vers le sud nous subissons une pluie tropicale qui transforme la piste en un véritable cloaque . Tout le monde descend du car embourbé et les hommes poussent le car , aspergés de boue par les roues arrières qui tournent dans le vide en projetant des jets de boue …nous sommes enduits de boue ….nous croisons une 403 Pigeot transportant une dizaine de passagers qui descendent en voltige de la 403 qui franchit la zône boueuse sans problèmes puis remontent après la mare , nous sommes sidérés et chantons les louanges de Peugeot !! Le car enfin sorti de la boue , nous essayons de racler la boue sur nos vêtements avant de remonter dans le car.

Nous continuons vers le sud et traversons l’état de Gambie qui appartient au Commonwealth . À partir du XVIIIe siècle, les Britanniques occupent ce petit territoire enclavé dans le Sénégal, et les Français n’arriveront pas à les en déloger. Les frontières actuelles ont été tracées en 1889  .Après 1889 et un accord avec la France, le pays devient en 1894 un protectorat britannique.
La Gambie acquiert son indépendance en 1965
Nous sommes stupéfait d’arriver dans un pays propre , « civilisé » avec des enfants en uniforme qui vont à l’école , et comble de honte quand notre car boueux entre dans le parc d’un magnifique hôtel où des « pensionnaires » très « Britishs » se promènent en costume blanc et casque colonial , ou se bronzent au bord de la piscine . La direction de l’hôtel voyant arriver des touristes boueux , sales et hirsutes , nous parque à l’écart en installant une table sur tréteaux à l’extérieur ….heureusement ayant trouvé un tuyau d’arrosage je réussi ainsi que quelques compagnons d’infortune à me débarrasser de la boue causer de scandale et à me plonger dans la piscine sans causer de scandale !

Après ce passage dans ce territoire si « british » nous arrivons à Zinguinchor , ancien comptoir colonial du 19ème siècle où surprise , nous visitons le marché de St-Maur-des Fossés dont le nom rappelle le jumelage avec la ville française ! il se compose de plusieurs quartiers : quincaillerie , piments , nourriture …
Nous reprenons la route pour Enampore et Oussouyé . Nous commençons à douter de l’organisation de notre périple car manifestement notre arrivée surprend les responsables des gites …tout se passe dans la bonne humeur mais la nourriture devient rare et peu appétissante .

Il est très difficile de trouver une moustiquaire sans trous ! Le comble est que par manque d’information (pas de téléphone , pas de radio ) deux cars de touristes peuvent se disputer le même camp) difficile de dormir à deux sur un lit de soldat étroit avec une moustiquaire avec des trous de cigarettes .
Un soir , mourrant de faim , et étant à proximité d’un village chrétien ( village chrétien où il y a des cochons ) nous négocions l’achat d’un cochon : l’affaire est conclue et « le propriétaire nous indique notre acquisition batiffolant dans le village . Alors commence une course folle par 35 degrés , folle et inutile car le goret courait trop vite !! Heureusement un villageois , heureux possesseur d’un fusil mis fin à la battue .
Un  des voyageur ayant révèlé des talents de boucher , nous fîmes un énorme feu pour griller des moreaux de cochon : un repas « pantagruélique » arrosé du fameux vin rosé de 12 degré que l’on trouvait dans les villages chrétiens .
(hélas cette viande de porc dont nous nous régalions contenait un redoutable parasite : Le tænia sous forme de larve qui se retrouve le plus souvent dans de la viande mal cuite : petit rappel : Il est ingéré par le futur hôte et se fixe dans l’intestin. Là, il se nourrit d’une partie de la nourriture ingérée par l’hôte et grossit. À partir d’environ trois mois de développement dans l’intestin, il est capable de procréer. Il se libère de quelques-uns de ses anneaux, pleins d’œufs, qui glissent doucement vers l’anus pour être enfin libérés parmi les selles. Il semblerait que les « convives » de ce festin de cochon aient noyé dans le vin rosé ces maléfiques larves car seule , Nelly qui ne buvait pas de vin rosé fut infectée …. Mais elle ne le découvrit que quelques mois plus tard !!!!!
Contrairement au nord au climat sec , plus nous descendons vers le sud plus la végétation devient verte et exubérante , mais ce que nous admirons le plus ce sont les fromagers qui semble veiller sur les villages qu’ils embellissent .
L’arbre jeune a le tronc couvert d’épines assez grosses, mais l’arbre âgé possède lui un tronc lisse avec souvent des racines palettes de plusieurs mètres de haut !!! , ce qui le rend proprement spectaculaire.
Ses fleurs sont d’un blanc jaunâtre intense avec de nombreuses étamines en touffes et les pollinisateurs sont … les chauve-souris ! eh oui …
La fibre velue des pétales de fleurs de kapok est utilisée comme matériaux d’isolation, de rembourrage et sert à la fabrication de gilets de sauvetage ; autrefois elle servait principalement à la fabrication des matelas.
Dans tous les villages que nous visitons maintenant , nous découvrons une place à palabres à l’ombre d’un fromager .

Nous arrivons à Élinkine qui est un important village de pêcheurs au bout de la route d’Oussouye, le long d’un bolong. Habité à la fois par les Diolas, catholiques et agriculteurs, et les Niominkas, musulmans et pêcheurs, venus du Siné Saloum. Marché permanent. Grand séchoir à poissons. (Le bolong est un chenal d’eau salée, caractéristique des zones côtières proches d’estuaires
Nous occupons un campement au bord du marigot .

Le lendemain nous embarquons sur une grande pirogue pour l’île de Karabane . Karabane, également appelé Carabane, est à la fois une île et un village situés à l’extrême sud-ouest du Sénégal, dans l’embouchure du fleuve Casamance. Site paradisiaque, doté d’un climat agréable et d’une luxuriante végétation, c’est aussi du point de vue historique le premier comptoir colonial français en Casamance. Dans un environnement maritime et fluvial propice à l’exploitation halieutique, l’île vit pourtant au rythme du calendrier rizicole, car les Diolas, majoritaires à Karabane, sont avant tout des terriens : on a pu parler de véritable « civilisation du riz » en Basse-Casamance. En complément – tant alimentaire qu’économique –, ils pratiquent aussi la pêche artisanale et la collecte de crustacés, mais les pêcheurs professionnels
viennent surtout d’autres régions.
Nous découvrons un bucheron qui à la hache prétend abattre le tronc d’un  arbre de 4 mètres de diamètre !! Je joins la photo pour crédibiliser mon propos .
Mais la partie la plus intéressante du tronc est réduite en copeaux !!!
(réflexion idiote d’un toubab !!) mais je pense qu’il y a plus d’un mois de travail .

Nous prenons beaucoup de plaisir à cette réunion …qui semble authentique !! en réalité c’est un mariage avec une mariée habillée en jaune , les demoiselles d’honneur sont en blanc, le maître de cérémonie avec sifflet et tamtam règle les danses rituelles

nous sommes généreux pour la collecte qui suit .

De plus le paysage est sublime :

Nous faisons connaissance de la végétation tropicale exubérante et de ses fruits : kiwis , noix de cajou , capoc .
A la tombée de la nuit , nous partons en pirogue vers L’Île aux oiseaux.
La nuit tropicale tombe rapidement et venus de tous les horizons les oiseaux convergent vers les arbres de l’île que nous longeons .
Les plus spectaculaires sont les Pélicans car leur vol paraît un miracle compte tenu de leur « énorme » corps

Notre guide nous énumère les différents oiseaux , mais se casse la voix pour les faire s’envoler . Mais la nuit tropicale se fait sombre et nous partons .
Le car qui nous transporte a beaucoup de mal à circuler et à franchir les marigots sur des ponts faits de quelques tronc d’arbres .
Dans un village on nous présente « la reine » . La reine du village est un vestige du matriarcat qui existait avant l’arrivée des religions chrétiennes et surtout musulmane .
Cela confirme la place importante
Des femmes dans la société sénégalaise .

Une curiosité du Sénégal c’est le « vin de palme » : pendant la saison sèche on récolte la sève des palmiers « kabekel »

Le vin de palme est obtenue après fermentation de la sève du palmier à huile.

La sève est recueillie dans des bouteilles placées sous des entailles faites au couteau.

Deux fois par jour, les bouteilles pleines sont remplacées par le récolteur qui grimpe en haut du palmier à l’aide d’une corde passée autour du tronc et de sa taille.

La sève fraîchement récoltée est désaltérante. Une fois fermentée elle s’alcoolise et devient le célèbre vin de palme appelé “bunuk”.

Le bunuk, 300.000 litres sont produits chaque année, est la boisson traditionnelle des Diolas qu’ils boivent en groupe.

Servi dans un canari en terre cuite ou un récipient en bois le vin est dégusté à tour de rôle, après l’aîné qui a la priorité.

Nous faisons étape dans le campement intégré d’Enampore qui se situe au cœur du royaume de Mof Awi, dont l’environnement a été particulièrement bien préservé. C’est le chef lieu de la communauté rurale, dans le département de Ziguinchor.Nous sommes logés dans de vraies cases , nous sommes particulièrement intéressé par la case à impluvium dont la toiture sert (comme son nom l’indique ), à recueillir l’eau de pluie .

Ci-contre photo de l’entonnoir à l’intérieur de la case .

A l’extérieur nous entendons le bruit caractéristique du vent dans les palmiers Ronier
Le palmier de Palmyre (Borassus flabellifer L.), aussi appelé rondier ou palmier rônier (parfois palmier à sucre mais d’autres espèces portent aussi ce nom, principalement Arenga pinnata), un arbre tropical de la famille des Arécacées souvent cultivé à diverses fins et notamment pour la production de sucre.

*

Le palmier à sucre est un palmier de grande taille, pouvant atteindre 35 mètres de haut avec un stipe de 60 cm de diamètre. Ce dernier est couronné par un bouquet 25 à 40 feuilles costapalmées. Le pétiole de 60 cm à 1,2 mètre est armé d’épines irrégulières la floraison s’étale de novembre à fin juin.
Il commence à fleurir vers l’âge de 20 ans , Il peut vivre plus d’une centaine d’années.

Les fruits sont des drupes fibreuses, de 10-20 cm de diamètre environ, ovoïdes, de couleur vert marron, groupées en grappes serrées. Ils comportent 3 noyaux (pyrènes) de 6-7 mm, noirs.

Pour la fin de notre séjour nous rejoignons la civilisation , en l’occurrence le village hôtel de Cap Skirring .

La remontée vers le nord est agrémentée par un arrêt à M’Bour , village de pêcheur où nous assistons à l’arrivée des pêcheurs . L’activité est incroyable : les pirogues sont remplies de poisson qui est débarqué dans des paniers sur la tête des hommes ou sur des charrettes à cheval qui entrent dans la mer !

La rencontre des courants froids et chauds de l’Atlantique au large des cotes sénégalaises explique que ces eaux soient parmi les plus poissonneuses du continent africain et permettent des pêches miraculeuses, artisanales comme industrielles. Enfin pour l’instant, vu que les ressources sont en voie de diminution, mais jusqu’à présent c’est foison de carpes rouges, capitaines, requins, daurades, barracudas, espadons et autres.
Il faut dire qu’avec les Japonais, les Sénégalais sont parmi les plus gros consommateur de poisson au monde et celui-ci fait partie intégrante de la cuisine Sénégalaise, une des plus savoureuses d’Afrique : riz au poisson (thieboudienne), poisson Yassa, poisson au citron, poisson farci (dem), poisson en beignet, mais aussi crevettes au riz et tomate (thiou), etc. …
Je photographie les requins , je suppose que ce sont les ailerons qui ont de la valeur pour l’exportation vers le japon .

Nous faisons une excursion à Joal- Fadiouth : Joal est un petit port découvert par les portugais célèbre pour ses huitres et la maison natale du Président Senghor .
Dans ce milieu propice, les femmes vont à marée basse chercher des huitres sur les racines de palétuvier, des moules sauvages et des bulots parfois énormes.

Nous sommes impressionnés par la colline de coquille d’huitres .
Passages obligé pour des touristes français à Joal : le Président Léopold Sedar Senghor est né à Joal .
Nous visitons sa maison natale avec un gardien complètement illuminé : «  Bonjour messieurs les journalistes de Paris ……. c’est ici que Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, a vu le jour en 1906. Mais la particularité de cette demeure, c’est d’avoir été la muse du président poète : le lion, la couleur verte des vérandas, l’étoile au plafond, le baobab. Ici tout rappelle Senghor, sa poésie et ses œuvres d’homme d’Etat.

Au delà des pitreries du gardien nous sommes émus par cette visite de la maison de cet homme d’état à la fois attaché à son pays natal et à la culture Française .
Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 à Joal, au Sénégal, et mort le 20 décembre 2001 à Verson, en France, est un poète, écrivain, homme politique sénégalais et premier président de la République du Sénégal (1960-1980) et il fut aussi le premier Africain à siéger à l’Académie française. Il a également été ministre en France avant l’indépendance de son pays. Je suis heureux de terminer la relation de ce voyage par le rappel de ce démocrate ami de la France qui à la mi-octobre 1935 débutait comme professeur de Français Latin Grec au Lycée Descartes de Tours !

Nelly et Claude sont des filles et « fils d’instits » Claude a été pendant un an « Maître auxiliaire » enseignant la physique et la chimie ..et Nelly reçue au CAPES est Professeur d’Anglais.
Donc , ne vous étonnez pas de nous voir en 1987 participer à un voyage d’enseignants d’Indre et Loire aux Antilles.

L’aspect sympathique de ce voyage était d’être accueilli par des enseignants locaux désireux de nous faire découvrir leurs îles .

Je n’ai aucun mal à relater ce voyage car l’un des participant était chargé de relater toutes les péripéties du voyage :
Vendredi 20 Mars : Tout le monde étant là , départ place de la gare à Tours à 11hO5 . Beau temps frais et ensoleillé : 31 présents ………
…….0 2heures 30 du matin (21 heures trente en Martinique) nous attérissons au Lamentin , aéroport à 8 kilomètres de Fort de France ….
La température est de 25 degrés ….
Nous prenons un car avec Monsieur Ledoux secrétaire local de la MAE .
Nous sommes hébergés dans deux hôtels des Trois Ilets

Nous assistons à notre premier coucher de soleil sous les tropiques : magnifique mais …bref !! sous les tropiques on passe très rapidement du jour à la nuit .

Au petit matin nous découvrons la vue sur Fort de France .

Avec , en arrière-plan les Pitons du Carbet .

Cependant pour la suite de notre visite il serait temps de nous situer sur une carte de la Martinique : on y découvre qu’un bras de mer sépare les Trois Ilets de la ville de Fort de France.
Il nous faudra prendre un bateau pour nous rendre à Fort de France .

Donc le Samedi 21 Mars nous prenons le bateau pour Fort de France pour une traversée de 20 minutes.
Nous commençons par une réception sympathique de la Ligue de l’Enseignement qui a pignon sur rue pour rencontrer les collègues qui nous prennent en charge , puis nous visitons la ville .
La cathédrale Saint Louis est la 7ème au même emplacement depuis 1671… incendies , tremblement de terre …la cathédrale actuelle a une structure métallique !!

La visite du Musée Archéologique se fait avec une guide martiniquaise à la taille et à la voix impressionnante . Nous y découvrons l’histoire de l’ile et des différentes migrations : Arawaks venus du Vénézuéla , Caraïbes venus d’Amazonie , quant à Christophe Colomb , il débarque le 15 juin 1502 ….les Français n’arrivent qu’en 1635 .
Nous faisons la connaissance de la gastronomie antillaise grâce au punch et à un repas offerts par les syndicalistes antillais . Mais le lendemain ils nous réservent une surprise extraordinaire :
Nous prenons un bateau pour les Îlets du François qui
sont célèbres pour les Fonds-Blancs, et en particulier le « bain de l’Impératrice » hauts fonds qui les entourent et les séparent. Ce sont des bancs de sable corallien blanc qui ponctuent la baie à quelques centaines de mètres du rivage,  nous descendons du bateau dans une mer chaude  où nous nous baignons   en plein milieu de la mer tiède, nos amis sortent  les provisions et debout dans l’eau nous commençons par un ti-punch glacé …inoui ! puis nous mangeons une « souscaie » sorte de salade de petits morceaux de tête de porc épicée .
Et le festin n’est pas terminé car au retour un repas de langouste nous attend avec des enseignants locaux !

Mais les festivités ne sont pas terminées , le lendemain , mardi 24 mars , le Club MGEN nous organise une sortie ! 5 cars nous attendent au débarcadère de Fort-de-France , nous voyageons avec les enseignants locaux pour visiter une coopérative de vannerie ., les artisans tressent trois sortes de végétaux l’aroman , le cachibou , et le bakoua

Le Cachibou se trouve le plus souvent sur les versants des mornes alors que l’Aroman pousse exclusivement sur les terrains marécageux, ou sur les bords des ravines.  La tige centrale du Cachibou appelée “la flèche” sera écorcée, ensuite bouillie, séchée au soleil pendant deux jours afin d’obtenir une teinte ivoire et une certaine souplesse. L’aroman subira l’équartissage, opération qui consiste à fendre en quatre, la tige à l’aide d’une croix en bambou. Les segments seront exposés au soleil pendant une ou deux semaines, ce qui leur donnera un teint uniforme marron-rougeâtre.
Le Bakoua  est le nom d’un arbre en Martinique Il est utilisé notamment en vannerie pour la fabrication de chapeau, lequel est désigné par le même nom.
Après cette visite nous faisons étape au musée du Rhum Saint James :
Au rez-de-chaussée sont rassemblés d’anciennes machines de production, dont un des plus vieux moulin à bêtes de la Martinique. Celui-ci, datant du XVIIIème siècle et actionné par des bêtes de trait, servait à broyer la canne à sucre pour en extraire le jus (Vesou). A côté trônent les différents types d’alambics , utilisés sur l’île pour la transformation du vesou en rhum. d’époque ils rappellent les grands moments de la fin du XIX et de la première partie du XXème siècle, quand le rhum était une des boissons les plus prisées du monde, et que la Martinique en était la première exportatrice.

Toujours au rez-de-chaussée, un très joli bar tout en boiserie vous attend pour une dégustation gratuite des rhums Saint-James. Les rhums vieux de la maison sont particulièrement réputés.

Dans le jardin autour du musée, sont éparpillées une partie des anciennes machines à vapeur de la distillerie qui jouxte le bâtiment. Une distillerie toujours en activité d’ailleurs. C’est là que sont produits les rhums Saint-James.
Notre périple des productions de la Martinique se poursuit par la visite d’une « plantation » :
La plantation de Leyritz à Basse pointe : Dans un parc tropical magnifique, au milieu d’arbres centenaires, la Plantation Leyritz nous invite à une jolie balade à travers le temps. De cette ancienne habitation, une des plus importante de la région, aujourd’hui transformée en complexe hôtelier, il reste ,outre le site somptueux, la plupart des bâtiments d’époque. La Plantation Leyritz se découvre après avoir emprunté une petite route bordée de palmiers qui mène jusqu’à la propriété. Là dans un cadre saisissant, l’atlantique d’un côté, les reliefs du nord de l’île de l’autre, sont disséminés, au milieu d’une végétation majestueuse et colorée, les anciens bâtiments d’exploitation et de logement de l’habitation, le moulin à canne, la roue à aubes, la distillerie, la rue “Case Nègres” où logeaient les esclaves, ainsi que les maisons du Géreur et du Maître.

Du haut d’une colline dominant la propriété, cette dernière permet au maître de suivre sans peine le bon déroulement du travail sur l’exploitation. Edifiée en 1713 puis agrandie vers 1830, elle est typique des premières maisons de maître construites aux Antilles à cette époque. Elle en a aussi suivi les évolutions. De simple petit bâtiment abritant le séjour et les chambres, la cuisine étant à l’extérieur comme il est de coutume ici, la maison s’est progressivement embourgeoisée, avec l’adjonction d’une galerie et de balcons en fer forgé.

Bordelaise d’origine et fidèlement attachée au mode de vie métropolitain, la famille Leyritz a tenu à créer ici quelques repères familiers. Une toiture à la Mansart pour chapeauter la maison, et un joli jardin à la française, dans lequel on trouve encore aujourd’hui deux magnifiques fontaines du début du XVIIIème.

De la culture du manioc et du tabac qu’elle pratiquait à ses débuts, la Plantation Leyritz a évolué au fil du temps vers celle de la canne à sucre, puis aux alentours de 1850, contrainte par la crise sucrière, se tourne vers la production de tafia et de rhum. La distillerie créée à cet effet sur la propriété fonctionnera jusqu’au début du XXème siècle avant de péricliter. A la grande époque de la culture de la canne, l’exploitation  étendue sur près de 500 hectares emploiera plus de 330 esclaves.
En réalité nous sommes étonnés par les plantations d’ananas

Mais nous découvrons également les bananeraies.

Et aussi les L’arbre à pain (Artocarpus altilis) qui est un arbre de la famille des Moracées, originaire d’Océanie, domestiqué dans cette région pour son fruit
Son fruit est le fruit à pain.
Aux Antilles françaises, on nomme châtaignerpays (Artocarpus altilis var. seminifera)

Sur le port de Fort de France nous avions été surpris par l des vagues qualifiées d’inhabituelles par les habitants locaux :

Nous poursuivons notre visite de la Martinique par le sud de l’île :
Cette excursion commence par un arrêt pour visiter le musée du domaine de la Pagerie consacré à l’ Impératrice Joséphine .

Joséphine Rose Tascher de la Pagerie (1763-1814), est la première épouse de Napoléon Bonaparte de 1796 à 1809 et reine d’Italie de 1804 à 1809.
Cette sucrerie du XVIIIe siècle, entièrement restaurée, fut le lieu de naissance de Marie-Josèphe Rose Tasher ou «Yeyette», avant qu’elle ne devienne Joséphine de Beauharnais, impératrice. Vaste domaine  de plus de 500 hectares, anciennement connu sous le nom de «Petite Guinée», on y exploitera jusqu’à trois cents esclaves pour la production de cacao, de coton et de canne à sucre. Le musée a été créé en 1929 par Gabriel Hayot, maire des Trois-Ilets et devient musée départemental en 1984. Au milieu d’un grand parc se trouvent les ruines des bâtiments fonctionnels de l’habitation, ainsi que le musée, installé dans les anciennes cuisines.
De nombreux documents associés à l’épopée napoléonienne retracent la destinée hors du commun de la petite Martiniquaise .
Une halte au village des Trois Ilets permet de visiter l’église où Joséphine a été baptisée .

Le voyage se poursuit vers Rivière Pilote , la plus importante commune du sud de la Martinique avec 12000 habitants , puis nous arrivons à la grande anse des salines l’une des plus belle plage de l’ile : 1200m de sable fin bordé de cocotiers , seule ombre à ce tableau idyllique : la présence de Mancenilliers « arbres maudits » que l’office des forêts venait de marquer en rouge ! Il s’agit d’un bel arbre qui mesure en général de 5 à 15 mètres et qui affectionne particulièrement les sols sableux. On le retrouve donc généralement en bord de mer ou dans les environs, à proximité immédiate des plages… il est donc largement répandu aux Antilles. Il y a donc de fortes chances d’en voir lors d’un séjour. Dans les lieux facilement accessibles du public et régulièrement fréquentés il est souvent signalé par un trait rouge sur son tronc car l’arbre est toxique.

Son fruit qui ressemble à une petite pomme, sa sève et son feuillage peuvent en effet entrainer d’importantes brulures. Les antillais qui connaissent le danger, le côtoient tous les jours sans que cela ne pose de problème mais les touristes sont en général moins informés et donc moins prudents.
Nous déjeunons au manoir-auberge de Beauregard avec un excellent menu

Menu : Soupe de poissons avec croûtons , brochettes de thon , tranches d’arbre à pain , patates douces , sorbet ananas …….
Après le repas nous nous nous attardons dans le jardin , admiratif devant le vol froufroutant et insaisissable des colibris dans les orchidées sauvages .
Nous repartons vers Sainte Anne , Marin , Sainte Luce où nous faisons un bref arrêt pour admirer le paysage .
En arrivant à Morne-Larcher à moins d’un kilomètre de la côte , se dresse le rocher du Diamant , haut de 176 mètres au dessus de la mer , pendant les guerres franco-anglaises  les Anglais le fortifièrent et en firent un véritable navire de pierre et n’en furent chassés qu’en 1805 .

Jeudi 26 Mars :
A 7heures30 , le car vient nous prendre à l’hôtel pour nous conduire à l’aéroport du Lamentin .
Après une « alerte à la bombe » qui nous oblige à reconnaître nos bagages !!!nous embarquons dans un Boeing 727 et vers 9heures10 nous quittons la Martinique .

La Guadeloupe .

C’est un archipel composé de deux grandes îles : Grande terre au nord , calcaire et plate , Basse Terre au sud , volcanique et accidentée , séparées par un étroit bras de mer : la Rivière Salée .

Nous prenons le car pour Sainte Anne . Nous avons une mauvaise impression car nous longeons des quartiers pauvres où de misérables cabanes en tôle se serrent les unes contre les autres .

Tout notre groupe est logé au “Relais du moulin” au milieu des Bougainvillées , des lauriers roses , des hibiscus des crotons  …L’hôtel est composé de bungalows autour d’un authentique moulin à broyer la canne à sucre . Le jus de Canne est extrait par une batterie de cylindres disposés en triangle

Le soir nous prenons un bus local pour regagner l’hôtel .

Notre hôtel nous offre une soirée “folklorique” de musique et de danses …des caraïbes !

Nous avons l’occasion de voir de plus près la case typique de la Guadeloupe : la case initiale en bois et en tôle s’est généralement entourée d’une véranda en béton qui la consolide et évite qu’elle ne s’envole lors des cyclones !

J’achète une carte postale qui montre la ville de Pointre à Pitre après le passage du cyclône de 1928 !

Mais notre voyage coïncide avec les festivités de la mi-carême! Innocemment nous nous installons sur le passage du cortège , mais après avoir observé les poings fermés des participants , puis des pancartes explicites , nous comprenons que nous assistons à une manif pour l’indépendance .

Nous faisons profil bas et le lendemain nous consultons la presse :”LENDEPENDANT”

“Gwadloupéyen Fo nou mèt tout fos an nou adan on sèl komba”

Le message est clair : Indépendance.

Le Vendredi 27 Mars nous effectuons le tour de la Grande Terre : Sainte Anne , Saint François , la pointe des Chateaux: au loin on aperçoit l’île de la Désirade . Nous traversons des champs de Canne à sucre où la récolte est en cours .

Puis nous “montons” vers le nord jusqu’à a pointe de la Grande Vigie ? Nous suivons un sentier balisé , et de 80 mètres au dessus de la mer nous contemplons un site grandiose .

Nous repartons pour l’Anse Bertrand et le restaurant de “Prudence” où nous attend un déjeuner gastronomique:

Menu : Assiette de crudités , langouste boudin créole , court bouillon de poisson avec riz….vin rosé .

Le Boudin Créole  ( Boudin noir) , est l’une des plus anciennes recette antillaise connues. Fabriqué à partir de sang de porc, de graisse de porc et de condiments, et dans une moindre mesure du sang de moutons et de chèvre.  Il se consomme aussi bien chaud que froid avec de la moutarde.

Dans la suite de notre tour de la Grande Terre nous nous arrêtons pour visiter le cimetière de Port Louis où les tombes les plus modestes sont embellies de coquillages et de “fer blanc” avec de vraies maisons des morts .

Nous arrivons dans la région des Grands des Grands Fonds, au centre de la Grande Terre, qui s’étend à l’arrière de Sainte Anne , de Morne-à-l’eau au Moule . C’est une Guadeloupe agricole , plantée de cultures vivrières et fruitières avec de profondes vallées qui entaillent les vertes étendues , les routes n’en finissent pas de tourner …il s’y trouve une forte communauté de blancs-matignon ( les  « Blanc-Matignon » , terme employé par les Noirs et les « métros », qualifie une partie de la population blanche de la Grande-Terre. Enfin, il y a le « blanc-gâché » , le plus souvent d’origine « métro », marginalisé par l’alcool ou par une situation sociale inférieure à l’idée que l’on se fait de son statut traditionnel dans les Antilles. )

Les paysages comportent de profondes vallées qui entaillent les vertes étendues , les routes n’en finissent pas de tourner . Les “blancs” vivent difficilement du travail de la terre , car au moment de l’affranchissement des noirs en 1848 , ils ont préféré exploiter eux-mêmes leurs terres , ils vivent et se marient entre eux , menant une vie modeste .

Retour à l’hôtel où nous avons droit au repas du soir et à une course de crabes de terre !!: 13 crabes qui portent un numéro sur la carapace et qui sont vendus aux enchères . Leurs propriétaires toucheront 50% des enchères pour le premier , 30% pour le second , 20% au troisième . Résultat brillant pour notre groupe qui occupe les trois premières marches du podium .

premier : raspoutine (écurie Sarlin)

second : Ti Punch (écurie Georgelin)

troisième : Rapidus (écurie Renée chauvet )

Samedi 28 Mars : Départ de l’Hôtel en car à 8 heures pour la marina Bas du Fort à pointre à Pitre où nous sommes attendus par les “militants” de la MAE et de la FOL avec lesquels nous embarquons sur le Papyrus , restaurant flottant .

Le bateau s’engage dans le passage entre la Grande terre et la Basse Terre , nous longeons la mangrove , puis nous arrivons dans la mer “le Grand cul de sac marin” , nous naviguons sur une mer calme vers l’ile Caret et la barrière de corail qui l’entoure . Pour s’y rendre , nous embarquons par petits groupes dans un zodiac.

La baignade dans l’eau tiède est …divine et , dans la tradition antillaise , nous avons droit à un apéritif antillais .

Opportunément un pêcheur nous vend des coquillages de Lambis , au retour , nous avons un repas sur le bateau , puis une animation de chants et de danses qui agrémentent  le voyage de retour .

Le Dimanche 29 Mars nous partons en car avec nos amis Guadeloupéens ? Nous traversons un quartier administratif de Pointe à Pitre , nous franchissons la Rivière Salée , puis nous roulons vers Petit Bourg .La route traverse des plantations de cannes à sucre et de bananiers dont les régimes sont protégés par des sacs en plastiques bleus contre les insectes , rats ….et produits chimiques des traitements !!

Arrêt à Sainte Marie où Christophe Colomb débarque en 1493 et où est érigée sa statue , ce qui est amusant c’est que le 4 novembre 1493 Christophe Colomb croit être arrivé en Inde et il baptise l’île Santa Maria de Guadalupe de Estremadura , du nom du sanctuaire dédié à la Vierge où il avait effectué un pélerinnage .

Ensuite nous suivons la côte Est de Basse Terre et nous voyons grandir le Volcan de la Soufrière , notre car “normal” a du mal à franchir avec 42 passagers , les pentes à 30% du volcan ! Malheureusement nous entrons dans les nuages , mais l’activité volcanique se manifeste par des fumeroles qui fusent de petites failles dans le sol , avec des dépôts de soufre .

Nous admirons une fougère arborescente .

Redescendus dans la plaine nous empruntons l’Allée Dumanoir bordée de palmiers .Cette double rangée de palmiers royaux fut plantée vers 1850 et , depuis , malgré les cyclones successifs qui ne manquent pas d’en décapiter quelques uns , l’allée est toujours aussi majestueuse : longue de 1200 mètres , pas moins de 400 palmiers royaux s’y côtoient , doublés de bananeraies , donnant à cet ensemble une image de “vert jaillissant” . Saint John Perse a lui aussi évoqué maintes fois cette allée dans ses souvenirs d’enfance .

Lundi 30 Mars 1987 : Pour cette nouvelle visite nous traversons Basse Terre jusqu’à la côte ouest :

A Malemdure , sur une plage de sable noir , nous faisons une promenade en mer sur on bateau à fond de verre le Nautilus , vers la réserve Cousteau autour de l’Ilet Pigeon .

Nous admirons le spectacle de milliers de poissons exotiques que nous admirons longuement …dans leur élément . La description est difficile : les branches délicates des coreaux , les éponges impressionnantes , des anémones .

Puis nous faisons une marche dans la forêt tropicale et sa flore luxuriante .

Le Parc National de la Guadeloupe recense plus de 300 espèces de fougères et près de 100 espèces d’orchidées qui constituent l’extrême diversité de ce biotope exceptionnel .

La forêt dense humide recouvre 80% de la zône coeur du Parc entre 300 et 1000 m d’altitude .C’est une forêt luxuriante de montagne . On y retrouve de très grands arbres (30 à 35 mètres) : le gommier blanc , l’acomat -boucan ,  des chataigniers , des arbres moyens (6 à 10 m) : le marbri , le laurier rose , des arbustes et herbacées : palmiste montagne , balisiers , fougères , et de nombreuses plantes suspendues : broméliacées , philodendrons , aile à mouche , orchidée , des lianes .

La densité de la végétation étagée est telle que nous sommes dans une demi-obscurité dans laquelle nos yeux s’accomodent , mais les appareils photos refusent de fonctionner ou déclenchent des flash dérisoires , je sors de mon sac une pellicule de 400 ASA pour photographier les racines et les lianes qui enserrent les troncs .

L’humidité à 100% nous oppresse . Nous sommes heureux de sortir de la forêt pour respirer un air plus sec .

Après la séquence nature , nous nous intéressons à la spécialité des Antilles

: le Rhum

A partir de 1638 , année d’introduction de la canne à sucre aux Antilles , la Guadeloupe et la Martinique se dédient à la production de sucre . Le savoir faire des Français en matière d’eaux de vies s’expriment très vite dans les premiers alcools de canne , dont le Père Labat , moine Dominicain aux Antilles perfectionne le procédé de broyage et de distillation avec des alambics.

Boisson réalisée à base de canne à sucre , le rhum est obtenu par la fermentation directe du jus de canne frais . La récolte de la Canne entre janvier et juillet doit être rapide pour ne pas perdre la concentration de sucre . Il faut environ 10 kg de canne pour obtenir un litre de rhum .Arrivée à la distillerie la canne va être lavée plusieurs fois pour être nettoyée de toutes ses impuretés , puis broyée et enfin lentement pressée . Le résidu fibreux du broyage ou bagasse est utilisé pour alimenter les chaudières de la distillerie .Le jus de canne frais ou “vesou” est filtré avec précaution puis stocké dans des cuves en inox où à l’aide de levures il fermente . A l’issue de cette fermentation le jus de canne ou vin de canne ne titre pas plus de 4 à 5 degrés . Il est alors introduit dans les colonnes à distiller et chauffé . A la sortie de l’alambic , la “grappe blanche” titre alors plus de 70 degrés . Il faut alors y adjoindre de l’eau distillée ou de l’eau de source pour en abaisser le titrage . Le mélange est mis en bouteilles . Ce rhum blanc présente des titrages entre 50 et 59 degrés .

Notre guide Gladys nous montre et nous explique les différentes étapes de l’extraction du jus à la distillerie .

Nous passons ensuite à la salle de dégustation .!!!!!

Ainsi se termine notre voyage aux antilles .

Sur la place des artistes proposent des aquarelles aux touristes.

Finalement notre visite aura été assez courte car ce quartier reconstitué scrupuleusement est assez limité en surface .

On repart vers le Nord …Pour Gdansk ! Et là mes souvenirs se télescopent avec ceux d’une visite en 2007 lors d’une croisière sur la baltique intitulée « Croisière Hanséatique » .

Les souvenirs des deux visites se mélanges et se complètent ; les voici , mais reprenons l’histoire si complexe de cette région :

L’histoire de Gdansk remonte au VIIe siècle. Un château fortifié (grod) y fut construit par le roi de Pologne aux environs de 980. Le bourg est fréquenté tôt par des commerçants vikings et allemands.
Gedania (en latin) obtint le statut de ville avec le droit de Lübeck en 1224.En 1295, elle passa avec sa province sous suzeraineté polonaise. Le 14 novembre 1308, les Chevaliers teutoniques s’emparent de Gdaƒsk en chassant le duc de Poméranie, massacrent ses habitants et conservent la région. La population, en plus des Cachoubes, était largement formée de colons allemands : marchands, paysans, moines.
Dantzig adhère à la Hanse en 1310 et elle en était une des principales villes ; lors de la dissolution de la ligue, elle resta unie aux trois villes de Lübeck, Hambourg et Brême (jusqu’au XIXe siècle, on a nommé ces quatre cités les villes hanséatiques).
En 1454, elle fut reconquise par les Polonais.
De 1466 à 1793, Gdaƒsk était une ville libre dans la République nobiliaire de Pologne bien qu’elle eût une population en majorité allemande.
Gdaƒsk en 1575
Ayant refusé en 1575 de reconnaître Étienne Bathory, elle eut à soutenir la guerre contre ce monarque, qui s’en empara en 1577.
Durant la Guerre de Succession de Pologne, Stanislas Leszczyƒski, beau-père de Louis XV, s’y réfugia en 1734 et y soutint un siège.
La ville est annexée à la Prusse pendant le dernier partage de la Pologne en 1795. Elle devint la capitale de la Prusse-Occidentale jusqu’en 1920, avec une brève interruption sous Napoléon entre 1807 et 1813. En 1807, le maréchal Lefebvre fit le siège de Dantzig et s’empara de cette place. Il reçut en récompense le titre de duc de Dantzick.
Par la paix de Tilsitt, conclue la même année, Dantzig fut déclarée ville libre, sous la protection de la Prusse et de la Saxe (dont le roi était également duc de Varsovie, mais conserva une garnison française. Les alliés la reprirent en 1813 après un long siège soutenu par Rapp ; elle fut rendue à la Prusse qui en fit le chef-lieu de la Prusse-Occidentale

Le Traité de Versailles consécutif à la Première Guerre mondiale fit de Dantzig une ville libre, sous le contrôle de la Société des Nations (1920), malgré une large majorité allemande. La Pologne fut responsable pour sa politique extérieure, etc. En septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale commença par le bombardement de la garnison polonaise de Westerplatte, puis Dantzig fut occupé par l’Allemagne.

C’est pourquoi le 4 mai 1939, en France , paraît à la “Une de L’Oeuvre” un violent article intitulé : « Mourir pour Dantzig ? »
Son auteur est un député socialiste et pacifiste de 45 ans, Marcel Déat. Il plaide pour un soutien limité de la Pologne, que menace l’Allemagne hitlérienne.
Celle-ci, après avoir brutalement annexé la Bohême-Moravie, revendique le port de Dantzig, dont la population est majoritairement allemande. Il s’agit d’une « ville libre » instituée par le traité de Versailles de 1919 pour ménager à la Pologne un accès portuaire sur la mer Baltique. Elle coupe en deux le territoire du IIIe Reich…
C’est dans ces conditions que Marcel Déat publie son fameux article. Il ne recueillera cependant guère d’assentiment dans l’opinion publique. Comme d’autres intellectuels pacifistes de gauche, le député va très vite évoluer vers la Collaboration après que la Wehrmacht aura envahi la Pologne puis la France.
Son nom reste attaché à la collaboration avec l’Allemagne nazie
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville fut partiellement détruite pendant sa prise par l’armée soviétique et l’armée polonaise, la population allemande a fui ou fut expulsée, et la ville fut de nouveau rattachée à la Pologne à la suite de conférences entre Staline, Churchill et de Roosevelt et fut de nouveau connue sous son nom polonais Gdaƒsk notamment en français et en anglais. Entre temps, les bâtiments historiques du centre-ville furent reconstruits, alors que les quartiers nouveaux furent édifiés plus près du littoral de la mer Baltique.

Le port de Gdaƒsk devint le plus important du pays. En décembre 1970, des ouvriers des chantiers navals de Gdaƒsk ont constitué un syndicat indépendant et se sont révoltés contre les dirigeants communistes. La répression a fait officiellement 44 morts et de nombreux blessés. Le 16 mai 2001, le général Jaruzelski (qui était alors ministre de la Défense) a été accusé d’avoir ordonné aux troupes d’ouvrir le feu sur la foule .[ Soutenus par leurs collègues de Szczecin et de Silésie, les ouvriers de Gdaƒsk ont réussi à faire changer la mentalité des Polonais par rapport aux dirigeants communistes. En 1980, le syndicat SolidarnoÊç et son leader Lech Wa∏´sa ont conduit une révolte similaire dans les chantiers navals de la ville. En 1989, la Pologne est devenue une démocratie .

Nous nous arrêtons à l’entrée du chantier naval devant le monument aux morts des ouvriers érigé en 1980 par le Syndicat Solidarnosk «  les trois croix ont brisé la croûte de mensonge qui s’est formée à l’endroit où le sang a pénétré dans la terre » .

Petite anecdote : quelques années plus tard , en voyage organisé , la guide local demandait au chauffeur d’accélérer en passant devant le monument !!!
Voilà ce que c’est de voyager avec

des capitalistes occidentaux !!!
Je tentai de protester dans l’indifférence générale ….quand on se paye un voyage à l’étranger ce n’est pas pour parler des « syndicat des travailleurs ».
Nous , lors de notre voyage individuel nous avions recherché ..et trouvé la maison de Lech Valésa  .

Lech Valesa Leader charismatique de millions de Polonais jusqu’à la fin des années 80, il a été l’un des artisans du changement de régime en Pologne. Simple ouvrier devenu patron de Solidarité (1980-1990), président de la République (1990-1995) et prix Nobel de la Paix en 1983, il est aujourd’hui à la retraite. Lech Walesa est né dans une petite maison de bois le 29 septembre 1943, dans le village Popovo près de Wloclawek. Sa mère était issue d’une famille de paysans, son père était artisan menuisier. Il a trois ans, lorsqu’en 1947, la République populaire de Pologne est proclamée, il en a treize lorsque Gomulka entame en 1956 un programme de libéralisation. Entre-temps, la pression de l’Union soviétique a fait régner la terreur, a poussé une industrialisation à outrance, a suscité des procès et des envois en masse au goulag, et la collectivisation forcée a été un échec. En 1956, la Hongrie se soulève, aussitôt des ouvriers se mettent en grève à Poznan. Dans ce contexte Khrouchtchev doit accepter que Gomulka applique un socialisme à la polonaise, qui autorise à doses homéopathiques des conseils ouvriers dans les usines. Mais la libéralisation n’est qu’apparente.

Revenons à la ville de Gdansk :

Elle fût dans le passé l’une des cités hanséatiques les plus puissantes de la Baltique. Nous commençons par marcher sur le port le long du fleuve Motlava avec un surprenant batiment surplombant les quais et qui faisait office de grue pour décharger les bateaux cette  grue portuaire médiévale, appelé ˚uraw est mentionnée dès 1367, reconstruite en 1444.  Elle permet de soulever 2 tonnes à une hauteur de 27m et permet, entres autres d’assembler les mâts sur les bateaux.

Le mécanisme en bois de la grue a été placé entre deux tours de briques, surplombant partiellement le quai. Le mécanisme consiste en une, puis (à partir du 17ème siècle) deux paires de roues positionnées à la verticale activées par des ouvriers qui marchaient dans les barreaux. Cela permettait de hisser deux cargaisons simultanément.
La paire de roues la plus basse permettait de hisser des cargaisons de navires sur une hauteur de 11 mètres maximum. La paire la plus haute était utilisée pour installer des mâts sur les navires de la Vistule. Les mâts pouvaient être élevés jusqu’à 30 mètres.

Cette grue est tellement extaordinaire que je renvoie au chapitre “les grues du port de Gdansk”!!!
D’ordonnance médiévale, Gdansk séduit par le charme de ses ruelles, nous pénètrons dans la ville par la  pittoresque porte  Mariacka d’ou part la rue du même nom , pavée de petits carreaux de granit, avec ses maisons aux perrons richement ornés et ses élégantes boutiques de bijoux en ambre.

Elle séduit par son ambiance portuaire, où se côtoient intellectuels et matelots, ouvriers et artistes.
Mais le flou dans l’histoire récente de la ville nous oblige à consulter quelques documents sur la dernière guerre mondiale !

1945 représente jusqu’à aujourd’hui la coupure décisive dans l’histoire de Danzig. Alors que la ville avait échappé aux bombardements anglo-américains jusqu’à l’été 1944, l’entrée de l’Armée rouge en Prusse orientale durant l’automne1944 provoqua l’arrivée massive de réfugiés puis la fuite panique d’une partie importante de la population. Le naufrage du Wilhelm-Gustloff torpillé en baie de Danzig le 30 janvier 1945 avec 9000 réfugiés à bord symbolise l’engloutissement d’un monde.
Les combats de mars 1945, suivis de plusieurs jours de pillage, détruisirent entièrement la vieille ville. La population allemande restante fut expulsée dans des conditions dramatiques, de façon « sauvage » d’abord, puis dans le cadre officiellement « humain et ordonné » prévu par le traité de Potsdam, lequel entérinait la translation territoriale de la Pologne jusque sur l’Oder. Dans le même temps affluait à Danzig – désormais Gdaƒsk – une population polonaise et ukrainienne déracinée, provenant pour l’essentiel du rapatriement des prisonniers en Allemagne, des régions dévastées du centre de la Pologne ou des territoires orientaux (kresy) annexés par l’URSS. En moins de trois ans, la population de la ville fut entièrement renouvelée. Tous les habitants ou presque étaient de nationalité polonaise, mais seule une poignée d’entre eux avaient leurs racines à Danzig avant 1939.
La disparition du Danzig allemand s’accompagna de la perte de pans entiers de la mémoire locale. Nul doute d’ailleurs que l’ignorance de l’histoire allemande facilita à l’inverse le mythe de la continuité d’une histoire polonaise. Les historiens allemands ou polonais qui ont travaillé sur les processus d’appropriation mentale des nouvelles villes occidentales de la Pologne ont tous noté que la « propagande » politique du régime avait jeu facile au moins sur ce point .
Donc , presque entièrement détruite durant la seconde guerre mondiale, la vieille ville fut fidèlement reconstruite pierre après pierre. Parmi les édifices les plus prestigieux nous visitons  l’Hôtel de Ville, remarquable édifice du XIVème siècle qui abrite le célèbre Musée Historique de Gdansk, la Maison d’Artus où l’élite des marchands tenait ses festivités (datant du XVème siècle), ainsi que la Basilique Notre-Dame, une majestueuse église gothique en briques qui renferme une extraordinaire horloge astronomique du XVème siècle.
Avant de quitter Gdansk  nous pouvons apprécier le travail de reconstruction de la ville avec cette photo des ruines de la ville .

Formant avec Gdansk reconstruite la « triville », les villes de Sopot et de Gdynia méritent le détour. Pittoresque station balnéaire, avec sa jetée de 512m et son opéra de verdure aménagé au milieu des collines, Sopot-Deauville polonais conserve le charme nonchalant du XIXè siècle. Nous marchons courageusement jusqu’à l’extrémité de la jetée …en pleine mer !!

Nous sommes impressionnés par la « forêt » de piliers en troncs d’arbres qui soutiennent la jetée .
Mais en Juin 2007 , nous avons le privilège de quitter le port de Gdansk à bord du M.S. Andrea pour effectuer le tour de la Baltique .

Ce vieux  bateau était un des bâtiments de la Compagnie Norvègienne Hurtiguten sous le nom de « Harald Jarl » où pendant 41 ans il fit le voyage du sud au nord de la Norvège . Nous sommes donc sur ce bateau reconditionné , avec une cabine dans la proue de ce navire .
Nous allons faire connaissance avec la mer Baltique On y éprouve à peine l’effet des marées; mais elle est sujette à de violentes tempêtes et à l’action de forts courants dans la direction du Nord-Est au Sud-Ouest. L’inconstance des vents, le peu de profondeur des eaux (de 60 m seulement près des côtes allemandes et polonaises) et de 395 au maximum près de l’île de Gotland), ainsi que des récifs, y ajoutent aux dangers de la navigation .
Mais , comme je vous ai prévenu , je n’hésite pas à vous relater une escale de 2007 à Kalilingrad  Capitale de l’Ordre Teutonique , capitale du Duché de Prusse , ville Royale de Prusse et annexion à l’URSS !!! c’est l’histoire mouvementée de la ville . Mais c’est un tout autre intérêt qui nous offre une escale dans ce port de la mer Baltique
En effet  c’est dans la région de Kaliningrad que se concentrent les plus grands gisements mondiaux d’ambre, cette résine fossile issue des pinèdes anciennes.
Les missions du musée sont multiples. Etudier l’ambre, formation naturelle âgée de 40 millions d’années ; conserver, comprendre, analyser et fournir les informations sur son utilisation par l’homme.
Le musée compte environ 15 000 échantillons façonnés par l’artisan depuis le néolithique jusqu’à nos jours, 10 000 années d’un travail culturel, d’utilisation et de façonnage de ce matériau. Il orne la couronne des pharaons égyptiens, il se trouve dans les tombes royales messéniennes, Homère le mentionne dans l’Odyssée, il est prisé dans la Rome antique, vénéré en Chine… Cette matière incomparable est une richesse naturelle, dotée d’une valeur scientifique et animée d’une dimension culturelle, intégrée au patrimoine commun de l’humanité.L’ambre de la baltique s’est formé il y a 40 à 60 millions d’années, à partir de la résine de conifères formant d’immenses forêts de résineux. Sous l’effet de nombreux facteurs physiques et chimiques du milieu, cette résine s’est pétrifiée pour donner naissance à l’ambre.
En tombant sur le sol, la résine a emprisonné des débris végétaux et animaux constituant un véritable piège pour ceux-ci (les insectes composent 90% des inclus.
Mais cette visite du musée de l’ambre est étrange car Kaliningrad n’a plus aucun lien direct avec le reste de la Fédération de Russie, et il faut désormais passer trois frontières pour rejoindre depuis la région de Kaliningrad, Pskov, la ville russe la plus proche, située à 600 km de là.

Cette discontinuité territoriale de la région par rapport au centre est considérée par Moscou comme une contrainte, autant pour la séparation que pour l’isolement qu’elle est implique pour Kaliningrad vis-à-vis du reste de la Russie.

C’est sur cette bizarrerie de la carte de l’ « Europe » que nous terminons ce voyage en Pologne

Les Grues du port de Gdansk

La représentation ci-contre permet de voir l’assemblage des poutres qui permet de supporter les efforts pour soulever les charges . Mais il est intéressant de connaître la source de l’énergie pour actionner cette grue : il s’agit de tambours dans lesquels marchaient un ou deux hommes actionnant un axe sur lequel s’enroulait Des grues dans un port c’est classique , mais quand le port est dans la ville on finit par avoir des grues dans la ville …..comme à Gdansk !!

Cela commence par la grue Zurav Gdansku du 15^ème siècle qui sous l’apparence d’une construction traditionnelle cache une ossature capable de supporter les efforts de la grue en action :

Elle permet de soulever 2 tonnes à une hauteur de 27m et permet, entres autres d’assembler les mâts sur les bateaux.

Le mécanisme consiste en une, puis (à partir du 17ème siècle) deux paires de roues positionnées à la verticale activées par des ouvriers qui marchaient à l’intérieur . Cela permettait de hisser deux cargaisons simultanément.
La paire de roues la plus basse permettait de hisser des cargaisons de navires sur une hauteur de 11 mètres maximum. La paire la plus haute était utilisée pour installer des mâts sur les navires de la Vistule. Les mâts pouvaient être élevés jusqu’à 30 mètres.
La Photo d’Anna Cieminska permet de voir l’intérieur de la partie en bois de la Grue : une des paires de roues avec l’axe sur lequel une corde était enroulée; un coulisseau ; et l’escalier entre deux paires de roues. Grâce à ses deux roues de 5 m de diamètre actionnées par des hommes qui marchaient à l’intérieur en entraînant une poulie centrale, son système de levage pouvait supporter des chargements atteignant deux tonnes.

Mais pourquoi Gdansk est à l’intérieur des terres , comme de nombreuses autres villes médiévales, elle fut construite à l’écart de la côte, où elle se trouvait à l’abri des tempêtes et des attaques inattendues en provenance de la mer. D’autre part, les rivières Motlawa et Vistule permettaient une liaison facile et agréable avec la mer.

Ce qui était un avantage au Moyen Age devint un problème pour les générations suivantes. Les bas-fonds près de l’embouchure de la Vistule devinrent un obstacle dangereux et lorsqu’en même temps, le niveau d’eau était bas dans les rivières, la navigation jusqu’au port était impossible même pour les embarcations de petite taille. Les navires devaient jeter l’ancre dans le golfe de Gdansk et attendre un pilote. Les plus grands ne faisaient en aucun cas escale dans le port : une partie ou la totalité du chargement devait être rechargée dans des bateaux d’avitaillement dans la rade.

Les autorités de Gdansk se chargèrent alors de permettre aux bateaux d’entrer dans le port en toute sécurité et mirent en place un système de pilotage. Ils réalisèrent des travaux tels que la délimitation des chenaux par des lignes de balises, la drague des bas-fonds ou l’enlèvement des accumulations de sable et des pierres dans les eaux les moins profondes. Ces travaux furent financés par des taxes payées par les navires qui faisaient escale dans le port.

Le port de Gdańsk est le plus grand port de la Pologne. En 2008 il a vu passer 17,07 millions de tonnes.

Actuellement le vieux port de Gdańsk effectue la tâche de l’amarrage des navires et des bateaux privés, en particulier sur les itinéraires des croisières du port, à Westerplatte, Sopot et Gdynia (est exploité par la compagnie maritime de Gdańsk).

Le nouveau port de Gdańsk (Nowy Port Gdański), dispose d’un terminal passagers, d’où partent les ferries pour la Suède (via la société Polferries).

Nous nous payons une visite du port en bateau . Nous sommes frappés et admiratifs de voir la longueur des quais avec un nombre incalculable de grues de toute taille . Cela nous donne envie de nous documenter sur les grues portuaires .

Le mécanisme de la grue se compose de (1) une flèche articulée en E sur la tourelle et en B sur la fléchette . La biellette (3)articulée en D et en A sur (O) et (2) assure le maintien .

La manœuvre de la flèche est assurée par un vérin hydraulique (5+6) . Un contrepoids (10) assure l’équilibre de l’ensemble en compensant le poids de la flèche .

La charge (8) peut monter ou descendre grâce au câble (4) manœuvré en (F) par un treuil situé dans la tourelle

J’arrête là ma description des installations portuaires qui existent dans tous les grands ports , mais à Gdansk on peut visiter le port ce qui n’est souvent pas le cas .

Au ! retour , cherchant à m’informer j’apprends que le port des marchandises s’est déplacé à Gdynia laissant à Gdansk le trafic des produits en vrac et notamment l’exportation du charbon polonais. La décision de construire un grand port de mer à l’emplacement du village de Gdynia fut prise par le gouvernement polonais pendant l’hiver 1920, en raison de l’attitude hostile des autorités de Dantzig et des ouvriers du port qui cherchaient à empêcher les armées alliées de fournir une aide militaire à la Pologne pendant la guerre polono-soviétique de 1919-1920. La construction commença en 1921, mais des difficultés financières la ralentirent, allant jusqu’à l’interrompre. Tout s’accéléra après que la Diète (Sejm, nom du parlement polonais), eut passé l’acte de construction du port de mer de Gdynia le 23 septembre 1922. En 1923, un embarcadère de 550 mètres, un brise-lames en bois de 175 mètres et un petit port avaient déjà été construits. La cérémonie d’inauguration de Gdynia comme port de guerre provisoire et comme abri pour les pêcheurs eut lieu le 23 avril 1923 et le premier grand bateau de haute mer accosta le 13 août 1923.

Ce port comme tous les autres ports de la planète a du s’adapter au chargement-déchargement des containers !

Liliane ma grande amie .

Après un passage à l’école primaire de la Riche , très éprouvant où , petite émigrée ne comprenant que l’Auvergnat , je dus assumer mon statut d’étrangère et apprendre le Français , j’arrivai en 6^ème au Lycée Balzac ….finies les persécutions ….je devenais une française normale avec juste un accent chantant ….bien intégrée dans ma classe .

C’est là que je rencontrai Liliane Charpentier qui allait devenir pour longtemps ma meilleure amie .

Elle habitait Saint Patrice dans la vallée de la Loire , et moi , , les week-end et les vacances scolaires j’allais chez mes parents à Saint Michel , en haut du coteau , à Saint Michel sur Loire , à 4 kilomètres de chez elle . Ce qu’on ne voit pas sur la carte ce sont les reliefs car le village de Saint Michel est à Plus de 100m d’altitude alors que celui de Saint Patrice est à 50 mètres , d’où une descente vertigineuse ( en vélo , mes genoux en ont longtemps portés la marque ) .

Nous avons donc passé toute notre adolescence ensemble : à vélo !!! c’était la période 1942 – 48 , à nager dans la Loire et à fréquenter tous les bals de nos communes . Il faut expliquer qu’à cette époque les bals à la campagne se passaient sur des « parquets » abrités sous une tente aux parois de panneaux de bois et avec un toit de toile imperméable .

Le gros du travail de montage consistait au calage du parquet puis l’assemblage des panneaux latéraux , puis la charpente légère sur laquelle une bâche était tendue .

Après la guerre , ce furent les premières vacances au bord de la mer , sous la tente.

Pour bien se remémorer les conditions du camping en 1950 il faut examiner la photos ci-dessous :

A gauche la chambre des parents , à droite , et sous l’auvent que l’on rabaisse la nuit la table et les chaises (pliantes ) , à droite «  l’abside » pour abriter le matériel , la nuit on abaisse l’auvent . L’auvent est solidaire du « double toit » .

Pour tendre la toile il fallait des tendeurs :

Le tendeur est la petite pièce métallique percée de deux trous qui permet de « tendre » la corde fixée à la toile .

Il faut préciser que l’ensemble toile , mats en bois , piquets en fer était fort lourd comme l’atteste le catalogue ci-dessus …..mais il fallait ajouter tout le matériel : la table pliante , les chaises et fauteuil en acier ( à cette époque l’aluminium n’était pas assez solide) , j’allais oublier la « grosse » bouteille de butagaz de 13 kilos !! le réchaud posé sur un petit meuble !!!

Mais une bonne image en dit plus qu’une énumération : voici donc un extrait de catalogue ;

Pour la nuit les matelas pneumatiques n’étaient pas inventés , il fallait un lit de camp pliant ..et un sac de couchage (surplus américains) .

Le Camping familial des années 50 se caractérisait donc par des voitures surchargées et quelques ressorts cassés !!

Nelly ne sait pas ce qui a motivé Liliane à choisir un « créneau » aussi exceptionnel que la sténotypie , à l’époque la « sténodactylo » était un métier qui ouvrait la voie à une carrière dans un bureau d’administration ou d’entreprise .

Mais la sténotypie ….reprenons notre dictionnaire :

Le ou la sténotypiste de conférences dresse le procès-verbal intégral de colloques, congrès, conseils municipaux… Il intervient à la demande de toutes sortes d’organismes ou entreprises : conseils d’administration, assemblées générales…

Le sténotypiste (majoritairement une femme) est garant, y compris en justice, de l’exactitude des propos tenus dans les réunions pour lesquelles il est requis .

Il est, en effet, chargé de noter intégralement et simultanément tout ce qui se dit, mais aussi qui le dit,

Pour ce faire, elle ou il utilise un clavier spécial appelé sténotype qui lui permet, sous forme de signes conventionnels, d’enregistrer la parole à la vitesse de la prononciation normale (entre 220 et 230 mots/minute).

La méthode d’écriture est très simple et la bande de sténotypie est facile à relire. Suivant les cas, il rédige ensuite soit une synthèse, soit un compte rendu Le sténotypiste intervient pour des réunions de toutes sortes, des conférences internationales aux négociations commerciales, en passant par les procès, les réunions de comités d’entreprise ou les colloques scientifiques, etc.

Une sténotype est un clavier ressemblant à une machine à écrire servant à saisir du texte sous forme phonétique simplifiée à la vitesse de la parole. Le clavier est composé d’un nombre restreint de touches : 21 sur ce modèle .

On peut admirer la performance de Liliane Charpentier de maîtriser à la fois la langue anglaise et la technique de la sténotypie .

Résultat : dès la fin de sa formation elle obtient un poste de sténotypiste à « la NATO » à Naples .Mais pour éclairer ce qui se cache sous ce sigle NATO ou OTAN : Vu de notre bonne ville de Tours , nous vîmes parader place Jean Jaures , devant les terrasses des cafés , d’énormes voitures américaines décapotées et …des Harley Davindson rutilantes et étonnament silencieuses .

C’était en 1951, année où l’armée Américaine décida d’installer dans les bois à proximité immédiate du village de Saint-Benoit-La Forêt, un dépôt de matériel et un camp militaire et un peu plus loin de construire un grand hôpital militaire: le Chinon Engineer Depot et le Chinon US Military Hospital. Il y avait environ 1500 soldats et officiers et pas loin de 1000 civils Français travaillèrent de 1951 à 1967 pour l’armée US. C’est ainsi que nous découvriment la vie américaine et les soldats américains. Les officiers et leurs familles louèrent chez l’habitant parfois, avant que l’US Army leur construise leurs petits villages comme au pays avec des maisons typiques de la suburbia américaine des années 50 et un terrain pour le softball. Ils avaient dans le camp leur banque, leur supermarché, leur bowling, leur école, leur cinéma et leur hôpital, leur mess self-service (le PX). Certains officiers supérieurs venaient avec leurs énormes voitures.

Il faut préciser qu’après le retour au pouvoir de Charles de Gaulle, à la faveur de la crise de mai 1958, une crise s’ouvre entre la France et les États-Unis et le Royaume-Uni au sujet de l’Otan, qui culmine en 1966 avec l’annonce du retrait de la France du commandement intégré de l’Otan, bien que, selon de Gaulle, le « fond » de l’alliance ne soit pas modifié

Le 17 septembre 1958, de Gaulle envoie un mémorandum au président américain Eisenhower et au britannique Harold Macmillan, dans lequel il demande la création d’un directorat tripartite de l’Otan, afin de mettre la France sur un pied d’égalité avec ses alliés. À la suite du refus de ses alliés, le général lance un programme de création d’une force de dissuasion nucléaire française afin de s’autonomiser de ses alliés. En juin 1959, de Gaulle s’oppose à l’installation d’armes nucléaires étrangères sur le territoire français. Le Pentagone retire alors hors de France 200 avions militaires, et commence progressivement à se retirer de la dizaine de bases aériennes américaines présentes en France depuis 1950 ; le retrait est achevé en 1967.

De Gaulle retire la flotte atlantique et celle de la Manche du commandement de l’Otan en 1962 . Le siège de l’Otan quitte alors Paris pour Bruxelles en décembre La France demeurait toutefois membre de l’Alliance atlantique, ayant ses propres forces en RFA. De plus, une série d’accords secrets, les Accords Lemnitzer (en)-Ailleret, signés l’année suivant la décision gaulliste de 1966, détaillaient la façon dont les forces armées françaises seraient réintégrées au commandement intégré de l’Otan en cas de conflit ouvert entre les deux blocs.

Mais revenons à Liliane Charpentier , qui risque de perdre sa place à cause de De Gaule !! à Naples elle rencontre le Directeur de la raffinerie de pétrole de Naples : Mario Buongornio .

Il est assez étonnant que les Italiens aient laissé s’installer dans la plus belle baie d’Europe …un raffinerie !!!

L’installation de la zone industrielle de Naples vers 1925 coïncide avec la fin de l’utopie hygiéniste, parce que, durant cette période, les premières industries pétrochimiques (comme l’entreprise publique AGIP et l’entreprise américaine SOCONY MOBIL) s’installent dans la zone industrielle. Progressivement, se créent une mixité et une promiscuité entre industries et habitations. Sur cette grande ambiguïté, se fonde le développement de la périphérie de Naples jusqu’aux années 1960. Le chevauchement entre quartiers industriels et artisanaux et zones d’habitation était considéré comme un facteur d’insalubrité uniquement dans le centre historique de la ville .

Leur premier logement appartenait à la famille de Mario dans un immeuble de la rue Vittorio Emmanuele .

On était impressionné par la somptuosité de l’entrée , de l’escalier et par la hauteur des plafonds .

Mais le manque d’intimité dans cet immeuble « familial » les incita à acquérir un bel appartement sur le Posilippe avec vue sur la baie ….et avec un jardin.

Depuis leur appartement de la Voie Pétracta on pouvait apercevoir la raffinerie à l’extrémité de la baie ! Très discrète !!

Devant tout ces immeubles on pourrait douter de la vue depuis l’appartement de Liliane ….mais situé très haut , placé au rez de chaussée il dominait …tout et quelle vue !!!

Il faut croire que Liliane et Mario Buonjourno étaient des esthètes car ayant une vue « unique » sur la baie , ils achetèrent un petit appartement à Vico .

Cependant , en pleine guerre froide , les vacances de deux « cerveaux » vers l’est de l’Europe !!! cerveaux impliqués dans la défense de l’occident et les pétroles (quoi de plus stratégique) allaient déclencher une surveillance jour par jour et heure par heure des deux tourtereaux .

A son retour Liliane put découvrir le rapport des « espions » qui innocentait définitivement les deux jeunes mariés qui apparemment n’avaient eu aucun rapport avec la STASI ou le KGB !!!

Il faut comprendre les précautions des hauts responsables de l’OTAN , car Liliane sténodactilographiait les comptes-rendus des réunions les plus importantes de l’Organisation !

Liliane se déplaçait a Naples dans une superbe Lancia , mais ne descendait pas de voiture pour faire son marché . Il suffisait de commander au volant et de payer ….. la classe !!

Leurs recommandations pour évoluer dans Naples étaient stupéfiantes : en cas de vol : appareil photo , sac , etc…. ne jamais porter plainte car immédiatement prévenus , les voleurs font disparaître le produit du vol …mais négocier le rachat !!

Les ballades dans Naples devaient se faire sans bijou ,sans bague , sans montre bracelet , sans « rien » dans les poches , juste un petit billet plié en 8 dans le fond de la poche .

A cette époque la pizza était pratiquement inconnue en France.

Faut-il présenter la pizza ? C’est évidemment à Naples que l’on trouve la « Vera pizza Napoletana ». Ses caractéristiques : son diamètre ne va pas au-delà de 35 cm, son bord ne s’élève pas à plus de 2 cm et l’épaisseur de sa pâte ne dépasse pas 0,4 cm.

Fine et souple,faite de farine de blé tendre , elle est dotée d’une garniture faite de tomate fraîche , le vert de l’origan , d’huile d’olive extra vierge, du blanc de l’aïl (Marinara), à laquelle on peut ajouter des copeaux de mozzarella de buffle et des feuilles de basilic frais (Margherita) .

Nous aurons plusieurs fois l’occasion de manger une Pizza à l’ Antica Pizzeria di Matteo : via dei Tribunali. Très connue des Napolitains et souvent bondée, cette excellente pizzeria du vieux Naples connaîtra son heure de gloire plus tard lors de la

visite d’un certain Bill Clinton.

Mais , ce qui motive tous les visiteurs de Naples ce sont les cités antiques ensevelies sous les cendres et les laves du Vésuve .

Nous découvrons les ruines de Pompéi , ce qui nous apparaît en ces années 1960 comme un rêve inouï d’une excursion dans le passé .

Mais au delà des rues , des boutiques , des amphithéatres , ce sont les fresques de la villa des mystères qui nous stupéfient .

Dans cette ville morte ou nous avons vu les moulages des habitants suppliciés par les nuées ardentes nous découvrons la représentation de la vie , de la civilisation raffinée , à travers l’art de la peinture d’une perfection inouïe .

Mais Liliane nous fait découvrire la cité enfouie sous les boues du Vesuve : Herculanum

La cendre a écrasé les édifices de Pompei mais à

Herculanum , la lave boueuse s’est insinuée dans tous les édifices sans les détruire , d’où cette impression de circuler dans la ville antique au milieu d’édifices de plusieurs étages .

Mais , arrivés au bord de le mer , nous ressentons l’horreur des populations bloquée devant la mer déchaînée , la boue qui déferle , et le ciel d’où pleuvent des pierres et des nuées ardentes

.

Mais je recherche dans une lettre de Pline le jeune le récit de l « événement » .

«  Mon oncle se trouvait à Misène et commandait la flotte en personne . On lui apprend qu’on voit un nuage extraordinaire par sa grandeur et son aspect (on ne pouvait bien voir de loin de quelle montagne elle sortait , on sut ensuite que c’était le Vésuve ) ayant la forme d’un arbre .Mon oncle trouva tout cela curieux et bon à connaître de plus près . Il fait mettre en état un bateau avec

l’intention de secourir des personnes .

Déjà les bateaux recevaient de la cendre , puis de la pierre ponce et des cailloux noircis . Il met le cap sur Stabie ou il retrouve Pomponianus .

Pendant ce temps , le sommet du mont Vésuve brillait de larges flammes et de grandes colonnes de feu . Mon oncle confiant , dormit d’un sommeil paisible . Mais la cour était remplie de cendres et de pierres ponces . On le réveille , on tient conseil , on résolut d’aller sur le rivage , la mer était grosse et redoutable , mon oncle suffoque et trépasse .

De retour à Misène nous eûmes à subir de violents tremblements de terre ; les bâtiments se lézardent , les voitures avancent tout de travers , le rivage de la mer élargi était couvert d’animaux marins échoués sur le sable mis à sec .

De l’autre coté de la baie , une nuée noire et effrayante , déchirée par des vapeurs incandescentes formant des sinuosités et des zig-zags s’ouvrait pour donner de longues traînées de feu . Alors ma mère se mit à me prier , à m’exhorter de fuir à tout prix , je lui répondis que que je ne me sauverai qu’avec elle . Une traînée noire s’avançant sur nous , nous trouvons un abri dans un noir absolu , nous nous levions de temps en temps pour secouer la cendre qui nous couvrait .

Ensuite le jour revint et nous pûmes regagner Misène »

Notre visite de Naples ne pouvait se passer de l’escalade du Vésuve et du fameux cratère !

Quand on voit les habitations des Napolitains qui se rapprochent de plus en plus du volcan …on tremble !!!

Parmi nos nombreux voyages à Naples , nous affectionnions particulièrement le Camping des Solfatares

La Solfatare est un ancien cratère volcanique dont le sol est constitué de cendres et de soufre. Ce cratère est le siège d’un dégazage important puisque environ 1 500 tonnes de dioxyde de carbone et 3 300 tonnes de vapeur diffusent par jour à sa surface. Il contient plusieurs zones fumeroliennes. Le diamètre de son cratère atteint 770 mètres. Il fait partie des Champs Phlégréens.
Les visiteurs du site découvrent les traces de soufre sur le sol gris, les fumerolles projetées par la « Grande Bouche », des mares de boue (Fangaia) avec des bulles de gaz carbonique , et le sol qui tremble !

Pendant longtemps , Naples était le lieu le plus au sud qui figurait dans nos périples touristiques , jusqu’au jour où la curiosité nous fit découvrir la « grande Grèce »

La Grande-Grèce est le nom que les Grecs de l’Antiquité utilisaient pour désigner les côtes méridionales de la péninsule italienne (Campanie, Calabre, Basilicate, Pouille

Aux VIII^e et VII^e siècles av. J.-C., on note une importante augmentation de la population en Grèce, de nombreux émigrants partent fonder de nouvelles cités autour de la Méditerranée et du Pont Euxin.

Le sud de l’Italie et la Sicile, de par leur proximité et leurs richesses agricoles, sont d’importants sites d’installation. Les nouvelles cités sont qualifiées de « colonies » par les historiens Cette migration humaine est à l’origine de la Grande-Hellade. Les nouvelles cités ne dépendent de la cité-mère que lors de leur établissement. Les échanges (commerciaux, diplomatiques) entre la cité-mère et la colonie se faisaient ainsi d’égal à égal et il n’était pas rare que la nouvelle cité ne dépassât en richesse la cité-mère. Cependant une réelle fraternité unissait la colonie et sa cité-mère et qui se traduisait par exemple par une aide militaire en cas d’attaque de la colonie ou de la cité-mère. C’est le cas lors de la guerre du Péloponnèse quand Corinthe envoya des troupes et des navires à Syracuse assiégée par les Athéniens .

En descendant au sud de Naples nous eûmes un choc en découvrant Paestum , on comprend que l’on arrive en « Grande Grèce »

Le nom de Grande-Grèce apparaît pour la première fois dans l’œuvre de l’historien Polybe. Mais il est probable que les Grecs l’employèrent dès une époque plus ancienne pour désigner la partie méridionale de la péninsule italienne, où, depuis le milieu du 8^ème siècle, les Grecs venus du continent avaient établi des colonies, dont les plus célèbres furent Cumes, Tarente, Locres, Crotone, Sybaris et Métaponte .

Cependant rien ne prépare le touriste actuel au spectacle de trois temples « Grecs » sur le rivage de la méditerranée .

C’est Jason qui aurait fondé un sanctuaire en l’honneur d’ Héra protectrice des marins , il faut dire que le golfe de Paestum offrait un abri pour les bateaux grecs ? Une cité Poseidonia fut fondée qui atteint son apogée en 500 avant JC ,

La ville tombe sous la domination romaine mais commence à entrer dans une période de déclin entre le IV^e siècle et le VII^e siècle, probablement à cause de changements dans l’hydrologie côtière et du manque de drainage qui conduisirent à la transformation du port en marécage, et avec l’arrivée de la malaria en Europe.

Puis, durant le Moyen Âge, par suite des destructions causées par les Sarrasins au IX^e siècle et par les Normands au XI^e siècle, le site fut abandonné, et les habitants, qui , chassés, fondèrent un peu plus loin Capaccio.

Au 18^ème siècle la mode de la recherche des œuvres d’art antique attire des collectionneurs et des amoureux de l’antiquité qui sans aller en Grèce découvrent l’architecture Hellène des trois temples doriques préservés depuis des siècles par la crainte de la malaria .

Dans le musée nous découvrons la fresque du plongeur.

Elle daterait de 480-470 avant Jésus-Christ. Elle décorait le couvercle de la tombe. Elle montre un jeune homme nu en train de plonger dans l’eau, au-delà des “Colonnes d’Hercule”, les limites du monde connu à l’époque. Il s’agit d’une représentation de la mort qui est en relation avec les autres scènes représentées sur la tombe.

Le site de Paestum est tellement riche , que je n’hésite pas à joindre un plan qui recense toutes les richesses qu’il contient

Pour descendre vers le sud nous empruntons une route en corniche éprouvante au milieu des oliviers qui borde la côte , ce sera la seule fois que nous emprunterons cette route difficile au profit de l’autoroute Salerne- Reggio di Calabria .

Mais si nous résumons ces voyages à Naples , nous adoptons la phrase « voir Naples et mourir »

Alexandre Dumas père, grand personnage qui séjourna longtemps à Naples en 1861, est nommé directeur du musée archéologique de Naples et du site de Pompéi . Dans Olympe de Clèves il écrit :  « Voir Naples et mourir, »

Mon oncle Maurice Robert avait des vignes héritées de son beau-père : le Père Ménard auprès duquel  il avait appris tous les secrets des vignerons .
Au moment des vendanges , j’étais fasciné par le pressoir .
Le pressoir comprenait une plateforme en ciment avec un rebord pour canaliser le jus de raisin vers une citerne en ciment enterrée .
Le jus de raisin était pompé immédiatement dans des cuves en bois pour la fermentation .
Mais nous nous arrêtons sur l’histoire du pressoir :
Les formes les plus primitives de pressoirs apparaissent dessinées sur des vases de la Grèce antique et sur des fresques des tombeaux
égyptiens, dont le pressoir à torsion qui était encore utilisé au 19ème siècle .

On trouve des descriptions de pressoirs à levier comme sur la photo ci-après :

les raisins sont écrasés grâce à une poutre-levier disposée horizontalement. On le désigne aussi sous le nom de pressoir à abattage ou pressoir long-fût. Le levier peut être tiré par une corde et un treuil .
Ce pressoir   apparu dans l’antiquité  se répand en France à partir du XVème siècle. Enfin le levier peut être actionné par une vis .

La vis devient l’agent direct de pression. La vis est manœuvrée par la base dans les grands pressoirs, par le haut pour les petits pressoirs.
Les perfectionnements sont apportés successivement par la corde tirée par un cabestan, la roue sur vis actionnée par une corde puis la corde est remplacée par un treuil . Finalement , on optera pour un levier à cliquet manœuvré par un ou deux hommes .
Pourquoi un cliquet : l’espace manquant pour tourner autour du pressoir , le cliquet permet d’actionner le pressoir en ne parcourant que quelques mètres d’avant en arrière en manoeuvrant le levier.

Le cliquet se trouve à 10 centimètre du centre de la vis , si deux hommes poussent et tirent le levier long de 2,50 mètres avec une force de 20 kilogrammes , l’effort sur l’écrou est de ….250/10X 20 = 500 kg .
il existe deux types de pressurage. Lors d’une vinification en blanc, c’est l’action de presser les raisins pour en extraire le jus, avant la fermentation. On obtient ainsi le moût.
Pour les rouges, le pressurage est effectué après la fermentation. Il donne le vin de presse.

Dans ce cas après le foulage (pour faire éclater les grains), la macération et la fermentation, il est maintenant procédé à l’écoulage des cuves afin de mettre fin à la macération. Par gravité, le vin est séparé du marc*. Le vin qui s’écoule alors,  est appelé vin de goutte. e marc simultanément est décuvé puis pressé afin d’en retirer le vin imbibé. C’est le  vin de presse plus riche en couleur et en tannins.

Finalement a culture de la vigne et la vinification sont beaucoup plus complexe qu’on pourrait les imaginer : les petits dessins ci-dessus en témoignent . Mais l’apparition des pressoirs hydrauliques a enlevé beaucoup de poésie à la vinification du raisin .

Les pressoirs hydrauliques et pneumatiques se trouvent sous forme de pressoirs horizontaux avec une ou plusieurs membranes gonflées  à l’air comprimé ou à l’eau .

Comme dans beaucoup de métiers la poésie s’en va ……mais le vin demeure..et vieillit bien !!!

Dès que l’homme a voulu construire ses propres abris , délaissant les abris naturels des grottes , il a été confronté aux problèmes de « construction ».
Choisir des pierres , les transporter , les entasser , réaliser des voûtes , puis les tailler …..faute de documents on en est réduit à des hypothèses .
On retrouve dans les carrières d’Assouan en Egypte des traces des méthodes d’extraction des blocs dans les carrières .À quelques kilomètres au sud d’Assouan, plusieurs carrières fournissaient le précieux granit rose destiné aux obélisques, mais aussi les blocs de pierre destinés aux pyramides, aux temples , statues et aux colosses royaux.

Dans une grande carrière de granite repose l’obélisque inachevé, dont la taille a été abandonnée à la suite d’une fêlure dans la roche. C’est le plus grand de tous les obélisques connus à ce jour. Long de près de 42 mètres, il est taillé sur trois faces, mais pas du tout poli ni gravé.

L’obélisque inachevé est un long bloc de pierre de section carrée, qui s’affine vers la partie supérieure pour se terminer en pointe. Son poids est estimé à environ 1200 tonnes. L’obélisque, long de quarante et un mètres soixante-quinze, large à la base de quatre mètres vingt avait en réalité été complètement dégrossi, mais laissé dans la tranchée.

Cet état d’inachèvement permet de mieux comprendre les procédés d’extraction qu’utilisaient les Égyptiens dans les temps anciens : l’état des immenses saignées latérales montre que la roche était attaquée par percussion (très certainement à l’aide de marteaux ou boules de dolérite),

On choisissait d’abord un banc rocheux homogène et dépourvu de toute fissure, puis on aplanissait sa surface par l’application de briques chaudes brusquement refroidies à grande eau. Le granite était alors damé sans relâche à l’aide des boules de dolérite  ( la dolérite est le nom que prend le basalte quand il ne contient pas de verre) . Ces boules pèsent couramment 5 kg, et mesurent 15 à 30 cm de diamètre. Elles permettent de pulvériser, en une heure de travail, le granite d’Assouan sur une épaisseur de cinq millimètres .

Mais il ne faut pas oublier que dans l’Egypte ancienne, le cuivre était le métal le plus fréquemment utilisé.

Le bronze, ou alliage de cuivre et d’étain, fut découvert au début de la deuxième dynastie mais ce n’est qu’au cours du Nouvel Empire que son utilisation se répandit.. Quant à l’étain, probablement importé de Crète et de Chypre, il était principalement utilisé dans la production du bronze, les travailleurs soufflaient dans des chalumeaux afin d’atteindre la température de fusion du métal.
Il est difficile de dater la découverte de l’acier , et son usage dans la création de nouveaux outils : ciseaux , burins , scies ,

Cet historique de l’utilisation des métaux nous rend encore plus incompréhensible la taille des blocs de pierres des pyramides !

Ce sont les bâtisseurs de cathédrale qui ont mis à profit les nouveaux outils en fer et acier pour tailler les pierres et réaliser les joints des colonnes , des voûtes des ouvertures ,

Pline note le rôle du sable dans le polissage du marbre (IX, 52), pour lequel il conseille aux ouvriers l’emploi du sable de l’Inde calciné ; il se pourrait que ce “sable” fût de l’émeri. Le “sable de Thèbes” (en Egypte, peut-être de la poussière de quartz) “convient au polissage, ainsi que celui que donne le tuf blanc ou la pierre ponce” (pumex) (IX, 53). Quant aux plaques, il faut les découper avec un sable fin et assez tendre, comme celui d’Ethiopie, qui permet une coupe sans aspérités (IX, 52), ce qui facilitera le polissage, effectué sur une seule face. Après le sciage, la dalle de marbre est polie. Cette opération se fait de la manière suivante: Les blocs de marbre son égrisés - Première opération du poli des marbres qui sert à faire disparaitre le brut de la scie ou du ciseau - On l’exécute en frottant la surface du marbre avec un morceau de grès ou un fer, sous lesquels on met du grès pilé et de l’eau.
Le marbre est ensuite rabattu, c’est-à-dire qu’on le frotte avec des morceaux de faïence non émaillés (on appelle rabat la terre des plats ou assiettes non émaillés dont la cuisson a été manquée, utilisés à cet usage), du sable doux et de l’eau; ce qui est la seconde opération du polissage, et que l’on nomme rabat dur. Après avoir mastiqué on donne le rabat doux. Cette opération consiste à faire usage pour molette, de pierre au lieu de faïence et de terre à four, puis ensuite de la pierre ponce réduite en poudre et mêlée avec de l’eau.
On adoucit ou doucit le marbre - C’est-à-dire que l’on frotte le marbre avec une pierre-ponce dure et de l’eau; c’est la quatrième opération employée pour parvenir au poli du marbre. Le marbre est ensuite piqué - La cinquième opération que l’on exécute pour le poli: elle consiste à frotter avec un bouchon de linge fin humecté d’eau, sous lequel on met du plomb en limaille, ou de l’émeri en poudre fine, ou bien encore de la boue de lapidaire, la surface du marbre déjà disposée par les opérations qui ont précédé. Lorsque l’on fait usage d’une molette de plomb au lieu de bouchon de linge pour piquer le marbre, on dit que l’on plombe le marbre.
Le marbre est ensuite relevé ou lustré. La dernière opération du poli, pour rendre la surface du marbre luisante et réfrangible aux rayons de la lumière: elle s’exécute au moyen d’un bouchon de linge humecté d’eau, ensuite d’un autre non humecté, avec lesquels on frotte sur la surface de la matière en y ajoutant de la potée réduite en poudre. Il y en a de deux sortes: la potée rouge, qui est composée de salpêtre, sulfate de fer, à laquelle, en l’employant, on mêle du noir; la potée grise, qui est l’étain oxydé par l’eau forte réduit en poudre: celle-ci est destinée aux marbres blancs.
On ne saurait étudier les techniques de construction sans étudier l’utilisation de l’argile dans l’antiquité .
L’origine de la brique remonterait à sept mille ans avant J-C, dans la région du Tigre et de l’Euphrate: les premières maisons en brique ont été découvertes en Irak et l’on estime que l’usage de la brique s’étendra rapidement en Mésopotamie jusque tout le Moyen-Orient  ,, Son utilisation se généralise au IIIe millénaire, à l’ère de sédentarisation des populations humaines.
C’est le besoin de se protéger de façon durable des intempéries et des prédateurs qui impose à l’Homme la nécessité de trouver des matériaux durs et résistants. La pierre naturelle ou les troncs d’arbre peuvent remplir cet office dans les régions où ils peuvent être facilement prélevés. Dans les pays où la végétation est rare et notamment tous les pays méditerranéens, l’argile constitue l’un des premiers matériaux de construction utilisés: la brique est facilement réalisable à partir d’argile ou de terre crue. La brique de terre cuite, constitue la première pierre artificielle ou pierre factice, longtemps avant le béton de ciment.
Pendant longtemps, la brique obtenue à partir de terre crue (appelée aussi « adobe ») est simplement moulée puis séchée au soleil, pour la rendre plus résistante. La brique crue permet de monter des habitations ou des monuments comme la pyramide d’Amenemhat III, mais reste fragile et résiste mal aux intempéries. La cuisson de la brique est expérimentée en 2500 avant J.-C., en Mésopotamie et dans la vallée de l’Indus  . La cuisson permet de réaliser des constructions plus imposantes. En Assyrie et en Grèce (pour les temples, avant l’emploi du marbre), la cuisson de l’argile permet de créer des frises et de réaliser.
La Rome antique, met en œuvre les briques crues dans l’ opus latericium, et les briques cuites dans l’ opus testaceum. Les briques sont carrées et peuvent être fractionnées en éléments rectangulaires ou triangulaires.
La cuisson des briques se faisait sans four

Elle consiste à empiler des briques sur une ou plusieurs chambres de chauffe aménagées en couloir. L’empilement des briques est recouvert d’une couche d’argile avec un orifice pour la sortie de la fumée , des prises d’air à la base amène l’air indispensable à la combustion du bois .Elle permet la cuisson de grandes quantités de briques .

La cuisson des briques commence toujours par un feu léger, avec beaucoup de fumée, pour parfaire le séchage commencé à l’air libre. Ensuite le feu est maintenu aux environs de 1000 degrés pendant deux jours, puis la température baisse lentement jusqu’à l’extinction du feu, qui peut durer plusieurs jours.
Lorsque les briques sont sorties du four, elles sont triées; celles de meilleure qualité sont vendues plus cher. Celles qui sont près de la sole du four, étant plus cuites donc plus dures (mais aussi plus fragiles), sont réservées à certaines parties de maçonnerie comme l’encadrement des fenêtres et portes.
Mais comment  ces matériaux : pierres ,briques …étaient mis en place dans les constructions.

L’échafaudage est né avec les premières activités humaines. Depuis ces temps reculés, cet assemblage provisoire (longtemps appelé échafaud) - sur lequel travaillaient les ouvriers - reste étroitement lié aux travaux d’édification des bâtiments.

Depuis la Révolution française, le mot échafaud continue d’être associé à la guillotine et au supplice, alors que celui d’échafaudage entrait dans le vocabulaire des bâtisseurs.. Les échafaudages sont connus des Grecs sous le nom d’ikríon  , généralement au pluriel : on le retrouve dans les ouvrages de Théophraste, qui recommande le figuier pour les échafaudages, comme pour tout support vertical au Livre V de son ouvrage Histoire des Plantes. Les romains désignaient par machinae scansoriae les échafaudages. Ils furent appelés « chafauds » (du latin « catafalcum ») ou « échafauds », terme de sinistre mémoire, « échafaud » désignant aussi l’estrade où étaient placées la potence ou la guillotine dans les exécutions capitales. L’usage du terme échafaudage s’est généralisé XIXe siècle à cause de l’association pernicieuse que faisait naître le mot échafaud dans les esprits ou pour oublier le désagréable souvenir des échafauds révolutionnaires  .
Le terme « échafaud » est toujours usité au Québec. Échafaud désignait alors « une espèce de plancher qu’on fait pour s’élever à la hauteur des endroits où l’on a à travailler ». L’échafaud le plus ordinaire était celui qui est fait avec des boulins scellés dans les murs et écoperches debout, liés ensemble avec
des cordages, sur lesquels on pose des planches .

Assemblage de pièces de bois servant à la construction de différents bâtiments, la charpente a réuni tous les métiers liés au bois dès la période moyenâgeuse. Construction de cathédrale, de moules de voûtes, d’églises ou encore d’échafaudages, la charpente est présente dans moult constructions. A cette époque, le métier est à la fois assimilé à celui d’architecte et d’ouvrier et le charpentier, appelé maître-charpentier, collabore à la réalisation des édifices avec des maîtres-maçons et des tailleurs de pierre. Il est également secondé par des apprentis et des compagons .
L’apparition de la tuile (de type canal) serait attestée entre 4000 et 2500 ans avant notre ère par des fouilles archéologiques réalisées en Chine. Lors des XIIe et XIe siècle, ce mode de couverture se répand en Mésopotamie puis plus largement  dans tout le bassin méditerranéen vers 500 avant J.C. Les Romains vont en généraliser l’emploi dans tout l’empire et donc en Gaule. Le mode de couverture est alors modifié et donne naissance à deux formes distingues : l’une, plate et rectangulaire

avec deux bords

longitudinaux fortement relevés, c’est la tégula (de tegere, couvrir); elle est posée sur le support ; l’autre, qui a conservé la forme canal, est posée sur la jonction longitudinale de deux tégula, c’est l’imbrex (de imber, pluie) car destinée à protéger des infilrations.

Dans les pays du nord exposés à des saisons de pluies abondantes et prolongées , on protège les batiments par des toits à forte pente et revêtus d’ardoises .
Viollet-Le-Duc mentionne, dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture française du onzième au quinzième siècle, la découverte « dans des constructions du XIe siècle… de nombreux fragments de grandes ardoises très épaisses et mal coupées… ». Il estime qu’elles « constituaient une excellente couverture ». À ce propos, il ne parait pas distinguer clairement l’ardoise de la lauze. Pourtant les deux matériaux, faits de la même roche, contrastent à maints égards.

La lauze est la fleur du schiste, au flanc du coteau où il affleure.. Posée à bain de mortier, elle garnira une forte charpente ou le hourdis d’une voûte robuste sur un four banal, un lavoir ou un grand puits.
Retrouvées près de mille ans après qu’elles sont tombées du toit, on ne perçoit pas toujours bien la différence entre la lauze et l’ardoise, une grosse ardoise, une fine lauze, va savoir ! La certitude, c’est de voir un clou, un de ces clous à tête plate qui enflé par la rouille, a fermé le trou épaufré, fait au marteau, toc ! Pas avant le XIIe siècle.
Pour extraire l’ardoise on eut recours à des galeries d’assèchement et d’accès. Progressivement l’extraction devint souterraine. La façon fit vite école. Dès la fin du XIIe siècle les Angevins couvraient déjà des chapelles et des églises de bonnes et claires escailles. À la même époque, au Pays de Galles, on produisait d’excellentes ardoises, et en Bretagne, un peu plus tard.
Dès la fin du XVe siècle les châteaux de la Loire  sont tous couronnés des ardoises de l’Anjou. Leurs fines flèches et leurs nombreuses lucarnes n’eussent point été possible sans ce matériaux

L’exploitation des ardoisières est importante. Pendant longtemps, l’exploitation eut lieu à ciel ouvert, mais les sites furent régulièrement sujets à de graves éboulements. Aussi préféra-t-on l’extraction dans les chambres souterraines, atteintes par puits. Les blocs, remontés au jour, subissent alors la fente, avec ciseau et maillet. Cette phase de travail a été la plus délicate à mécaniser, rien ne remplaçant, jusqu’à une date récente, le savoir-faire manuel. Dans les années 1960, la mécanisation prit le pas sur le travail manuel car l’évolution des techniques permit de rationaliser le travail du schiste ardoisier. Pendant très longtemps, les Ardoisières d’Angers ont fourni la majorité des toits des régions « noires » de France. Dans les années 1970, elles commencent à importer de l’ardoise d’Espagne, pour accompagner le boom de la maison individuelle. Avec les années, l’ardoise d’Espagne, moins chère, car exploitée à ciel ouvert avec une main d’œuvre moins coûteuse, détrône progressivement l’ardoise d’Angers, au point que l’exploitation a cessé en 2013 : le célèbre site de Trélazé, qui a fonctionné durant  six siècles, n’est plus rentable.

En Europe, l’Espagne est le premier pays producteur d’ardoise. 90 % de l’ardoise naturelle utilisée comme couverture en provient. La Galice est la première région productrice du pays, les plus grandes compagnies ardoisières étant situées à Valdeorras, mais également à Quiroga  Ortigueira et Mondoñedo.

Parmi les toitures il faut signaler le nombre croissant de terrasses . Même si les Romains maîtrisent à la perfection le principe de l’étanchéité – comme en atteste le nombre élevé de thermes, d’aqueducs et d’égouts, voire de loggias, de balcons ou de terrasses datant de l’Antiquité –, le concept architectural de la toiture plate ne connaît son véritable essor que bien plus tard dans nos contrées. Il est soutenu en ce sens par le développement des premières membranes d’étanchéité liées au bitume, avec, dès le début du XIXe siècle, l’apparition du goudron cartonné.

Ces membranes n’ont eu de cesse d’évoluer depuis : il suffit de penser au remplacement des armatures en feutre par des voiles de verre ou des non-tissés en polyester, à l’oxydation du bitume pour en corriger la dureté, à l’ajout de polymères au bitume pour en ajuster l’élasticité, …

Par ailleurs, conjointement avec la réduction du nombre de couches, de nouvelles techniques d’exécution ne cessent de se développer : soudure à air chaud, collage à froid, fixation mécanique, membranes autocollantes, …

Le bitume se voit également progressivement concurrencé par des matières synthétiques telles que l’EPDM ou le PVC.

Mais retournons au moyen âge : les constructions étant protégées …que devient l’eau de pluie .

Sur les églises on trouve les gargouilles : Dans le domaine de l’architecture, les gargouilles (étymologie, la gorge ou l’œsophage, du latin, gurgulio, gulia et autres mots similaires dérivant de la racine onomatopéique gar-, par allusion au glouglou de l’eau) sont les parties saillante d’une gouttière destinées à faire écouler les eaux de pluie à une certaine distance des murs. Ces ouvrages sculptés sont souvent ornés d’une figure animale ou humaine typique de l’art grotesque roman puis surtout gothique . Dans les villes du moyen âge  l’eau de pluie était rejetée dans le caniveau au milieu de la rue .

La nécessité d’éloigner le ruissèlement du toit des fondations de l’édifice s’est avérée dès que l’homme sédentaire a voulu assurer la pérennité de son installation. On a eu recours, tout d’abord, à une large saillie de l’égout à l’aplomb duquel on aménageait un caniveau destiné à évacuer l’eau dans la pente du terrain ou vers un cours d’eau naturel. Cet usage garda sa pertinence autant que l’habitat resta peu groupé. La densité d’occupation des cités, surtout quand elles se renfermèrent dans des murs, imposa un contrôle plus rigoureux de la destination des eaux pluviales. On en vint à concevoir une collecte par réseaux publics, intégrés à la voirie et composés de caniveaux de rue et d’égouts souterrains. L’adduction privée y aboutissait par des gargouilles au bas de la pente de chéneaux de pierre parfois revêtue de plomb, lesquels chéneaux couraient sur les murs .
en 1185, le roi Philippe II Auguste, incommodé par la puanteur et soucieux d’apporter une conscience sanitaire à son royaume afin de diminuer les épidémies,  commande au prévôt de Paris d’organiser avec les bourgeois le pavage des rues principales et de créer des canaux ainsi qu’un fossé central pour l’évacuation des eaux de lavage des rues.

Quatre cent ans plus tard seule la moitié des rues est pavée. Un grand nombre de maisons sont équipées de lieux d’aisance (toilettes) placés dans les greniers qui s’écoulent dans le ruisseau au milieu de la rue. Les gens du Moyen Âge se baignent dans des étuves (bains publics).
Chacun doit déverser ses déchets dans des puits, appelés « trou penais », installés dans chaque quartier. En 1343, Charles V arrive au pouvoir et décrète l’interdiction de jeter ses déchets dans la Seine. Pour favoriser le respect de cette nouvelle mesure, il fait creuser des fosses destinées à accueillir les détritus, elles sont couvertes afin d’éviter les odeurs. Une fois encore une bonne partie de la population reste sourde à cet acte de bon sens et la Seine continue de charrier des ordures en quantité. Comme les gens ne respectent pas les règlements, les déchets trop encombrants sont abandonnés dans des dépotoirs aux abords des villes. Les habitants ne portent pas leurs déchets aux endroits prévus et la pollution de la Seine entraîne des épidémies de peste. La plus important fut la Peste Noire de 1347 qui fit des millions de morts en Europe. A cette époque, on pense que la maladie vient des odeurs et non pas des bactéries qui se développent dans les ordures puisque leur existence est inconnue.

C’est sous l’actuel boulevard Saint-Michel que les Romains construisirent les premiers égouts parisiens.
« Oubliés » au fil de l’histoire, ces égouts antiques laissent place au Moyen Âge à une version à ciel ouvert. Vers 1200, Philippe Auguste fait paver les principales rues de Paris avec en leur milieu une rigole d’écoulement.
Les eaux sont stagnantes et les rues de Paris sont alors un véritable cloaque.
À compter du XIVe siècle apparaissent des égouts à fossés qui se développent réellement à l’époque du prévôt Hugues Aubriot. Celui-ci fait construire en 1374 le premier égout voûté en maçonnerie, aujourd’hui localisé en dessous de la rue Montmartre.
Le lit du ruisseau de Ménilmontant devient le Grand Égout et 5 autres égouts, en partie à ciel ouvert sont construits. Ils recevaient les conduits nommé esviers, gargouilles, trous punais, trous Gaillard, trous Bernard[15]. Dans le quartier de l’Université, une partie de l’ancien lit de la Bièvre, détourné par Charles V sert d’égout. Dans le quartier de la Cité, il n’y a pas d’égout; les eaux s’écoulent dans la Seine, par les ruisseaux des rues, des éviers et des gargouilles.
Les fossés de l’enceinte de Charles V (construite de 1356 à 1383) servent d’égouts à ciel ouvert sur la rive droite. Ils sont comblés sous Louis XIV pour aménager à leur emplacement les grands boulevards, avec un premier égout de ceinture sous eux.
Jusqu’au XVIIIe siècle, les urines et matières fécales sont recueillies dans des fosses d’aisances peu étanches qui participent à la dégradation des nappes phréatiques les plus superficielles et à la pollution des eaux de puits. Les fosses d’aisances sont vidées régulièrement par des vidangeurs ; les matières fécales extraites lors des vidanges sont acheminées à la voirie de Montfaucon au pied des Buttes-Chaumont où elles se dessèchent. La matière ainsi obtenue est ensuite revendue aux agriculteurs comme engrais.
Les égouts se développent peu à peu.
La grande épidémie de choléra de 1832 joue un rôle de déclencheur. Pour la première fois depuis la période romaine, la ville de Paris entreprend une grande opération d’assainissement. Les égouts sont encore fort peu nombreux au début du XIXe siècle : moins de 50 kilomètres (pour plus de 2 000 à la fin du XXe).
Le peu d’égouts existant est mal connu de l’administration de l’époque, qui n’en possède pas les plans.
L’inspecteur des travaux de la ville de Paris Pierre Emmanuel Bruneseau (1751-1819) entreprit d’ailleurs d’en établir la cartographie tout en tentant d’en réaliser le curage. Ami de Victor Hugo, il est cité dans Les Misérables.

Ainsi se termine ce balayage des methodes de construction de l’antiquité au 19ème siècle .

Les années 60 nous ayant gratifié d’ « étés pourris » , nous prîmes l’habitude de visiter l’Italie .
L’accès par la Côte d’azur étant exclu en été vu la densité de voitures , il restait le passage par les alpes .
Nous découvrîmes ce qui allait devenir notre itinéraire favori , l’accès par la Suisse et le col du Simplon !

Cet itinéraire avait deux avantages , le premier de faire étape à Chamonix dont on ne se lasse jamais (s’endormir avec le soleil sur le dôme du Goûter) , de faire quelques courses en particulier vestimentaires dans un « magasin d’usine » et de prendre un café au dessus de l’Arve devant les statues des premiers vainqueurs du mont Blanc : Jacques Balmat et Dr Paccard
Ce chasseur de chamois, cristallier et guide réussit la première ascension du mont Blanc (4 810 mètres) en compagnie du Docteur Paccard, le 8 août 1786 à 18 h 23.

Le Chamoniard, Balmat, vainqueur du mont-Blanc avec le docteur Paccard, montre ici la voie à Saussure, qui réussira l’ascension un an après les deux hommes.Cette sculpture, hautement symbolique, a été érigée en 1887, un siècle après l’ascension de Saussure.
De notre terrasse de café (passage obligé) nous voyons à la foi les vainqueurs du mont Blanc et le Mont Blanc lui-même .

Cette étape nous permettait  ensuite de franchir les Alpes par le Col du Simplon avec un arrêt dans un restaurant avec une vue sublime sur les sommets .
Cet itinéraire nous permettait de « dévaler » jusqu’au lac Majeur et ….de camper dans un Camping au bord du lac .
Etant à la recherche d’un terrain de camping , c’est tout à fait par hasard que nous aperçûmes la pancarte du camping que nous fréquenterons pendant 15 ans ! La photo de l’entrée confirme la confidentialité du camping , fréquenté surtout par les Italiens propriétaires de bateaux .

Mais , le spectacle du lac Majeur avec en arrière plan les montagnes est inoubliable !!!
Nous arrivons à nous faire une petite place au bord du lac , juste pour la vue sur le lac et le bruit apaisant des vagues sur les galets du rivage .

Ensuite après une marche d’un petit kilomètre , nous voilà sur l’embarcadère du vaporetto avec des petites tables d’un bar au bord du lac …le rêve.

C’est à partir de cet embarcadère que nous ferons nos excursions sur le  lac :
Ce sont les Iles Borromées très proches qui seront nos premières destinations .

Nous prenons le ferry à arrêts multiples, nous pourrons explorer ainsi le magnifique Lac Majeur et les îles Borromées.  Nous commençons par  les trois îles Borromées

Isola Bella mesure 320 m de longueur sur 180 m de largeur.  Son  nom vient de celui de la comtesse Isabelle Borromée (Isabella Borromeo), elle est entièrement occupée par le palais Borromeo et ses jardins.

Le palais Borromée est un château baroque, datant principalement du17ème siècle. Il recèle des salles ornées de peintures murales et de tableaux de maîtres, des caves décorées de galets et des jardins fleuris, organisés sous une forme pyramidale en dix terrasses successives (37 m de hauteur).
Isola Bella était connue sous le nom d’isola inferiore ou isola di sotto (île inférieure ou île du bas) jusqu’en 1632. On y trouvait alors un petit village de pêcheurs. Cette année-là, le comte Charles III Borromée (Carlo III Borromeo) commença la construction d’un palais en l’honneur de sa femme Isabella d’Adda. Les travaux, interrompus par une épidémie de peste, furent achevés par les fils de Charles vers 1652 et les jardins en terrasses ne furent inaugurés qu’en 1671. L’aménagement de l’ile est concu comme celui d’un vaisseau imaginaire , avec le palais à la proue au nord et les jardins en gradins au sud à l’arrière . C’est le prince Vitalien X Borromée Arèze (1892 1982 )qui achèvera le Palais et les jardins .

L’Isola Bella était connue sous le nom d’isola inferiore ou isola di sotto (île inférieure ou île du bas) jusqu’en 1632. On y trouvait alors un petit village de pêcheurs. Cette année-là, le comte Charles III Borromée (Carlo III Borromeo) commença la construction d’un palais en l’honneur de sa femme Isabella d’Adda. Les travaux, interrompus par une épidémie de peste, furent achevés par les fils de Charles vers 1652 et les jardins en terrasses ne furent inaugurés qu’en 1671. Au cours des siècles suivants, la famille Borromeo en fit un centre mondain de première importance.
L’un des principaux événements historiques qui se déroulèrent à Isola Bella, outre le passage de Napoléon, fut la rencontre entre Benito Mussolini, Pierre Laval et MacDonald du 11 au 14 avril 1935 lors de la conférence de Stresa dont les discussions eurent lieu dans le palais Borromée.
Sur la photo à droite , on peut voir l’Albergo Ristorante Verbano , avec une terrasse restaurant au dessus du lac , nous le fréquenterons à chacun de nos voyages .

Cette fois-ci nous sommes dans le bateau pour l’Isola Madre En  1501 Lancillotto Borromeo, un de cinq fils de Giovanni III, expérimente  les premières cultures des citrons, venant de Ligurie ; il commande la construction d’un premier noyau du logement, celui-ci a été plus tard élargi pendant le 150 par Renato I Borromeo. De 1823-25, préservant la forêt dans le nord-west de l’île, les vergers ont été convertis dans le jardin anglais romantique ; on le considère encore parmi les meilleurs exemples de cet art en Italie. Il est renommé pour ses fleurs spectaculaires et pour ses jardins botaniques. Grâce au climat extrêmement doux  des rares essences végétales, provenant des latitudes les plus variées, peuvent être admirées lors de la promenade.

C’est la douceur particulière du climat de l’Ile qui a permis la plantation de plantes de climats chauds : érables , bananiers , camélias , eucalyptus , palmiers et bien d’autres plantes .
Mais cette halte au nord de l’Italie ne nous faisait pas oublier que le voyage devait se poursuivre vers le sud avec deux options l’autoroute de Milan vers l’est ou celle de Gênes vers le sud .

Tours, dont le site initial est sur une butte de la rive Sud de la Loire (actuel secteur autour de la cathédrale), s’est peu à peu construit entre Loire et Cher, en remblayant la plaine alluviale, dite aussi lit majeur (ou encore « varenne », dont l’altitude ne s’écarte jamais beaucoup de 50 mètres.

La ville qui se nommait Cesarodunum a connu un important développement dès le premier  siècle et jusqu’à la fin du deuxième siècle .

Les témoignages archéologiques de cette époque, quoique rares, ne laissent aucun doute à cet égard : un temple et un amphithéâtre colossaux, un aqueduc alimenté par une noria puisant l’eau de la Loire,

Un second aqueduc d’une longueur d’environ 25 km, au moins deux établissements thermaux publics, un pont de bois sur la Loire et des vestiges de plusieurs habitats ont été mis au jour sur une aire de plus de 60 hectares.

Au IV^e siècle, comme de nombreuses autres cités de la Gaule romaine, la ville se resserrera dans et autour d’une enceinte fortifiée ; son nom évoluera progressivement vers Civitas Turonorum du nom de son peuple d’origine, au moment où elle est élevée au rang de capitale de la III^e Lyonnaise, à la faveur d’une réorganisation administrative de l’Empire romain.

Plus aucun vestige de la ville du Haut Empire n’est visible dans Tours intra-muros, excepté de rares assises de maçonnerie dans un jardin archéologique et, temporairement, selon les variations du niveau de la Loire, quelques pieux d’un pont en bois ; seules subsistent dans la vallée du Cher quelques ruines de l’aqueduc qui assurait l’approvisionnement de Caesarodunum en eau. De la ville fortifiée du Bas Empire demeurent par contre d’importants vestiges de l’enceinte ainsi que, de temps à autre là encore, les restes d’un second pont en bois.

Il faut dire que le franchissement de la Loire restera toujours un problème tant le fleuve est capricieux On a cru, pendant longtemps, que la Loire* était franchie à gué avant que les Romains ne construisent un pont mais dans les années 1970 toute une série de pilotis quadrangulaires ont été remarqués puis datés au carbone 14 ;

trois dates ont été obtenues : 100 avant notre ère, 6 avant notre ère et 106 après J.C.

Il y a donc eu à cet endroit un pont construit par les Turons puis sans doute reconstruit et élargi à l’époque gallo-romaine. Malheureusement beaucoup de ces pilotis ont été arrachés en 1987 .

Rappelons qu’au XVIIème, la Loire est le cours d’eau le plus navigué de France. La construction du canal de Briare, de 1604 à 1642, permet de rejoindre la Seine et Paris. De Roanne, il suffit de deux jours en chariot pour rejoindre le Rhône et la Saône. Sous Louis XVI,  la majeure partie des marchandises transite par ce fleuve.

Au fil des siècles, on peut voir passer : blé, avoine, vin, liqueurs, soie, laine, chanvre, acier, huile, poisson frais ou salé, fruits, fromages, bois de charpente, bois de construction navale, bois de chauffage, charbon de bois, terre, faïence, ardoises, pierres (marbre, grés,…), cuirs, sucre (en provenance des Antilles et transitant par Nantes) …

On rencontre surtout des embarcations éphémères appelées « sapines ». Ce type de bateau mesure environ 40 mètres de long et ne fait qu’un seul voyage à la descente. Une fois leur cargaison déchargée, ils sont démontés et leurs planches sont utilisées comme bois de chauffage ou servent dans les métiers du bâtiment. (sur la gravure ci-après on voit une sapine le long du quai avec deux chalands de Loire.

Le plus souvent, les bateaux descendent le fleuve en convoi, qui peut compter jusqu’à 10 embarcations. En tête, on trouve la grande gabarre, puis des gabarres plus petites appelées « tirot », « sous-tirot » et « soubriquet ».

A l’arrière, des « allèges » profitent du convoi. Ce train de bateaux se défait et se reforme au fur et à mesure des livraisons. Dans les endroits difficiles, le convoi est précédé d’une barque légère, la toue, qui lui sert de guide.

Cependant en 1837 , un service régulier de Nantes à Orléans , la Compagnie des Inexplosibles avec des bateaux qui peuvent naviguer avec 21 centimètres de tirant d’eau !!

On pouvait voir passer à Tours un magnifique bateau :

Le FRAM, construit à Nantes par la Société des Messageries Accélérées de la Loire, est présenté comme un vapeur aux performances exceptionnelles. Long de 40 mètres, il n’a pas de cabines pour les passagers, car c’est un remorqueur de 150 chevaux capable de tirer de lourds convois.

Exceptionnellement léger, il peut remonter le fleuve jusqu’à Blois, même en période d’étiage ( il apporte du cacao à la maison Poulain ). Il est tout en métal, propulsé par une hélice, mais aussi doté de deux grandes voiles. En octobre 1909, il vient spécialement à Saumur à l’occasion du XIV e Congrès de la Loire Navigable et il redonne espoir aux militants “ loiristes ”… En 1903, il transporte l’éléphant Fritz ( du cirque Barnum ), de Nantes à Tours, après sa naturalisation. Il finit sa carrière en aval d’Angers, dans le transport de marchandises.
Il n’empêche que, malgré ces cas exceptionnels, la marine à vapeur est morte en 1852 .

Il nous faut raconter l’histoire du Ruau Sainte Anne situé à l’ouest de la ville de Tours .

Longtemps, la commune de La Riche fut séparée de sa grande sœur par un canal naturel qui reliait la Loire au Cher et était utilisé par les bateliers pour passer d’un fleuve à l’autre.
Au XVIII^e siècle, la Loire était encore l’une des principales voies navigables du pays depuis le Moyen âge. Le ruau avait été canalisé sous Louis XI et deux levées de terre le bordaient pour empêcher les inondations.
Côté Tours, il y avait la levée de la charité,et à La Riche, la levée Saint-François (saint François de Paule venu au chevet de Louis XI).
Elles aboutissaient à un pont qui se trouvait à peu près à l’emplacement actuel de la rue Lamartine et de l’entrée de la place Saint-Anne.

A cet endroit la largeur du canal était de plus de 58 m. Il s’agissait alors de la seule voie de passage entre Tours et ce que l’on appelait à l’époque l’île de Berthenay, aujourd’hui les communes de La Riche, Saint-Genouph et Berthenay.

C’était au bout du pont que se situait l’Octroi appelé la Barrière saint Anne . Les batiments de l’octroi ont été démolis dans les années soixante .

En 1774, le pont était dans un tel état de dépérissement que Pierre de Cluzel, qui se rendait souvent au prieuré Saint-Cosme, s’en est inquiété.

Intendant de la généralité de Tours, il est aussi représentant du roi louis XVI et un compétent administrateur, auquel Tours doit beaucoup (les tracés des actuelles rue nationale, de l’avenue Grammont…).
Ce dernier décida de fermer le ruau. Entre 1774  et 1777, le pont est en partie détruit et remplacé par une levée qui prolonge celle existant à Tours le long de la Loire.
Grâce à des bondes pratiquées dans la levée, un peu de la Loire continuera à s’écouler jusqu’en 1790 dans le ruau, mais les chalands ne passent plus. De Cluzel choisit de le fermer.
Pendant trente années les Tourangeaux demanderont le rétablissement de la communication entre la Loire et le Cher. Plusieurs projets seront étudiés mais aucun n’aboutira. L’ancien canal devenu un « immonde cloaque » qui s’étendait sur 29 hectares est comblé au XIX^e siècle. C’est sur son emplacement que fut planté le jardin botanique et la Riche ne sera plus jamais une île.

Il faut cependant dire que pour la navigation on préférait utiliser le canal de jonction du duc de Berry à l’est de la ville de Tours pour rejoindre le Cher plus tranquille .

Percé entre 1824 et 1828, ce canal de navigation joignait donc comme son nom l’indique les deux rivières qui entouraient alors Tours. Inauguré le 4 novembre 1828 et long de 2432 mètres, il était franchissable par le pont du milieu (construit en 1825), puis par un pont ferroviaire à partir de 1846. Pour permettre un passage avec le Cher ou la Loire, il fut doté de deux écluses à ses extrémités ainsi que d’une gare d’eau à son embouchure avec la Loire. Sa construction s’intégrait dans un plan plus large appelé canal de Berry qui devait rendre le Cher navigable sur 320 km, de Montluçon jusqu’à la confluence avec la Loire ; le canal tourangeau, constituait ainsi l’extrémité ouest de celui-ci.

Le canal et le pont du milieu reliant Tours à Saint Pierre des Corps :

Ce canal, partie intégrante de l’identité tourangelle pendant un siècle et demi, avait plusieurs rôles, le premier d’entre eux était une fonction économique. En effet, creusé à une période où la batellerie ligérienne était encore présente et constituait un puissant réseau de transports de marchandises, le canal devait permettre de passer ces marchandises du réseau du Cher à celui de la Loire et inversement. La deuxième fonction, primordiale à l’échelle locale, fut celle de protection contre les crues des deux rivières. Le canal devait ainsi servir de déversoir en cas de crues de l’une d’elles afin d’éviter les inondations.

Mais à plusieurs reprises, il fut le théâtre de critiques, notamment à la suite de la grande crue de 1856 qui inonda toute l’agglomération tourangelle. Cette année là, les deux rivières entrèrent en crue simultanément et au lieu de servir de protecteur, le canal se révéla être un piège pour les eaux et fut accusé d’avoir amplifié la catastrophe.

La gravure montre le sauvetage de quinze personnes, rue de la Dolve à Tours, près de la place du Palais .

La fonction économique du fleuve ne fut jamais non plus à la hauteur des espérances, son faible gabarit et l’essor du chemin de fer au XIXe siècle, firent qu’il n’eut jamais un rôle important. Il est vrai que l’époque n’était plus celle de la batellerie devenue obsolète et qui déclina tout au long du siècle jusqu’à disparaitre du paysage tourangeau au début du XXe siècle. Reste alors, au canal le rôle d’apporter un lieu de flânerie à la population tourangelle. Lieu apprécié de promenade mais mal entretenu celui-ci devint peu à peu une zone insalubre au XXe siècle.